Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-2110, Ваз-2114, Ваз-2115, Ваз-1119 Калина, Ваз-2170 Приора – как поменять сайлентблоки на ваз, сайлентблоки передних рычаго

Процесс замены сайлентблоков

Для замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж. В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.
Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.

Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда, вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.

Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.

Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.

На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.

При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.

Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.

Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.

Выпрессовка сайлентблока

Для выпрессовки старого сайлентблока у него необходимо отрезать резиновый бортик с одной стороны. Срезать резину можно простым ножом, можно ножовкой по металлу спилить. Затем через любую подходящую железную проставку просто выбиваем сайлентблок из рычага. Бить нужно сильно, желательно кувалдочкой, не бойтесь, ничего там не сломаете. На рисунке ниже уже выбитый сайлентблок со срезанным бортиком.

Вместо кувалды можно использовать мощные тиски, если они у вас есть. Можно выжечь резину паяльной лампой или газовой горелкой. Можно просверлить несколько отверстий в резине и затем выбить ослабший сайлентблок. Все варианты рабочие, выбирайте более удобный для вас. Но, как правило, просто выбить и быстрее и проще (обязательно со срезанным бортиком).

Далее очищаем отверстие для сайлентблока от ржавчины с помощью круглого напильника или шкурки и смазываем мыльным раствором или силиконовой смазкой. Настоятельно не рекомендую использовать в качестве смазки что нибудь другое, типа литола, солидола, фиола, шруса и т.п. Так как подобные смазки негативно влияют на состояние резиновых изделий. Поэтому только силикон или мыльный раствор.

Насколько сложна работа?

С подобным ремонтом справится любой начинающий мастер, сайлентблок гранта фото подскажут, не представляет ничего сложного. Стоит выполнять работу в следующей последовательности. Нужно держать растяжку одним ключом, а при помощи второго открутить гайку. Теперь следует открутить 3 болта, которые закрепляют краб, после чего замена сайлентблоков лада гранта подразумевает снятие растяжки.

Привлекательная на сайлентблок гранта цена позволит без лишних затрат приобрести детали. При попытке снять растяжку, резиновая часть может выпасть прямо к вам

Обратите внимание на то, что у детали имеются ещё и обоймы из металла, с ними придётся также расправиться. Для этого можно воспользоваться отвёрткой и молотком, либо взять выколотку, работу можно увидеть на замена сайлентблоков на гранте видео

Установка на автомобиль задней независимой подвески

При эксплуатации машины, на которой установлена штатная задняя подвеска, происходит смещение балки автомобиля в сторону арки при прохождении поворотов примерно на 1 см. Если на автомобиле смонтирована задняя независимая подвеска, то такого смещения балки при аналогичных условиях эксплуатации не наблюдается. Задняя независимая подвеска крепится к кузову жестко, без применения в креплении задней подвески сайлентблоков на Приоре, что позволяет избежать бокового смещения балки.

Сайлентблоки, входящие в состав конструкции задней и передней подвесок, выполняют функцию гашения всех крутящих и изгибающих моментов, которые могут возникать при движении, обеспечивая тем самым устойчивое положение автотранспортного средства на неровностях дорожного полотна и на поворотах.

Сайлентблоки монтируются на авто как элемент ходовой и подвески, так как этот элемент конструкции является одним из самых надежных и экономичных способов предотвращения влияния на корпус автомобиля различных видов деформаций и нагрузок, которые способны возникать в процессе эксплуатации автомобиля. Установка и замена сайлентблоков на Приоре предусмотрена в некоторых узлах подвески автомобиля:

Комплект деталей для монтажа пневматической подвески Лада Приора

Независимая подвеска на Приору устанавливается на автомобиль своими руками, и процесс монтажа является несложным. Поэтому установку пневмоподвески на Приору может осуществить каждый автолюбитель, если следовать определенным советам и рекомендациям специалистов.

• пневмоподушка;
• компрессор;
• крепежные детали и брекеты;
• пневмоклапаны;
• манометр;
• пусковая кнопка;
• магистраль подачи воздуха;
• датчик давления воздуха;
• реле запуска.

В процессе нагнетания сжатого воздуха в подушку происходит изменение клиренса Лада Приора. При снижении давления в пневмоподушке происходит уменьшение клиренса автотранспортного средства. Регулировка дорожного просвета — основная функция пневмоподушки подвески Приоры.

Монтируется независимая подвеска на Приору при помощи применения специальных крепежных элементов и брекетов. Используя эти элементы, осуществляют крепление пневмоподвески Лада Приора к кузову автомобиля. Эти детали при наличии некоторых навыков работы с металлом можно изготовить самостоятельно, но лучше всего эти крепежные комплектующие для подвески Приоры заказать и изготовить у специалиста. В таком случае будет гарантия качественного изготовления комплектующих.

Для установки в систему подвески на Приору можно использовать тот манометр, который используется в пневмосистемах, работающих при давлении определенного диапазона. Пусковая кнопка предназначена для регулировки состояния пневмоподвески непосредственно из салона Лада Приора.

Выбор деталей и необходимый инструмент

Прежде чем начать непосредственно замену сайлентблоков, важно правильно к ней подготовиться. Конкретно по выбору новых деталей рекомендаций немного. Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками от разных производителей, в основном, все они достаточно хороши

Единственно, что можно сделать для более удачного выбора новых деталей, так это посоветоваться с автомеханиками в вашей местности. Главное, чтобы новые виброизоляторы полностью подходили

Рынок автозапчастей просто заполнен сайлентблоками от разных производителей, в основном, все они достаточно хороши. Единственно, что можно сделать для более удачного выбора новых деталей, так это посоветоваться с автомеханиками в вашей местности. Главное, чтобы новые виброизоляторы полностью подходили.

Для ремонтных работ вам понадобится наличие следующих вещей:

Набор новых сайлентблоков

Замена сайлентблоков подвески своими руками

Сайлентблоки подвески на ВАЗ-2112 располагаются в рычагах, как задней балки, так и передней. Заменять их желательно комплексно. Процесс замены примерно схож и на задней, и на передней части подвески. Ниже представлены инструкции для обоих случаев.

Передние рычаги

Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ-2112 представляет собой следующий процесс:

1. Первоочерёдно, машину необходимо поставить над смотровой ямой или воспользоваться подъёмником. Затем снять защиту моторного отсека, представленную кожухом.

Снимаем защиту двигателя

Отворачиваем гайку болта крепления стойки стабилизатора

Отворачиваем гайку на растяжке

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кузову

Длинный болт, пара шайб и гайка — всё это продаётся в строительных магазинах и может быть использовано для изготовления съёмника

«Пшикаем», лучше ещё нагреть. Далее нашим съёмником выпрессовываем сайлентблок

Очищаем гнездо от ржавчины и грязи, смазываем

Запрессовываем новые сайлентблоки в посадочный паз

Новый сайлентблок установлен

Замена сайлентблоков в задней балке

Замена задних сайлентблоков делается так:

1. Опять же, машину необходимо загнать на смотровую яму или поднять на подъёмнике.
2. Затем, взяв ключ на 19, нужно отсоединить заднюю балку от кронштейна, путём откручивания гаек её крепления.

Отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну

Выпрессовываем сайлентблок в сторону порога автомобиля

Запрессовываем сайлентблок с помощью съемника

Выбор новых элементов

Полиуретановые

Для замены и надежной работы автомобиля, требуется приобрести хорошие сайлентблоки. Выбрать их не сложно, если знать некоторые нюансы:

• Для модели ВАЗ 2110 подходят элементы с номером каталога 2110 2914054. Они имеют требуемый наружный диаметр, соответствующий данной конкретной модели ВАЗ;
• Не пытайтесь приобрести сайлентблок от девятки и установить его на свою десятку. Из подобных мероприятий, кто бы что ни говорил, ничего не выйдет;
• Убедитесь в качестве изделий. Низкосортные сайлентблоки переполнили рынок, но их срок службы оставляет желать лучшего. Хорошие детали выполнены из высококачественных материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и температуры.

Когда требуется замена сайлентблоков

Если при езде слышится явственное постукивание в подвеске, возможно, потребуется замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ классических моделей. При осмотре они могут быть деформированы, резина разорвана или покрыта глубокими трещинами, при этом рычаг смещается от первоначального положения. Ремонт сайлентблоков не производят, при выходе из строя они подлежат замене, благо стоят они не дорого.

Повреждение сайлентблоков делает езду менее комфортной, снижает уровень безопасности за счет ухудшения управляемости, так как появляется люфт на рычагах, подвеска становится более разболтанной и резко увеличивается износ передних покрышек, а это еще один сигнал того, что потребуется заменить сайлентблоки передней подвески.

Сколько сайлентблоков в задней подвеске?

Подвеска в автомобиле нужна для обеспечения подвижной связи колес с кузовом. При этом она обязательно должна максимально гасить неровности дороги и колебания автомобиля, возникающие при езде по плохой дороге. Подвеска является частью ходовой части машины. От состояния подвески зависит не только ощущение водителя от езды по дороге, но и безопасность, т.е. устойчивость автомобиля при движении на большой скорости. Подвеска может быть передней и задней, включать в себя множество различных элементов в зависимости от модели конкретного автомобиля. Один из самых важных связующих звеньев в подвеске машины – сайлентблок. О нем и пойдет речь в сегодняшней статье.

Элементы ходовой части

Подвеска автомобиля – это сложная система из многих элементов. Обобщенно их можно разделить на три группы:

· Направляющие;

· Упругие;

· Гасящие.

Первые обеспечивают крепление подвески к кузову и передачу сил на кузов машины. Направляющие элементы также отвечают еще и за перемещение колес относительно кузова транспортного средства при его движении. В качестве направляющих используют разнообразные рычаги: продольные, поперечные и так далее.

Упругий элемент подвески воспринимает нагрузки от неровности дороги, накапливая полученную энергию, передает колебания на кузов. В современных автомобилях они представлены в виде пружин, рессор, и торсионов. Последняя часть, называемая амортизатором, предназначена для уменьшения амплитуды колебаний кузова автомобиля. Работа амортизаторов основана на сопротивлении, возникающем при перетекании жидкости двух полостей цилиндра амортизатора.

Что такое сайлентблок?

При глубоком рассмотрении этого элемента становиться понятно, что сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который имеет одну или несколько металлических втулок, окруженных резиной. Он необходим для соединения между собой деталей подвески, при этом резиновый сайлентблок необходим для гашения колебаний между узлами, которые он скрепляет. Применяются сайлентблоки как в передней подвеске, в частности для крепления рычагов к кузову, стабилизатора поперечной устойчивости, так и в задней подвеске. Нередко используются для крепления коробки передач и других узлов и механизмов машины.

Как осуществляется проверка сайлентблоков

Как правило, оригинальные запчасти хорошего качества могут проехать более 100 тысяч километров. Однако, учитывая особенности нашего климата и дорог, следует несколько чаще проводить контрольные осмотры, раз в 50 тысяч километров. Кроме того, понять, что сайлентблок износился можно еще и по своим ощущениям, ухудшается управление, появляются стуки в ходовой части при езде.

Однако лучше всего определить выход из строя сайлентблоков можно визуально. Для этого необходимо заехать на яму, или поднять машину на подъемнике. В резиновой части этого элемента ходовой части не должно быть трещин или разрывов, а втулка должна стоять ровно, не быть перекошенной. Выход из строя сайлентблоков в первую очередь сказывается на развале/схождении колес, т.к. когда они рвутся, рычаги принимают неправильное положение.

Сколько сайлентблоков в задней подвеске?

Планируя ремонт ходовой части, каждый владелец автомобиля рассчитывает, какие ему понадобятся запасные части. При этом замена сайлентблоков – процедура, без которой не обойтись, поэтому их необходимо покупать заранее. Здесь у автолюбителя встает вопрос, сколько сайлентблоков в задней подвеске «Лансер 9», «Мазда 6», ВАЗ 2109, «Опель Вектра С», «Форд Фокус» или любой другой машине, которой он владеет? Рассмотрим приведенные выше варианты в качестве примера

Автомобиль

bibioil.com

Основные неисправности

Балка может выйти из строя по двум причинам:

1. смещение с места;
2. механическое повреждение (чаще всего – трещина).

Когда возникает трещина в рычаге, снижается жесткость кузова на кручение. Этот параметр определяет степень безопасности, а также положение деталей. Дело в том, что при нормальной жесткости кузова, которая закладывается еще при проектировании и получается после финального этапа сборки автомобиля, абсолютно все узлы, агрегаты (вплоть до болтиков) стоят на своем месте, они имеют предельно допустимую амплитуду колебаний. Так, например, подвеска «глотает» ямы – детали активно двигаются, а люди в салоне могут даже не заметить качения.

Если жесткость кузова на кручение повысить, добавив в машину балки поперечной и продольной устойчивости, ничего страшного не случится – амплитуда колебаний снизится, приятным плюсом станет тот факт, что транспортное средство станет тише, дребезжания будет меньше. Когда жесткость кузова на кручение снижается, речи о комфорте даже может не быть.

Кроме того, что с большой вероятностью придется привыкнуть к неприятным звукам, добавится повышенный износ маленьких деталей. Когда рычаг дает трещину, все, что крепится к ней начинает двигаться с большей амплитудой. Проблему временно решают заваркой, но это только откладывает решение проблемы на какой-то срок. Мастера рекомендуют поменять балку.

Механическое повреждение проявляется в связи металла с резиной в рычагах Приоры – когда износ достигает своего апогея, резина трескается, отслаивается. Из-за этого возникает стук в передней и задней подвеске, машина виляет по дороге.

Как выпрессовать сайлентблок в домашних условиях?

Замена сайлентблоков не представляет собой ничего сложного, например, я, лично в этом убедился, когда производил замену сайлентблоков и амортизаторов на задней подвеске своими руками. Именно по этой причине довольно часто можно встретить тех, кто решил самостоятельно выполнить замену сайлентблоков в домашних условиях.

Способ 1

Для начала о том, как это должно происходить в идеале. Берется рычаг, в котором необходимо произвести замену сайлентблока, устанавливается под пресс на специальную подставку, в которую будет выдавливаться старый сайлент, после чего сверху устанавливается специальная проставка, которая будет выдавливать старую втулку. Такой способ используют СТО, на которых имеется необходимый набор проставок и мощный пресс 10-20 тонн.

Способ 2

У большинства автомобилистов мощного пресса, конечно же, нет, однако у многих есть в гараже хорошие тиски или домкрат. Используя мощные тиски, можно успешно выдавить старые втулки по аналогичному принципу — проставка, в которую будет выходить втулка и проставка, которая будет давить на втулку.

Домкрат. Казалось бы, как домкратом можно выдавить сайлентблок? Все очень просто, необходимо сварить прямоугольную рамку из какого-нибудь швеллера или уголка по высоте чуть выше вашего домкрата и рычага. Принцип следующий — устанавливаем домкрат в рамку, после чего поверх штока устанавливаем проушину рычага и две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, и втулка выдавливается из посадочного места. Следует отметить, что в большинстве случаев домкрат мощностью 3-5 тонн просто не в силах справиться с такой работой, поэтому лучше использовать 10-15-тонные домкраты.

Способ 3

Если у вас нет ни домкрата, ни пресса, при этом есть неутолимое желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — использование простейшего пресс-съемника (шпилька или болт с гайкой). Принцип заключается в том, чтобы создать давление посредством постепенного закручивания гайки на шпильке, данный способ можно считать аналогом тисков. Шпилька с шайбой необходимого диаметра просовывается в проушину сквозь сайлентблок, затем с другой стороны одевается проставка с шайбой и закручивается гайка. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и заставляет сайлентблок выдавливаться в “приемную” проставку. Данная “метода” требует наличия прочной, каленной шпильки с такой же гайкой. Если гайка или шпилька будут мягкими, у вас ничего не получится. Например, у меня от давления начала кривиться шпилька, после чего была сорвана резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось заменить сайлентблоки, используя именно этот способ. Плюсом данного способа является его бюджетность и удобство с точки зрения “мобильности”, то есть вам не нужно, например, полностью снимать всю ступицу или рычаг, достаточно просто иметь такой вот примитивный пресс-съемник.

Как выпрессовать/запрессовать сайлентблок, используя пресс-съемник видео

Способ 4

Данный способ можно отнести к кардинальным или крайним мерам. Заключается он в том, чтобы всеми известными способами и приспособлениями добыть сайлентблок из посадочного гнезда. Принцип заключается в том, чтобы выбить старый сайлентблок используя для этого мощную отвертку или толстый клинообразный кусок арматуры. Задача заключается в том, чтобы забить отвертку или что-то аналогичное между втулкой и сайлетблоком тем самым деформируя стенку втулки вовнутрь. После того как втулка сминается и подается вовнутрь выбить ее не составляет никакого труда. Перед тем как начать выбивать сайлентблок необходимо выжечь или выдавить внутреннюю втулку сайлентблока и по возможности остатки резины.

Как выбить сайлентблок используя отвертку и дрель

Способ 5

Следующий метод извлечения сайлентблока нельзя назвать выпрессовкой, поскольку он, как и предыдущий, не предусматривает наличия пресса, все, что необходимо — полотно по металлу, отвертка и молоток. Принцип простой, но не безопасный. Удаляем внутреннюю втулку, затем берем полотно и начинаем резать внешнюю втулку. Пытаемся максимально прорезать старый сайлентблок, при этом не повредив сам рычаг или проушину. Желательно сделать два надреза, после чего используя плоскую отвертку, сайлентблок легко деформируется и выбивается.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог вам выпрессовать сайлентблоки, остается один выход — доверить эту процедуру специалистам, для этого берем деталь и везем ее на СТО, где специалисты, используя специнструмент, выпрессуют и запрессуют ваши сайленты “в мгновение ока”.

Инструкция запрессовки

На начальном этапе необходимо визуально оценить, подходит ли новый сайлентблок для конкретного случая. Нельзя пренебрегать этим условием, чтобы потом не было поздно. Часто встречаются случаи, когда внешняя часть идеально подходит, а внутренняя – нет, и наоборот. Когда вы определите, что детали точно подойдут, можно приступать к следующему этапу. Для этого следует применить тиски, которые помогут запрессовать правильно. Такой способ более безопасный и аккуратный.

Можно использовать и молотки с кувалдами, при этом необходимо быть более осторожным и внимательно следить за точностью процесса.

Таким образом, нужно будет нанести несколько ударов. Если после этого поломанный сайлентблок прочно держится в отверстии, необходимо выбить его наружу. Для этой работы используются специальные оправки для запрессовки сайлентблоков или два куска трубы. Диаметр одной из этих частей должен соответствовать параметрам внешней втулки шарнира. Выбивая деталь, не стоит беспокоиться о её повреждении, так как она неисправная. Этот процесс производится обычным молотком.

После завершения выбивания, проушину, в которой находился шарнир, нужно очистить от пыли, грязи и так далее. Посадочное место для новой детали должно быть идеально гладким, ровным. На нём не должно быть никаких механических повреждений и разнообразных царапин. Помимо этого, острые кромки тоже должны отсутствовать.

После очищения посадочного места, его поверхность нужно обработать смазкой. При отсутствии таковой можно применить обычный мыльный раствор. Такое приспособление, как металлическая втулка из полиуретана, тоже должна быть смазана. Завершив смазывание посадочного места, можно приступать к зажатию рычага в тисках. При этом перпендикулярно к нему необходимо будет установить сайлентблок. Выполняется эта работа максимально ровно. Именно от этого зависит дальнейшее нормальное функционирование вашей машины.

Далее, нужно будет выбрать, как запрессовать сайлентблок – впрессовать его или вбить кувалдой. Чтобы воспроизвести этот процесс, вам нужны будут металлические трубки или оправки для запрессовки сайлентблоков, одной из которых нужно будет удерживать рычаг. А другую трубку необходимо прислонить к боку, чтобы избежать повреждения шарнира при работе с тисками или молотка.

Главной сложностью при этой работе могут быть трудности запрессовки шарниров на прежнее место. Для выполнения этой процедуры я рекомендую применять специальный пресс, чтобы запрессовать и выпрессовать их с рычагами, а также оправку для запрессовки сайлентблоков. Можно применить и подручные средства, такие как куски трубы и кувалда, но при этом следует быть очень бдительным и внимательным, так как этот процесс требует высокой точности и сноровки, чтобы в результате осталась целая полиуретановая вставка.

Запрессовать сайлентблоки можно своими руками только на передней и задней частях подвески. Если вам нужно заменить резинометаллические шарниры в узлах коробки двигателя или передач, стоит обратиться к мастерам. Это нужно именно потому, что замена деталей в таких узлах представляет собой трудоёмкий процесс. Чтобы его правильно реализовать, необходимо обладать опытом ремонта и хорошо знать основные узлы конструкции автомобиля. Если же у вас отсутствует опыт и знания, лучше не проверять свою удачу и доверить свой автомобиль специалистам. Поскольку, помимо затраченного времени, вы очень сильно потратитесь на замену сайлентблоков.

ВАЗ 2170 | Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

При определенном навыке сайлентблоки можно заменить непосредственно на автомобиле, вывернув болты крепления балки к кронштейнам кузова и выведя проушины балки из кронштейнов, но удобнее выполнять эту работу на снятой балке задней подвески (см. «Замена балки задней подвески»).

Очень удобно заменять сайлентблоки специальным приспособлением (съемником), но можно выполнить работу и подручными средствами.

Вам потребуются: съемник сайлентблоков или оправка.

При использовании съемника выполните следующие операции.

1. Перед выпрессовкой нагрейте проушину рычага горячим воздухом до температуры 50–75 °С, предварительно выпилив ножовкой два выреза В (рис. 7.6) на наружной втулке сайлентблока для совмещения выступов монтажной втулки 15. Выпрессовку проводите в следующем порядке: установите на проушину рычага с наружной стороны корпус приспособления 4, наденьте на болт 6 монтажную втулку 5 с выступами, вставьте болт в отверстие сайлентблока, наденьте на него с обратной стороны проушины рычага шайбу 3, уприте в корпус приспособления 4 и затяните гайку 2 до выпрессовки сайлентблока.

Способы запрессовать сайлентблоки

Существует несколько вариантов запрессовки сайлентблоков.

Вариант с тисками

Перед запрессовкой компонента необходимо наждачной бумагой очистить посадочные места от ржавчины и заусенцев. Потом смазать проушины смазкой «Литол» или жидким мылом. Сверху рычага установить деталь, на нее – специальную оправку, и с помощью тисков компонент запрессовать в гнездо.

Запрессовка с помощью пресса

Запрессовку сайлентблоков можно осуществлять с помощью пресс-съемника, которым деталь была снята. Нужно подобрать необходимую наставку для запрессовки, смазать проушину, правильно установить деталь и задавливать, периодически посматривая, чтобы компонент не пошел наперекосяк.

Приспособление для выпрессовки

Чтобы удостовериться в необходимости замены компонентов, нужно сделать визуальный осмотр резиновых деталей. Они должны быть целыми, без деформации. При раскачке авто люфта быть не должно. При движении автомобиля износ выявится стуком подвески, покачиванием кузова и неустойчивым движением авто.

Чтобы достать сайлентблок в домашних условиях, необходимо:

1. Установить рычаг под пресс на подставку, куда будет выходить сайлентблок. Сверху поставить проставку для выдавливания втулки и выпрессовывать деталь.
2. Используя вместо пресса тиски, по такому же методу можно выдавить сайлентблоки.
3. Можно использовать гидравлический домкрат. Для этого предварительно понадобится сварить рамку из уголка или швеллера в виде прямоугольника, который по высоте больше домкрата. Вставить две вышеперечисленные проставки и поднимать домкрат, пока сайлентблок не выдавится в оправку. Домкрат нужно выбирать помощнее – на 10-15 тонн, т. к. подъемники на 3-5 тонн могут не помочь.
4. В отсутствие специальных приспособлений используется самодельный или заводской пресс-съемник, который с помощью болта, шайб, гайки и двух наставок выдавливает деталь. Все эти компоненты должны быть прочными и надежными. Используя подобное приспособление, можно произвести выпрессовку без демонтажа ступицы и рычага.

Применение грубой силы

Если под рукой не оказалось ни одного из вышеперечисленных приспособлений, для выпрессовки сайлентблоков можно использовать обыкновенный молоток и отвертку или какой-нибудь толстый заточенный штырь. Его необходимо вбить между втулкой и сайлентблоком. В результате втулка детали деформируется вовнутрь, после этого можно будет вытащить резинку и выбить сайлентблок.

Можно выпрессовать деталь с помощью полотна по металлу, отвертки и молотка. Для этого нужно удалить внутреннюю втулку и полотном аккуратно, чтобы не повредить рычаг, перепилить сайлентблок. Затем с помощью отвертки вытащить деталь.

Чтобы запрессовать сайлентблок с применением грубой силы, необходимо вставить деталь в проушину, резким и сильным ударом молотка забить ее в свое посадочное место.

Недостатки этого метода:

• сайлент криво заходит в проушину;
• закусывает резиновые части детали;
• от удара может повредиться рычаг или сайлентблок.

После использования этого метода компонент часто повреждается, и его нужно будет перепрессовать.

Запрессовка весом автомобиля

Многие автомобилисты запрессовывают сайленты весом собственного автомобиля.

Для этого необходимо:

1. Под транспортное средство установить винтовой или гидравлический домкрат.
2. Снять колесо.
3. Рычаг с сайлентблоком установить под ступицу автомобиля.
4. Хорошо выровнять детали и потихоньку опускать домкрат.

Лада Приора Седан › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передней подвески

При осмотре автомобиля заметил трещины на резиновых втулках передней подвески, состояние было неудовлетворительное. Пробег машины сравнительно немалый, поэтому решил заменить все резиновые шарниры и втулки в подвеске.И тут настали муки выбора, как всегда хочется сделать лучше. Подвеска на приору в общем без значительных изменений перекочевала с ваз 2108, который заметно меньше весил и имел мотор в 1,5 раза слабее. Хотелось поставить втулки пожостче. Кроме оригинальных есть огромное количество сайлентблоков из полиуретана разных производителей. Отзывы о них не всегда положительные, а цена значительно больше резиновых.Кроме этого имею возможность сравнить работу одинаковых механизмов с использованием резины и полиуретана. С недавнего времени на скиповом и клетьевом подъеме шахты стали использовать роликоопоры с полиуретановыми шинами вместо резиновых. Как показала практика значительного увеличения ресурса шин нет, иногда полиуретан просто выкрашивается кусками.В итоге не захотел экспериментировать за свои деньги и купил все рти производства Балаковорезинотехника.

Насчет оригинальности не знаю. Часть резинок была в коробках с голограммой и отливка выглядит опрятнее, остальные продавались просто россыпью.

Далее снял подвеску целиком.

Ромашки на правом рычаге оказались полностью разбитыми, рычаг просто болтался на растяжке, поэтому машину ощутимо кидало в колее. Шаровые в удовлетворительном состоянии, их не менял.

Далее приступил к замене. Проще всего меняются ромашки. Втулки крепления рычагов к кузову сначала просверлил и достал по частям. А вот запрессовать новые втулки на место оказалось проблемой. Бортик втулки подворачивается и резинка рвется при запрессовке. Испортил так 2 резинки, я бы сильно огорчился если бы это был полиуретан СС 20 по 500р шт. На будущее лучше сделать конусную оправку, с одной стороны диаметром как у бортика втулки, с другой как диаметр отверстия рычага.В итоге получаем такой результат.

Для выпрессовки шарниров из балки и запрессовки новых сделал импровизированный съемник из куска трубы, пластины и длинного болта. Все прошло успешно, фото на сделал. шарниры балки и крепления рычага к кузову мазал мылом перед запрессовкой.

На драйве видел как у человека оторвало проушины крепления растяжек к балке. У меня были целые, но решил дополнительно усилить их.

Приварил пластины, получился коробчатый профиль.

В итоге имеем вот такой результат.

Также для увеличения угла кастера убрал по 2 шайбы с левой и правой растяжек ( осталось еще по 2), по данным руководства по ремонту одна шайба добавляет примерно 19′, добавилось примерно 38′ угла кастера.С заменой втулок и стоек стабилизатора проблем не возникло.Окончательно затягиваем крепление подвески, когда автомобиль установлен на земле и пружины сжаты. Момент затяжки гаек крепления сабель около 20кгс*м.

В итоге все работает хорошо, подвеска стала собранная, машину не кидает. Ощущения от увеличенного кастера положительные, машина лучше стабилизируется по прямой и проще дозировать угол поворота руля. Теперь хочется убрать и остальные шайбы, кастер должен получиться около 2°30′, примерно как у иномарок. При наличии усилителя усилие на руле возрасло не сильно.

Меняем переднюю балку

Для работы подготовьте по два ключа 17, 19, 24, смазку WD-40, выпрессовыватель шаровых опор. Снятие и установку рычага передней подвески проведите в следующем порядке:

1. Поставьте машину над смотровой ямой. Можно установить переднюю часть автомобиля на стабильные опоры.
2. Зафиксируйте автомобиль ручным тормозом.
3. Снимите колеса. Для этого, двигаясь по кругу, постепенно ослабляйте затяжку болтов, а после этого плавно потяните колесо к себе, принимая его.
4. Смазкой WD-40 покройте резьбовые соединения рычага.
5. Придерживая болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, не допускайте его проворачивания. Плавно отверните гайку крепежа, достаньте болт.
6. Придерживая ключом растяжку от проворачивания, сверните гайку, крепящую ее к балке.
7. Снимите шайбу-прокладку.
8. Отверните болт крепления шаровой опоры, выпрессуйте палец шарового шарнира из балки.
9. Удерживая болт пружинной шайбы от проворачивания при помощи ключа, снимите гайку, которая крепит шайбу к рычагу.
10. Конец рычага плавно снимите с кронштейна кузова.
11. Снимите балку с растяжки.
12. Уберите с растяжки несколько шайб и отметьте их, чтобы при установке поставить их по тому же порядку.
13. Осмотрите деталь на предмет повреждений: по мере износа резина будет выпучиваться, трескаться, возможно, отслаиваться от металла.
14. Если необходимо выполнить замену сайлентблоков передней балки Приоры, открутите болт крепления переднего сайлентблока головкой на 18. Болты крепления заднего откручиваются головкой на 15.
15. Достаньте сайлентблок, отметив глубину его посадки. Поставьте новую деталь вместо старой в строгом соответствии с отмеченной глубиной.
16. Поставьте новый рычаг. Шайбы поставьте в отмеченном порядке, той же стороной по отношению к центру детали, которой они были установлены ранее. Учтите, что окончательную затяжку соединений производят после того, как автомобиль будет спущен на землю.

Способы замены

Мы расскажем вам о двух основных способах замены сайлентблоков на задней балке «десятки» , которые с легкостью можно применить в гаражных условиях.

Какой именно метод выбрать — решайте сами. Но ознакомьтесь перед этим с ними более подробно.

Первый способ

Особой сложности метод не имеет, если четко следовать инструкции. Для начала отметим, что сайлентблок находится снизу автомобиля. Следовательно, вам потребуется домкрат или смотровая яма.

1. Поднимите автомобиль при помощи домкрата или загоните его на смотровую яму. Второй вариант удобнее, поскольку так обзор днища окажется лучше. Да и работать стоя куда удобнее, нежели лежа под машиной.
2. Снимать полностью заднюю балку не обязательно. При ее демонтаже потребуется снимать дополнительно тормозные шланги, что требует много времени.
3. Лучше отсоедините колдун, чтобы не повредить его в процессе ремонта. Но снимайте аккуратно.
4. Теперь демонтируйте гайку ключом на 19 миллиметров. Усилие придется прикладывать серьезное, потому некоторые автовладельцы зовут на помощь товарищей. Если помощников нет, обработайте предварительно резьбу всемогущим средством WD40 или простой водой. Это даст креплению окислиться. Затем очистите его металлической щеткой, что позволит легче снять элемент.
5. Ломом немного опустите балку вниз, но полностью снимать ее не стоит.
6. На балке имеется резинка, которую следует отрезать, иначе она будет мешать в процессе работы. Только учтите, если резинка старая, ее смело удаляйте. Хорошее изделие лучше демонтировать, просверлив небольшое отверстие.
7. Теперь сайлентблок снимается.
8. Новая деталь обильно смазывается, и вдавливается на свое законное место. Только не используйте для смазки солидол, поскольку это вещество разъедает деталь. Лучшим вариантом смазки служит обычное мыло или любое подручное моющее средство.
9. Верните на место колдун и закрутите балку.

https://youtube.com/watch?v=nM2tgU95DGo

Второй способ

Второй вариант замены сайлентблока еще проще. Но он также имеет свои хитрости.

1. Поднимите машину на домкрате или загоните на смотровую яму.
2. Все тем же ключом на 19 миллиметров демонтируйте гайки крепления на задней балки. Это позволить отсоединить балку от кронштейна.
3. Извлеките выкрученный болт, отведите немного вниз проушину задней балки.
4. Для облегчения работы вставьте между балкой и кузовов брус из дерева, по размерам примерно равный обычному строительному кирпичу.
5. Извлеките сайлентблок, нанеся по нему удары молотком.
6. Смажьте новый блок чем-то скользким, что позволит элементу лучше выполнять свою работу.
7. Запрессуйте сайлентблок на его место.
8. Уберите вставленный брус и верните балке ее изначальное положение, закрепив ее крепежными элементами.

На этом процедуру замены сайлентблока задней балки вашей отечественной «десятки» производства компании АвтоВАЗ можно считать завершенной.

https://youtube.com/watch?v=Xu2_Vq7X7SI

Оба способа позволяют самостоятельно, без лишних проблем решить вопрос вышедшего из строя сайлентблока. Не забудьте на всякий случай позвать товарища в гараж, который поможет вам на наиболее затруднительных этапах.

Съёмник для сайлентблоков своими руками

Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.

Последовательность действий

Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:

• кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
• шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
• болт М12 длиной 7 см с шайбами;
• два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
• тиски;
• молоток;
• смазка.

Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.

1. Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.

Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.

Запрессовка сайлентблока

Для запрессовки нового сайлентблока нам и пригодиться старый ступичный подшипник, а именно его внутренняя обойма. Она состоит из двух раздельных частей, имеющих большую фаску, с помощью которой мы и заправим бортик сайлентблока в рычаг. Вот так выглядит одна внутренняя половинка ступичного подшипника.

С помощью болта с гайкой, шайб и внутренних частей ступичного подшипника собираем вот такой бутерброд.

Всё обильно смазываем силиконовой смазкой, резьбу болта и шайбы мажем литолом или чем нибудь подобным и начинаем закручивать гайку (запрессовывать сайлентблок). Закручиваем до полной установки сайлентблока на своё место, всё разбираем, радуемся. Если всё сделано правильно, то замена не занимает много времени и сил.

Источник