Как смонтировать линейный выход на штатной магнитоле

Простыми словами — эти разьемы нужны для вывода звука. Но без усиления. То есть просто вывод звука — а вы что хотите, то и делайте с ним. Но чаще всего к ним подключают усилитель, который усиливает сигнал и направляет его потом на колонки (динамики). Может быть выход и под сабвуфер — это означает что выход выдает не просто звук, а только низкую частоту, которую воспроизводит потом уже сабвуфер. Однако вполне возможно что саб самостоятельно способен разделить частоты и воспроизводить только низкую, все зависит от модели саба. PS: на заметку, низкая частота это просто басс, чтобы было понятно.

Внешний вид разьемов RCA:

Аудиосигнал в разьемах RCA — подразумевает некий уровень тока. Обычно это до 2 вольт, но в моделях премиум класса ток может быть 4.5-5 вольт, что очень неплохо. Почему? Машина является источником большого количества помех и чем выше будет уровень полезного сигнала, тем меньше будут заметны помехи, которые идут от электронных систем автомобиля. Какой вывод? Старайтесь покупать хорошие качественные магнитолы.

Если вы не каждый день сталкиваетесь с магнитолами, усилителями и прочей звуковоспроизводящей техникой то у вас вполне может возникнуть вопрос — а что же такое этот самый «линейный выход» на магнитоле, зачем он нужен и какое значение имеет их количество.

Выход линейного уровня предназначен для подключения внешних усилителей звука. Это могут быть усилители на акустику, или активный сабвуфер — для того чтобы передать звук от источника (автомагнитолы) на усилитель используется линейный выход.

Под понятием «линейный выход» подразумевается небалансный тип передачи аудиосигнала в котором используется один сигнальный проводник и земля, в автомобильной электронике используются разъемы RCA (т.н. «колокольчики»). Также подразумевается соответствующий стандарту уровень сигнала. В автомобильных магнитолах этот уровень обычно до 2V, некоторые аппараты (высокого класса) имеют уровень сигнала до 4.5-5V. Уровень сигнала на линейном выходе в автомобильной электронике имеет серьезное значение, ведь автомобиль является источником огромного количества помех и чем будет выше уровень полезного сигнала, передаваемого по межкомпонентным кабелям, тем меньше будут слышны помехи, наводящиеся от электронных систем автомобиля.

Чем выше уровень сигнала на линейном выходе — тем лучше, не зря все автомагнитолы высокого класса имеют линейный выход с высоким уровнем и это особо подчеркивается в технических характеристиках.

Сколько должно быть линейных выходов у автомагнитолы?

Действительно, если вы выбираете автомагнитолу то в технических характеристиках можете прочитать о количестве линейных выходов которое бывает различным, например одна пара, две пары, три пары. Чем дороже магнитола тем больше линейных выходов обычно она имеет «на борту». Сколько же их должно быть?

1. Одна пара. Обычно есть во всех даже самых недорогих магнитолах. Чаще всего используется для подключения сабвуфера. Хорошо, когда магнитола с одной парой линейных выходов умеет управлять уровнем этого выхода (для регулировки сабвуфера), если есть встроенный фильтр для сабвуфера (LPF) то это вообще отлично.
2. Две пары. Обычно это фронтальные и тыловые выходы для постройки системы с усилением «фронт+саб» или «фронт+тыл». Обычно это магнитолы среднего ценового диапазона, у таких уже есть необходимые настройки для сабвуфера (см. выше), вообще отлично когда на фронтальных выходах можно включить фильтр низких частот (HPF).
3. Три пары — это оптимальный вариант для создания полноценной системы с усилителем на всех каналах (фронт+тыл+саб) или даже сложных вариантов с поканальным усилением, если у магнитолы имеется встроенный кроссовер или даже процессор.

Чем больше пар линейных выходов у автомагнитолы тем более навороченную аудиосистему можно будет создать. При покупке определитесь насколько это вам нужно.

Так что покупая автомагнитолу определитесь, какие усилители вы будете к ней подключать в дальнейшем. Если усилители не планируются то иметь в запасе хотя бы один линейный выход для подключения сабвуфера все равно неплохо. А вдруг все-таки захочется саб поставить?

Что делать если у магнитолы нет линейного выхода?

Если у вашей автомагнитолы нет линейного выхода то скорее всего она либо очень дешевая либо это заводская магнитола. Если выхода нет но он очень нужен то тут есть два варианта — один правильный а другой простой.

Правильный вариант — «выпаять» линейные выхода, т.е. разобрать магнитолу и вывести сигнал из неё после предварительного усилителя и до микросхемы усилителя мощности. Это под силу не каждому, тут надо иметь понимание схемотехники магнитолы и хотя бы уметь держать в руках паяльник. Можно также обратиться к специалисту.

Простой вариант — использовать конвертер высокого уровня сигнала в линейный. Такое решение вполне подойдет если вам нужно подключить например активный сабвуфер к штатной магнитоле, без особых претензий к качеству, потому как это не бескомпромиссное решение с точки зрения качества звука.

Что делать если у магнитолы не хватает линейных выходов?

Бывает так что у вашей автомагнитолы только одна пара линейных выходов а вам нужно больше. Например у вас уже подключен усилитель на передние динамики а хочется установить еще и сабвуфер с усилителем но нет желания менять магнитолу. Тут есть два варианта:

1. Вывести дополнительную пару линейных выходов из магнитолы (см. выше), требует понимания того что делаешь или лучше обратитесь к мастеру.
2. Взять так называемый Y-разветвитель. Это простой провод-разветвитель, есть два их вида и выглядят они как-то так:

Y-разветвитель (1 «мама» — 2 «папы»)

Y-разветвитель (1″папа» — 2″мамы»)

Первый вариант (1 мама и два папы) чаще используется когда вы устанавливаете четырехканальный усилитель. Вы берете один межкомпонентный провод («линейный провод», «межблочный провод», «линейку», «колокольчики») и подключаете к магнитолы и протягиваете в багажник. В багажнике вы берете этот Y-разветвитель и у вас таким образом появляется две пары линейных выходов вместо одной.

Как проверить работоспособность линеек без усилка?

#1 OFFLINE EWW

• Откуда: Belarus, Brest

• Наверх

#2 OFFLINE bd

Доброго времени суток. Магнитола Pioneer DEH-4950MP, на задней стенке три пары линейных выходов. Все подключено, все каналы задействованы. С давних времен остался самодельный усилитель на TDA1562. Чтобы задействовать фронт, тыл и сабвуфер, подключил усилитель на TDA1562, к нему подключил сабвуфер с 10″ динамиком. Сразу заметил что он еле играет, выше 50% громкость на магнитоле старался не делать, т.к. по данным тех. паспорта напряжение/сопротивление линеек на магнитоле: 2,2В / 1кОм, в то же время для TDA1562 максимальное напряжение входного сигнала: 800мв (с наладонника, с выхода для наушников ТДАшка отлично играла). Позже выяснилось что ТДАшка на выход подает постоянное напряжение. Вопрос: мог ли сгореть линейный выход магнитолы (самое важное)? Проверял входы ТДАшки в рабочем состоянии — на них постоянка не идет, значит вроде не должны были линейные выходы сгореть. Фронт и тыл магнитолы отлично играются, тыл переключен в режим сабвуфера. Еще вопросик: обычно предусилители линейных выходов магнитолы это и есть предусилители усилителей мощности магнитолы, т.е. если сгорает предусилитель (линейный выход не работает), то какой-то канал усилителя мощности уже не будет работать? Дело в том что проверить работоспособность линейных выходов нет возможности, напряжение на них отсутствует (я так понимаю напряжение появляется при подключении нагрузки. Спасибо заранее за консультацию. Волнуюсь за свежекупленную магнитолу.

обычно предусилители линейных выходов магнитолы это и есть предусилители усилителей мощности магнитолы

я так понимаю напряжение появляется при подключении нагрузки.

• Наверх

#3 OFFLINE EWW

Встречный вопрос — постоянку на выходе ТДА проверяли относительно земли, или между выходными контактами? Частенько перед линейными выходами стоят буферы, т.е. это — — не обязательно. И без нагрузки должно быть.

• Наверх

#4 OFFLINE FIL

Постоянку на выходе ТДАшки проверял между выходными контактами, давала чуть меньше напряжения питания. Проверял сигнал с линеек магнитолы — пусто, 2,2В и не пахнет, но проверял без нагрузки, т.е. напрямую тестером. Интересно и то, что дома распаял ТДАшный усилок — ТДАшки прозваниваются нормально. Есть давний сгоревший экземпляр — там между положительным выходом и питанием нулевое сопротивление. В этом усилке такого нет, единственное, что смущает — между положительным входом ТДАшки и питанием сопротивление порядка 160 Ом, но я не очень разбираюсь, возможно так и должно быть. ЗЫ. Еще из двух подключенных динамиков (10-дюймовик и S-30B) на две TDA1562, тот динамик что в S-30B прогорел, 10-дюймовик остался жив. может выходные 2,2 Вольта линейного выходы магнитолы создали в итоге такое ужасное самовозбуждение, что-ли? Главное вопрос про целостность линейных выходов, как можно проверить? Тестером не меряется. Спасибо

• Наверх

#5 OFFLINE Каток

• Наверх

#6 OFFLINE EWW

На линейках Пионера, скорее всего стоят проходные кондеры (и скорее всего полярные электролиты), так что постоянка (при небольшом напряжении, конечно) вряд ли им страшна. Грозит взрывом (вздутием) кондеров, максимум, т.к. при попадании на линейки постоянки с напряжением выше, чем со стороны линейного драйвера, получается переполюсовка кондера, его обратное включение.

• Наверх

#7 OFFLINE Каток

Сегодня проверю есть ли на линейках напряжение. Но чем может грозить подключение на 1кОмный выход 150кОмного входа усилка?

Ничем не грозит.

А осциллограф, хоть напрокат, хоть взаймы негде взять? три минуты, и ты всё увидишь: и есть ли постоянка, и форму сигнала и что хошь.

• Наверх

#8 OFFLINE EWW

А осциллограф, хоть напрокат, хоть взаймы негде взять? три минуты, и ты всё увидишь: и есть ли постоянка, и форму сигнала и что хошь.

Метки: remote control

Комментарии 51

Только сейчас подключил 1400ub, этот провод идет на питание антенны…

скачай manual для своей магнитолы и посмотри в нем назначение проводов.

У тебя же на фото написано Remote, там где антенна).

ага, пол дня мониторю, всё новые факты=)

Ну это же твоя фотка)? Провод антенны всегда и являлся ремоутом.

да? какой умный) (НЕ ВСЕГДА)

А тогда зачем выкладывать фото проводки с другого мафона? Если ему укажут цвета по этому фото, а мафон другой, то неправильно подключит). Вывод, нефиг выкладывать фото не относящиеся к своему мафону, дабы правильные советы давали и не вводить в заблуждение других.

Цвет проводов у всех ГУ по идее должен совпадать, типа «ГОСТ», по крайней мере которые я встречал были все одинаковые.

На фото бело-голубой провод, у меня чисто синий…

ага, пол дня мониторю, всё новые факты=)

ничего нового просто не терпится многим вставить свои 3 коп) делай как обговорили и будет Счастье)

спс за подтверждение!вторая фотка с форума, она не моя, но коса точно так же выглядит поэтому выложил на всеобщее обозрение при этом не запарился ниразу=)

ага люди спасибо, добавил фото!присоеденил пока что на Ремоут который как на картинке + антенны, буду юзать пробовать=)если не проканает, значит цепляю тогда на красный по инструкции написано что туда подаётся ток при включении зажигания!всем ещё раз спс, но если что пишите=)

комент к фото клейму 1 соединяешь с клеймой 2 и там где нарисовано + антены подключаешь к проводу управления усила и ВСЕ!

а если я просто вставил в клему 1 прокатит?=)

Я тоже к антенне присабачил=))

сверху не написано распределение разъема?

+1, синий с белой полоской, это плюс для радиоантенны, на него кидают ремоут.

тонкий синий или белосиний провод на колодке! сразу отличиш его! он особенный))))

Можно просто на корпус закрутить и все)Есть винтики на корпусе, открутил один и закрепил туда проводок.

Ты о чем вообще? ты знаком куда и зачем подключают провод REMOTE? Нах его на массу кидать?

Конечно знаю, иначе зачем писать?

Можно просто на корпус закрутить и все)Есть винтики на корпусе, открутил один и закрепил туда проводок.

Сам лол, не пробовал — не звезди)

Можно просто на корпус закрутить и все)Есть винтики на корпусе, открутил один и закрепил туда проводок.

я бы не рескнул)Кста у меня отдельно на антену, он работает только на радио и отдельно для усела)

В ино где антенна выдвигающая сделать куда проще, к ней прицепить, согласен.У меня то тоже по уму сделано, на корпус пробовал — все работало как надо.

да какой корпус? ты физику учил ? корпус это масса ! то есть МИНУС а на усь подается ПЛЮС !

Я в курсе того, что подается плюс!Но еще раз повторяю, пробовал кидать так — все работало.

тогда у тебя такая магнитола на которой корпус это плюс

Вполне возможно и этого не отрицаю.

в плюс ко всему у тебя кузов был положительно заряжен а отрицательно вся проводка внутри

Вполне возможно и этого не отрицаю.

Есть усилители, которые сами включаются при появлении сигнала на входе… ) так что твой минус явно лишний)

Можно просто на корпус закрутить и все)Есть винтики на корпусе, открутил один и закрепил туда проводок.

Ребята есть и машины у которых вместо — на корпусе + а в проводах на оборот вместо + —

Нонсенс для меня

для тебе еще много чего НОНСЕНС))

Всего в мире знать нельзя значит для всех людей есть более чем много нового

Нонсенс для меня

Ахах…не вникай… он просто клеммы на аккумуляторе перепутал :))))

бело-голубой провод должен быть, это питание активной антены. К нему и подключать.

+1 он из колодки торчать уже должен

бело-голубой провод должен быть, это питание активной антены. К нему и подключать.

для управление усилителем используется провод с маркировкой Amp cont, Rem, НО не как не питание активной антены ( кроме моделей магнитол где один провод Amp cont) если иномарка можно использовать провод от замка зажигания ACC на магнитоле он красный ( при условии что оп подключен согласно схемы и на нем пропадает + при повороте ключа в положение 0)

За всю свою жизнь неразу не видел разметку на проводе «AMP cont» всегда было написано REMOTE этот провод идет на моторизованную антенну (выдвигается при запуске магнитолы) но коли нет мото антены все всегда присабачивали на этот провод усь чтоб он как и антенна запускался вместе с включением мафуна. На счет АСС в отечественных авто этого положения нет но как всегда есть альтернатива на первом контакте колодки замка зажигания подается плюс при вставленном ключе

если провод предназначен для управления антеной ТО на нем + пропадает при смене режима магнитолы например при включении диска ( ты еще мало видел))

ниразу не пропадал я установил более 50 различных магнитол по моему достаточно

Есть такое на магнитолах алпайн один синий провод другой сине белый один вкл антену а другой усь!

Предназначение усилителя

В начальной стадии необходимо определиться, что автолюбитель желает получить в итоге. Обычно при установке в машине автомобильного усилителя преследуются две цели:

• повышение качества аудио сигнал на выходе из динамиков автомобиля;
• увеличение общей громкости звучания музыкальных треков.

Усилитель автомобиля
Автомобильный усилитель — это универсальное устройство, позволяющее увеличивать уровень выходного сигнала. В повседневной жизни многие пользуются домашними кинотеатрами в состав оборудования которых входит усилитель. Но бытовые приборы, как правило, используют источник питания 220 вольт, когда автомобильные системы питаются от бортовой сети в 12 вольт. Поэтому такие усилители и называются автомобильными.

Происхождение понятия

В первые десятилетия существования эфирного радиовещания единственным способом передачи программ между станциями, входящими в , была наземная (проводная) телефонная связь. Дальность действия самих радиовещательных станций была невелика, а качество приёма программ по радиоканалу — неудовлетворительно низким для целей ретрансляции; спутниковой радиосвязи не существовало в принципе. Практически сразу после первых экспериментов по телефонной трансляции радиовещателям и телефонистам потребовалось согласовать технические требования к передаваемому сигналу. Слишком мощный сигнал перегружал телефонное оборудование, слишком слабый был чрезмерно подвержен шумам и помехам. В 1940 радиовещатели США и телефонный монополист AT&T зафиксировали технические требования в стандарте, в котором дали твёрдое определение: «линейный уровень — средний уровень звуковой программы, при котором в абонентской нагрузке с входным сопротивлением 600 Ом выделяется электрическая мощность 1 мВт». Логарифмическая шкала измерений, привязанная к этому уровню, получила обозначение dBm (децибел относительно уровня 1 мВт). Именно этой шкалой градуировались стандартные «звуковые» (VU-метры): ноль условных единиц VU (фактически лежащий в правой половине шкалы вольтметра) соответствовал напряжению 775 мВ.

С течением времени допустимый уровень сигнала на линии увеличился; в 1954 году стандартный линейный уровень телефонных сетей США вырос до +8 dBm (6,3 мВт на нагрузке в 600 Ом, или 1,95 В); допустимый предельный уровень сигнала тогда составлял +18 dBm, что гарантировало запас по перегрузке в 10 дБ относительно линейного уровня. Тогда же стало очевидным, что встроенные в стандартные VU-метры германиевые выпрямители вносят в сигнал на линии неприемлемо высокие нелинейные искажения (0,3 % на предельном уровне и значительно больше на меньших уровнях). Во избежание этих искажений инженеры стали включать последовательно с вольтметром VU балластный резистор, который повышал входное сопротивление прибора и одновременно уменьшал напряжение на входе вольтметра примерно в полтора раза, или на 4 дБ. Вскоре внутри радиовещательных сетей возник новый отраслевой стандарт: условный ноль вольтметра VU теперь соответствовал +4 dBm, или 1,228 В на сопротивлении 600 Ом. Именно этот уровень применялся в качестве линейного в студийной аппаратуре вещательных сетей.

В 1970-е годы положение изменилось: развился массовый рынок бытовой аппаратуры высококачественного воспроизведения звука, возник новый рынок полупрофессионального студийного оборудования. Студийный стандарт 600-омной линии, подразумевавший использование широкополосных согласующих трансформаторов, был для бюджетной аппаратуры слишком дорог, да и не нужен. Достаточно было, чтобы выходное сопротивление источника сигнала было во много раз ниже входного сопротивления приёмника. Так возникла необходимость перейти от «мощностных» децибел dBm к новой шкале, оперирующей не мощностью, но напряжением. Американцы, следуя традиции, просто приравняли ноль шкалы напряжений к нолю шкалы dBm; новые логарифмические единицы получили обозначение dBu (от англ. unterminated, «ненагруженный»). В Европе предложили новую шкалу, привязанную не к уровню 775 мВ, а к уровню 1 В — эта шкала получила обозначение dBv. Шкала dBV, стандартизованная МЭК и IHF, стала основной для бытовой техники; шкала dBu, как и её предшественница dBm, осталась стандартом для профессионалов.

Линейный выход на штатной магнитоле Тойота

Выпайка линейных выходов из штатной магнитолы – не сложный процесс, но требует внимательности и ответственного подхода. Особенно если проводится своими руками. Первое, с чего необходимо начать, это подбор микросхемы. Ее вид предоставлен на фото. Причем она присоединяется к радиатору.

После того, как схема определена, необходимо установить маркировку. Далее можно приступать к поиску даташита. Это позволит определить, какая распайка уже есть на схеме, и какую можно применять в нашем случае. Данная информация крайне важна, так как с входа происходит поступление сигнала.

В последнее время особенно популярными становятся приставки, которые снижают уровень сигнала. Данная конструкция достаточно проста и не имеет особенностей. Поэтому с ее подготовкой и настройкой справится каждый. Достаточно воспользоваться соответствующей схемой.

Выпайка из магнитолы линейного выхода с использованием предусилителя очень схожа с предыдущей. Ход действий ничем не отличается. Поэтому выполняется так же.

Полезная информация о распайке магнитол

В чем сложность распайки магнитолы

Сразу скажем, распаять головное устройство самостоятельно получится только в том случае, если вы разбираетесь в схемотехнике, умеете отличить конденсатор от резистора и уже имеете опыт работы с электронными устройствами. И еще, умение лудить и паять никак не гарантирует успех мероприятия. Это связано с такими особенностями современных магнитол:

• Сложная схема и плотное размещение деталей на плате.
• Чувствительность к перегреву, вывести микросхему из строя можно даже при кратковременном тепловом воздействии.
• В зависимости от особенностей схемы магнитолы может потребоваться существенное изменение схемы устройства с подбором и впайкой дополнительных деталей с определенными параметрами.

В 50 случаях из 100 самостоятельное вмешательство в конструкцию приводит к выходу магнитолы из строя. При этом ремонт обойдется дороже, чем стоимость услуг по распайке магнитолы в сервисе. Поэтому самому все-таки не стоит экспериментировать.

Ну а для тех, кто все-таки решился на этот самостоятельный шаг, ниже приводим стандартные сведения о распайке. Изучив эту информацию, вы получите представление о том, куда придется впаивать дополнительные входы и выходы. Не зная этих азов, открывать магнитолу вообще нет смысла.

Распайка линейных выходов

Большинство штатных магнитол имеют только минимум выходов, которые требуются для подключения установленных производителем динамиков. Отказ от дополнительных разъемов в первую очередь обоснован необходимостью предотвратить подключение дополнительных устройств. Единственный выход, который предлагается, это возможность докупить более совершенное головное устройство, но уже совершенно в другом ценовом диапазоне. Таким способом нередко проталкиваются комплектации с минимумом изменений по завышенной цене.

Поэтому более разумным, то есть дешевым, решением проблемы и будет распайка линейных выходов из уже имеющейся магнитолы. Процедура стандартная, мастера сервиса достаточно часто решают подобные проблемы, поэтому не потребуется значительного времени, всего пара часов. А возможности построения улучшенной акустической системы значительно расширяются.

Почему требуется

По какому пути идет большая часть любителей, столкнувшихся с такой проблемой? Они просто подключают усилитель к установленным динамикам. Но к ним поступает уже усиленный магнитолой сигнал. Поэтому напрашивается необходимость установить преобразователь (конвертор), который позволит получить звуковой сигнал с параметрами, необходимыми для усилителя. Без такого блока возможно только подключение аппаратуры, оснащенной входом высокого уровня.

Казалось бы, все просто. Но подобное решение имеет несколько значительных минусов:

• Встроенный в штатную аппаратуру усилитель характеризуется коэффициентом искажения сигнала. И для большинства моделей этот показатель достигает 10% и более. То есть, звук, прошедший через усилитель магнитолы уже далек от идеала.
• При обратном преобразовании, которое происходит при съеме сигнала с выхода высокого уровня, качество ухудшается еще на порядок. Поэтому получить чистое звучание даже с помощью усилителей и динамиков высокого класса просто невозможно.

Исходя из этого становится очевидной необходимость съема именно линейного звукового сигнала еще до его усиления. Что мы и делаем при помощи распайки выходов магнитолы.

Откуда выпаять линейные выходы

Структурная схема практически любой магнитолы содержит такие блоки, как предусилитель и усилитель мощности. И именно между этими устройствами и потребуется впаивать нужные вам выходы для подключения усилителя. Общая схема работ выглядит следующим образом:

В первую очередь необходимо найти штатный усилитель мощности. Обычно эта микросхема размещена на радиаторе, установленном на задней стенке магнитолы. Поэтому ее вполне можно найти даже без принципиальной схемы. Определяете марку усилителя и по ней в сети находите распиновку выводов этого элемента. Нам потребуется вход с низкой стороны, сигнал на который подается с предусилителя. Определив требуемые ножки микросхемы, выбираем удобное место для распайки

Обращаем ваше внимание, для отдельных схем придется применять дополнительные детали, обычно конденсаторы, емкость которых зависит от особенностей схемы. Подбирать номинал нужно исходя из особенностей устройства. На полученные выходы паяются штатные разъемы (колокольчики), найти и купить которые не составит труда.

Подключение с помощью тюльпанов

Для правильного подключения проводов к RCA разъёмам необходимо вытащить магнитолу из панели в автомобиле и найти на задней стенке блок линейных выходов. Обычно он маркируется как Line Out. Гнёзда под тюльпаны маркируются SUB, Front и Rear и предназначены для подключения усилителя, сабвуфера и разных акустических систем. Вероятность обнаружить на штатных магнитолах хотя бы две пары выходов под колокольчики не велика. И многим приходится расставаться со штатными моделями заменяя их на боле новые и продвинутые.

Но что делать если у автолюбителя нет средств для покупки более продвинутой модели с нужным количеством выходов или магнитола слишком дорога владельцу, и он не желает с ней расставаться? Что делать если RCA выходов не хватает? Допустим уже выполнено подключение к усилителю на одну пару динамиков, а желание подключить ещё и сабвуфер усиливается с каждым днём.

В этом случае есть два решения этой проблемы:

• Вывести с помощью дополнительного оборудования ещё одну пару линейных выходов.
• Воспользоваться так называемым «Y» разветвителем или адаптером.

С помощью последнего можно компенсировать недостаток линейных выходов на автомагнитоле.

Из выше написанного становится понятно, что подключить тюльпаны к магнитоле, для решения акустических задач в салоне любимого автомобиля, не очень сложная задача. Главное понимать какое значение имеет то или иное подключение. Оценивать важность и назначение подключаемого оборудования. И совсем даже не важно какая магнитола установлена в вашем автомобиле, старенький Пионер или современная система с четырёх ядерным процессором. В современном мире можно решить любую задачу по подключению акустических систем в автомобиле.

Если вы не каждый день сталкиваетесь с магнитолами, усилителями и прочей звуковоспроизводящей техникой то у вас вполне может возникнуть вопрос — а что же такое этот самый «линейный выход» на магнитоле, зачем он нужен и какое значение имеет их количество.

Автомобильные колонки и сабвуферы

Автомобильные колонки бывает двух видов:

• Коаксиальные;
• Компонентные.

Коаксиальные колонки включают в себя сразу несколько компонентов — это низкие, средние и высокие частоты, которые сгруппированы в одном корпусе. Компонентные в отличие от коаксиальных колонок наоборот, разделены на разные элементы — это низкие и средние частоты, высокочастотники и фильтр (кроссовер) который регулирует и направляет звук в нужные частоты.

Для проверки автомобильных колонок достаточно подключить автомагнитолу к устройству питания, вставить диск или другой носитель с уже имеющимся музыкальными треками. После подключения автомагнитолы, необходимо подключить к ней колонки. Провода с аудио выходом в магнитоле отмечены цветом (см.выше). Таких проводов 4 пары, необходимо выбрать одну пару проводов и подключить к клеммам установленные на самой колонки. Провод с черной полосой играет роль минуса (земли), его необходимо подключить к клемме со знаком минус.

Если полярность не указана на клемме колонки, ничего страшного, подключайте на свое усмотрение, колонки могут воспроизвести звук и в реверсированном режиме.

Программное обеспечение аудио-интерфейса.

Когда дело доходит до стабильности системы и удобства использования вашего аудио-интерфейса, программное обеспечение имеет большое значение в дополнение к обширному и высококачественному аппаратному оборудованию.

3.1 Драйверы устройств

Для вашего ПК драйвер устройства — это что-то вроде руководства для вашего аудио-интерфейса. Это гарантирует, что все аналоговые аппаратные каналы правильно распознаются и доступны в вашей DAW. Это также дает вашей системе доступ к любым элементам, которые могут работать с программным обеспечением, таким как фантомное питание или PAD. Удобство использования вашего аудио-интерфейса стоит или падает со стабильным, отказоустойчивым драйвером устройства. Нестабильные драйверы устройств — настоящие убийцы качества с каждой записью, но, к счастью, в наши дни они довольно редки. Лучше всего заранее узнать, какие есть драйверы устройств для желаемого аудио-интерфейса.

3.2 Аудиобуфер, размер выборки и задержка

Размер аудиобуфера, также часто называемый размером выборки, является важной функцией программного обеспечения. Он указывает, сколько аудиоданных ваш интерфейс может хранить в буфере, прежде чем данные будут отправлены на ваш процессор для обработки

Чем меньше размер буфера, тем меньше задержка, но тем выше загрузка вашего процессора. Если, например, вы не можете использовать мониторинг с нулевой задержкой по какой-либо причине и вам нужно зацикливать сигнал для записи через ваш компьютер, вы зависите от небольших размеров буфера. Размер буфера обычно указывается в миллисекундах (мс) или в выборках, в зависимости от аудио-интерфейса и производителя.

3.3 Внутренний смеситель

Внутренний микшер — это сердце программного обеспечения и центр управления аудио-интерфейсом. Здесь вы можете, например, изменить маршрутизацию входных и выходных каналов или настроить мониторинг для разных музыкантов. Микшер часто имеет второстепенное значение с небольшими интерфейсами, но становится все более важным по мере увеличения количества каналов. Если вы хотите записать много каналов одновременно и обеспечить мониторинг для нескольких музыкантов, настройка микшера может быстро стать сложной задачей.

Заключение

Будь то два или 32 канала — современные аудио-интерфейсы предлагают широкий спектр функций. Конечно, требуется некоторое время на обучение, чтобы понять все функции вашего аудио-интерфейса и научиться эффективно их использовать, но вы не должны позволять этому вас сдерживать. Найти подходящий аудио-интерфейс не так сложно, как может показаться, если вы заранее знаете, для какого приложения вы хотите его использовать. Однако с этим небольшим обзором функций у вас не должно возникнуть более серьезных проблем, и если вы хотите узнать об этом больше, лучше всего прочитать руководство Thomann по аудио-интерфейсам.

Плееры HiFiMAN:

Как подключить сабвуфер к штатной магнитоле сони. подключение сабвуфера к штатной магнитоле. нюансы установки в автомобилях разных марок
Широкий ассортимент моделей от американского производителя HiFiMAN позволяет подобрать плеер по вкусу даже в том случае, если вы руководствуетесь исключительно его внешним видом. Оригинальное решение производителя – наличие переключателя с обычного на балансный порт TRS 3,5 мм.

HiFiMAN HM-901s: TRS-джек, балансный выход (3,5 мм джек);

HiFiMAN HM-901: TRS-джек/балансный выход (4-пиновый порт, комплектуется переходником; предусмотрен переключатель);

HiFiMAN HM-802: TRS-джек/балансный выход (4-пиновый порт, комплектуется переходником; предусмотрен переключатель);

HiFiMAN HM-700: TRS-джек/балансный выход (4-пиновый порт, комплектуется переходником; предусмотрен переключатель);

HiFiMAN HM-650: TRS-джек, балансный выход (3,5 мм джек);

HiFiMAN HM-603: TRS-джек, балансный выход (3,5 мм джек);

HiFiMAN HM-601 Slim: TRS-джек, балансный выход (3,5 мм джек).

О портах, штекерах и типе передачи сигнала можно говорить бесконечно долго. Единственно верным же советчиком могут стать ваши собственные уши. Любая из представленных в рамках этого материала моделей звучит на порядок лучше смартфона и бюджетной флешки с поддержкой MP3. Это и есть Hi-End.

(5.00 из 5, оценили: 2)