Прокачка гидропривода тормозной системы Lada Largus

Антиблокировочная система тормозов ABS: типы, виды

В зависимости от типа и вида ABS классифицируются на:

1. Одна схема работы система АБС — это, когда все устройства, составляющие АБС, расположены в одном узле. То есть, блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос находятся в одном узле.
2. Вторая схема ABS — это, когда составляющие устройства (блок гидроклапанов, гидроаккумулятор и насос) расположены в разных местах. В таком виде тормозной системы, кроме модуля ABS, есть еще модуль ESP и модуль SBC.

От того, какой вид тормозной системы в вашем авто, зависит сможете ли вы прокачать эту тормозную систему своими руками.

Если в машине система первого типа, то легко можно сделать правильную прокачку АБС.

Если в машине система второго типа, то одному и без сканера не справиться, требуется прокачать в сервис на техническое обслуживание.

Система ABS состоит из:

• Датчики (устанавливаются на ступицах). При замене ступиц заднего колеса, а также некоторых передних, можно заметить специальные выемки для датчиков. Занимаются передачей данный о скорости движения.
• Клапаны управления (устанавливаются в тормозной системе). Служат для изменения давления в системе.
• Электронный блок. Получает информации о скорости от датчиков и регулирует клапаны управления.

Замена тормозной жидкости у Гранты

Потребуется: ключ «на 8» для гаек трубопроводов, тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд, шприц или резиновая груша.

Для справки: Тормозные жидкости, применяемые в системе гидропривода тормозов:

Последовательность прокачки АБС

1. Во-первых, ищем и снимаем в блоке предохранителей тот предохранитель, который отвечает за работу антиблокировочной системы.
2. Далее, поднимаем на домкрат и снимаем одно переднее колесо, и ищем штуцер рабочего тормозного цилиндра (РТЦ).
3. После этого, на штуцер надеваем шланчик (от гидроуровня, например).
4. Открываем на один оборот штуцер.
5. Один нажимает на педаль тормоза до упора и удерживает ее в таком положении.
6. Теперь поворачиваем ключ зажигания, чтобы включить гидравлический насос (на панели прибора светится индикатор ABS).
7. Второй человек смотрит как удаляется воздух через шланчик и, после удаления воздуха закручивает штуцер.
8. Педаль тормоза отпускаем только после закручивания штуцера.
9. Теперь, как узнать, что весь воздух вышел из АБС? Это показывает значок ABS на приборной панели, если он потух после удаления воздуха и закручивания штуцера, то весь воздух вышел.

Правильная последовательность прокачки АБС системы

Существует специальный порядок для правильного прокачивания тормозной системы с антиблокировочной системой: правое переднее колесо, потом заднее, потом заднее правое, и, затем заднее левое колесо. Если в процессе проведения таких работ ТЖ вытекла из системы, необходимо заполнить систему новой жидкость. А для этого надо знать, какие жидкости можно смешивать и сколько нужно тормозной жидкости для замены.

Замена тормозной жидкости на калине

Добро пожаловать! Тормозная жидкость – хоть она и называется тормозной, но в некоторых автомобилях, а именно в классике и ниве, она применяется ещё и в механизме сцепления, а всё это потому что на этих автомобилях механизм сцепления и тормозной механизм работают по одному и тому же принцу, но на переднем приводе сцепление включается уже не за счёт жидкости, а за счёт тросика, который идёт от педали и подсоединяется к коробке, но мы сейчас о тормозах говорим а не о сцеплении, попробуем вам объяснить почему именно эта жидкость в тормозной системе присутствует, всё дело в том что данная жидкость не сжимаете и поэтому когда вы жмёте на педаль, шток который располагается в главном тормозном цилиндре, двигается вперёд и в связи с этим жидкость перемещается и все поршни на четырёх колёсах толкают тормозные колодки и таким образом и происходит торможение, если вам интересно то более подробно об этом вы можете узнать из статьи под названием: «Принцип работы тормозного суппорта и для чего он вообще нужен?».
Примечание! Чтобы провести процедуру замены жидкости на машине, вам понадобиться: Во-первых сама новая тормозная жидкость, во-вторых набор гаечных ключей, а так же тонкий шланг будет нужен подходящего диаметра, а именно такой чтобы на штуцер налез при прокачки (Если вы не знаете об этом штуцере ничего, то пока не проводите замену жидкости, а в начале просто подробно прочтите статью и вы поймёте о чём мы говорим, потом по этому штуцеру то и будете подбирать тоненький шланг для прокачки), ну и сама ёмкость пустая на 1-2 литров будет нужно, для того чтобы в неё слить всю старую жидкость из системы!

Краткое содержание:

Где находится тормозная жидкость? Данная жидкость размещена в тормозных шлангах, а так же в главном цилиндре тормозном основная часть её находиться, а самая основная располагается в тормозном бачке который ниже на схеме указан под цифрой 8, кстати на схеме ниже стрелкой под номером 4 указан главный тормозной цилиндр, стрелками 3, 7, 18, 11 указаны тормозные шланги, да и вообще на всей схеме показана именно тормозная система автомобиля, по ней много чего можно понять и самое главное, если чуть-чуть подумать, то можно понять принцип её работы, помните мы в начале говори что жидкость не сжимаете, так вот объясним в двух словах, при нажатии на педаль тормоза (Указана цифрой 10) шток который находиться в главном тормозном цилиндре выдвигается вперёд, в связи с тем что жидкость не сжимаема, она давит на рабочие тормозные цилиндры которые в тормозных суппортах располагаются (Суппорта указаны цифрами 1 и 5, в задней части нет суппортов, там чисто рабочие тормозные цилиндры расположены, один из них прекрасно виден и указан под цифрой 16) а они в свою очередь тормозные колодки выдвигают, так и происходит торможение автомобиля, жидкость в тормозных трубках кстати находиться постоянно, за счёт того что в тормозной бачок она залита.

Когда нужно менять тормозную жидкость? От времени и только от времени, но хотя если ремонтировать тормозной механизм будете и этот ремонт будет затрагивать тормозную жидкость, то в таком случае одну новую бутылку вам нужно будет прикупить, потому что как правило, когда работа с тормозной системой проводится и при этом затрагивается сама тормозная жидкость (К примеру тормозной шланг вы от суппорта отсоединяете и после чего шланг закрывается пробкой, чтобы жидкость из него не выливалась, но она то в таком случае будет всё же затронута) в неё попадают частички воздуха, в связи с ними жидкость при торможении начинает сжиматься (А это недопустимо, в противном случае машина плохо тормозить будет или вообще делать этого не будет вовсе) и поэтому чтобы этот воздух выгнать из системы, придётся немного жидкости слить и залить новой, кроме того жидкость обязательно подлежит полностью замене в том случае, когда у неё срок годности истечёт (У каждой жидкости есть свой срок годности и он указан на коробке, поэтому когда новую жидкость будете приобретать смотрите какая дата изготовления у неё стоит и на срок годности тоже обратите своё внимание, в основном он составляет порядка 3-х, 5-ти лет) ну и после 2-3 лет после заливки, потому что когда жидкость заливается в тормозную систему она начинает потихоньку вбирать в себя влагу, за 2 года она начнём состоять на процента 3-4 из влаги что очень плохо и в связи с этим эффективность тормозов пропадёт и самое главное она закипать быстрее будет, вот к примеру новая тормозная жидкость (DOT-4 возьмём, просто все закипают по разному и поэтому будем определяться по определённой жидкости) закипает при температуре 230-240 градусов, старая же года 2-3 которой и которая в себя во брала влагу закипит уже при температуре 160-170 градусов и об эффективности тормозной системы пока она кипит можете забыть на некоторое время (Пока она не остынет).

Примечание! Ещё жидкость подлежит замене при смене своего цвета (Но не все жидкости идут цветные, в основном все тормозные жидкости прозрачны) или же при сильном загрязнении, вот к примеру вы купили жидкость по ездили на ней года два и смотрите в бачок а она вся мутная, на верху или в самом низу виднеется осадок, в этом случае жидкость подлежит сразу же замене и тянуть с ней не нужно, потому что осадок и грязь находящаяся в жидкости уже говорит о том что она начала портиться и чем больше времени пройдёт, тем будет хуже!

Вывод

После проведения ремонтных и обслуживающих работ с ответственными узлами автомобиля, перед поездкой сначала надо проверить герметичность системы и работоспособность узлов машины.

ABS — Anti-lock Braking System – это система против блокировки колес при резком торможении. Благодаря тому, что АБС не дает автомобилю «плыть» юзом по дороге, повышается безопасность в экстренных ситуациях. Антиблокировочная система будет правильно работать, если система не завоздушена.

Посмотрите полезное видео. Испытания показывают, что даже исправная система ABS отключается в конце тормозного пути, поэтому все равно надо дорабатывать ногой.

Прокачка тормозов Основная часть Если была протечка тормозной жидкости или если в систему проник воздух, вначале нужно расчистить систему перед проведением дальнейших действий. Установите автомобиль на ровную плоскость, запустите силовой агрегат и включите первую передачу или заднего хода на образцах с механической коробкой передач (на образцах с автоматом установите рычаг селектора в размещение «Р»). после этого подставьте под колеса брусья и отключите ручной тормоз. Выпуск воздуха из тормозной системы Если неисправность только в одном контуре гидросистемы (она имеет диагональное разветвление на образцах без АБС и переднее и заднее разветвление на образцах с АБС), то удаление воздуха понадобится только в соответствующем контуре. В случае главного тормозного иилиндра (его отсоединение или подсоединение), если уровень тормозной жидкости основательно упал, нужно убрать воздух из всей системы, соблюдая следующую очередность.

Для моделей без системы АБС: а) правый передний тормоз; б) правый задний тормоз; в) левый передний тормоз; г) левый задний тормоз.

Как прокачать тормоза одному

Как правило, прокачивать тормоза намного удобнее вдвоем. При такой возможности, лучше сразу пригласить помощника, так как процесс заметно упрощается. Если же помощника нет, прокачку тормозов можно осуществить самостоятельно.

Для этого используется газовый упор (например, газовый упор капота), а также основные правила, как прокачать тормоза.

1. Долив тормозную жидкость в бачок главного тормозного цилиндра до уровня «максимум», педаль тормоза выжимают до упора несколько раз.
2. Далее газовый упор ставится между сиденьем и педалью тормоза.
3. Теперь можно стравливать тормозную жидкость с воздушными пузырьками из цилиндров на колесах по стандартной схеме.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить датчик АБС на автомобиле. Из этой статьи вы узнаете о признаках неисправности, а также о доступных способах проверки датчиков ABS.

При этом газовый упор постоянно давит на педаль, что позволяет обойтись без помощника. Главное, прокачивая тормозные цилиндры на каждом колесе, следует постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке. Если уровень понижается, необходимо выполнить долив.

2283-4-22-04 (Копировать)

Предстоит прокачать гидропривод тормозной системы до тех пор, пока новая жидкость (более светлая, чем старая) не начнет выходить из штуцеров прокачки всех рабочих цилиндров.

Прокачку для замены жидкости проводим при неработающем двигателе сначала на одном контуре, а затем на другом в следующей последовательности:

• тормозной механизм правого заднего колеса;
• тормозной механизм левого переднего колеса;
• тормозной механизм левого заднего колеса;
• тормозной механизм правого переднего колеса.

Состав тормозной жидкости

Тормозная жидкость бывает разных типов, но обычно ее производят из маловязкого растворителя, к примеру, спирта, и вязкого нелетучего вещества, например, глицерина.

На основе полиэтиленгликоля производят тормозную жидкость под марками DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1.

На основе силикона – кремний-органических полимерных продуктов марка DOT 5.

Для автомобилей с антиблокировочной системой, могут использоваться тормозные жидкости марки DOT 5.1/ABS на основе силикона и гликолей. О тормозных жидкостях вики: ссылка.

2283-4-24-02 (Копировать)

Помощник должен энергично нажать на педаль тормоза до упора 1–2 раза и удерживать ее нажатой.

При этом из шланга будет вытекать жидкость, а педаль тормоза следует дожимать до упора.

Как только жидкость перестанет вытекать из шланга, заворачиваем штуцер, и только после этого помощник может отпустить педаль.

Повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг, насухо вытираем штуцер прокачки и надеваем на него защитный колпачок.

Снимаем защитный колпачок со штуцера прокачки тормозного механизма левого переднего колеса.

Надеваем на штуцер шланг, а свободный его конец погружаем в емкость, частично заполненную рабочей жидкостью.

Как убрать воздух из тормозной системы

При самостоятельном обслуживании авто важно знать, как прокачивать тормоза. Начинают прокачку с переднего правого колеса, далее прокачивают переднее левое. Обычно начинать нужно от дальнего колеса к ближнему по отношению к главному тормозному цилиндру.

Прокачку переднего контура выполняют при выключенном зажигании, также клемма на бачке тормозной системы должна быть снята.

1. На штуцер надевается прозрачный шланг, другой конец шланга полностью опускают в небольшую емкость, наполненную жидкостью.
2. Далее штуцер открывают рожковым ключом. Через прозрачный шланг при прокачке хорошо видны пузырьки воздуха.
3. Педаль тормоза выжимается и удерживается, пока воздух не выйдет полностью. Затем штуцер закручивают в момент, когда пойдет жидкость без воздуха. Теперь педаль можно отпустить.

Прокачка задних колес

Что касается прокачки контура задних колес, их нужно прокачивать при включенном зажигании. Нажав на педаль, следует провернуть ключ для активации гидронасоса. Затем нужно контролировать процесс выхода воздуха.

Также нужно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке. При необходимости, жидкость нужно доливать. Обратите внимание, насосу нельзя работать без жидкости! Не допускайте понижения уровня тормозной жидкости в бачке. Нельзя, чтобы насос постоянно работал более 90 секунд!

Чтобы прокачать тормоза с АБС на заднем левом колесе, следует уделить внимание следующим нюансам:

• надев шланг на штуцер, сам штуцер откручивается не полностью (достаточно открутить на 1 оборот);
• педаль тормоза выжимать не следует;
• активировав гидравлический насос, после выхода воздуха педаль нажимают до половины;
• затем можно закручивать штуцер, отпускать педаль тормоза и выждать момента, пока насос остановится;
• теперь зажигание выключают, после чего можно подключить разъем бачка;

Рекомендуем также прочитать статью о том, какие тормозные колодки лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора тормозных колодок на машину, а также на что обратить внимание при выборе колодок тормозных для автомобиля.

После того, как прокачка тормозов с ABS завершена, необходимо отдельно проверить герметичность тормозной системы. Не допускается наличие подтеков тормозной жидкости, провалы педали тормоза, сильная жесткость педали и т.д. Также нужно дополнительно проверить уровень тормозной жидкости в бачке, откорректировав его при такой необходимости.

Чем отличается прокачка тормозов c ABS и без ABS

Осуществить прокачку тормозов на авто с АБС задача непростая и дело не в сложности самого процесса прокачки, а скорее в неосведомленности. Прокачка тормозов на транспортном средстве с АБС и без антиблокировочной системы значительно отличаются некоторыми ключевыми моментами и имеют свои особенности.

Три основных отличия антиблокировочной системы от обычного тормоза:

1. В системе с АБС, в отличие от тормозов без АБС, трубопроводная система (контур задних колес) находится под повышенным давлением.
2. Наличие антиблокировочной системы требует проводить регулярный контроль уровня тормозной жидкости. Если ее уровень находится на предельно низком уровне, насос привода работает в сухую и начинает качать только один воздух, тем самым достаточно быстро перестает фунциклировать.
3. Время работы насоса не должно превышать двух минут, если же он отработал больше, необходимо обязательно включить зажигание на десять минут для его охлаждения.

Подготовка к работе

Хорошо делается прокачка тормозов с АБС на эстакаде или яме. Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником, начиная процесс прокачка тормозной системы с передних колес, затем задних (правое и левое).. Незадолго до начала работы рекомендуется осмотреть резьбу штуцера прокачка тормозов, для беспрепятственного процесса: прокачка тормозов.

Но для начала надо определить какой тип у системы АБС:

1. В случае, если стоит простая система АБС, когда все узлы находятся в одном корпусе, то достаточно просто найти предохранитель, который в большинстве случаев находится в блоке системы. Если извлечь предохранитель, то система АБС полностью отключится. Если включить зажигание, то загорится лампочка, которая будет говорить о том, что АБС неисправен.
2. Далее в подкапотном пространстве надо найти крышку на расширительном бачке тормозной системы и открутить ее. Перед этим лучше снять разъем с электрического датчика.
3. Затем надо посмотреть под автомобиль, и возле каждого колеса найти штуцера для выполнения работ по прокачка на рабочих цилиндрах и ослабить их. Здесь надо следить, чтобы спускники не сломались, потому что, если они сломаются, то работа будет долгой. Заранее можно штуцеры обработать тормозной жидкостью или средством WD-40.
4. Для того, чтобы проделать работу аккуратно и на высшем уровне, надо запастись гибким чистым шлангом, у которого внутренний диаметр будет таким же, как и размер штуцера. А в бутылочку налить надо примерно треть тормозной жидкости. Кстати, купить тормозную жидкость можно здесь: https://chaspik.org.ua/teh-jidkosti/tormoznyie-jidkosti/.

Совместимость тормозных жидкостей

Для доливки можно использовать жидкость того же производителя, но при условии соблюдения принципов:

• доливать можно только жидкость с более высокой рейтинговой цифрой, то есть в DOT 3 можно лить DOT 4, а в DOT 4 можно лить DOT 5.1.
• Не смешивать DOT 5 с другими марками — DOT 3, DOT 4, DOT 5.1.
• Нельзя смешивать минеральные (например, LHM+) и гликолевые жидкости.

Если нарушить правила, то это приведет к серьезному изменению характеристик жидкости в худшую сторону.

Характеристики и свойства тормозной жидкости

Чтобы тормозная система работала исправно, тормозная жидкость должна иметь определенные характеристики и отвечать стандартам качества.

Температура кипения. Новая тормозная жидкость не содержит влагу, поэтому ее точка кипения находится в допустимых пределах. Но со временем, влага из окружающего воздуха попадает в жидкость, обычно это 1-2% в год от всего объема, но характеристики тормозной жидкости начинают меняться.

Во время торможения рабочая жидкость нагревается до очень высоких температур из-за трения. В эти момент очень важно, чтобы тормозная жидкость не закипела, так как в этом случае происходит испарение влаги из жидкости в виде пара. А пар опасен тем, что он легко сжимаем и при следующем торможении давление на тормоза будет меньше, так как часть объема отнимет сжимаемый пар.

Температура кипения тормозной жидкости напрямую зависит от количества воды в ней. Чем больше воды, тем ниже точка кипения и тем больше шанс «потерять» тормоза.

Гигроскопичность. Некоторые марки «тормозухи» имеют минимальную гигроскопичность (влагопоглощение), например, DOT 5 и могут на протяжении всего срока службы сохранять необходимые характеристики. А вот самые распространенные марки DOT 3, DOT 4 и DOT 5.1 постепенно теряют свои свойства из-за все большего количества влаги в них.

Вязкость. От этой характеристики будет зависеть то, как тормозная жидкость будет прокачиваться по всей системе. А она должна прокачиваться хорошо и при -30 градусах Цельсия и при 200 градусах, во время торможения.

Если жидкость замерзает полностью или местами, то это блокирует работу тормозов. Слишком густая жидкость будет с трудом прокачиваться по всей системе, что приведет или к плохому торможению или разному усилию на разных колесах. А слишком жидкая приведет к появлению течей.

Защита от коррозии. Сама тормозная жидкость выступает защитой от коррозии внутри тормозной системы. При этом защита должна обеспечиваться даже при небольших количествах влаги внутри системы.

Защита от коррозии обеспечивается за счет специальных присадок. Они обеспечивают также защиту уплотнительных элементов.

Сжимаемость. В идеале тормозная жидкость не должна сжимать совсем, но определенные допуски по этой характеристике есть. Главное, чтобы жидкость одинаково хорошо работала при разных температурных условиях.

Меры безопасности

Чтобы тормозная жидкость не окислялась, не испарялась и не набирала влагу, ее необходим хранить в герметичной емкости.

Как правило, горючи, поэтому необходимо держать их подальше от открытого пламени и высоких температуру.

Ядовиты, рекомендуется работать в перчатках, хотя явны признаков ожогов при попадании на кожу не будет.

Ни в коем случае нельзя пить, даже небольшое количество приведет к отравлению. При попадании жидкости на глаза, следует тщательно промыть их чистой водой и обратить к врачу.

Почему проваливается педаль тормоза после замены колодок

Чтобы понять, почему так происходит, нужно вспомнить строение тормозной системы. Самая простая система, в которой отсутствует ABS, регуляторы давления и другие «дополнительные» элементы, работает довольно просто. При нажатии на педаль тормоза, приводится в действие главный тормозной цилиндр с вакуумным усилителем. Вследствие этого возрастает давление в магистральной трубке и шлангах, и жидкость приводит в действие тормозную систему.

Проанализировав работу тормозной системы, можно сделать вывод, что педаль проваливается в двух случаях: когда отсутствует необходимое количество тормозной жидкости или воздух попадает в систему, то есть происходит разгерметизация. Можно выделить несколько основных причин, которые приводят к рассматриваемой проблеме после замены тормозных колодок:

Повреждение цилиндров. Наиболее распространенная причина разгерметизации тормозной системы – это физическое повреждение цилиндров. На рабочем цилиндре для препятствия попадания воздуха внутрь системы (а также для удержания в ней тормозной жидкости) имеется специальный резиновый элемент – манжета. При неаккуратной замене колодок данный элемент может быть поврежден, вследствие чего возникнет разгерметизация системы, и тормоз будет проваливаться при нажатии;

• Малое количество тормозной жидкости. Если в тормозной системе осталось мало жидкости, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии. Когда проводится не только замена колодок, но и другие работы, например, разработка заклинивших тормозных цилиндров, уровень жидкости в системе может снизиться из-за прокачки. Если не долить новую жидкость, педаль тормоза будет проваливаться при нажатии;
• Проблемы со сборкой. Если после замены тормозных колодок элементы системы были собраны неправильно, педаль может провалиться при нажатии. Связано это с тем, что за ее возврат в исходное положение отвечает не только поршень рабочего цилиндра, но и пружина, размещенная на суппорте. Если ее забыть установить на место, педаль при нажатии будет оставаться в выжатом состоянии, неохотно возвращаясь обратно.

Чаще всего проблема с тем, что педаль проваливается после замены колодок, связана именно с невнимательностью мастеров, выполняющих работы. Например, если выжать педаль тормоза при снятых колодках, в систему не только попадет воздух, но и из нее выйдет жидкость, а также выдавятся суппорта. Это приведет к тому, что после замены колодок педаль начнет проваливаться при ее нажатии.