Как заменить тормозную жидкость на Лада Гранта своими руками?

Что необходимо для замены передних колодок

Перед тем, как поменять передние колодки Лады Гранты, необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов:

• Плоскогубцы;
• Тормозная жидкость;
• Щетка, с помощью которой будут очищаться посадочные места для колодок;
• Отсос излишней тормозной жидкости;
• Рожковый ключ на 17;
• Плоская отвертка или раздвижные пассатижи;
• Накидной ключ на 13.

Также, важно позаботиться о наличии приспособлений для подбора колес транспортного средства. В качестве фиксаторов можно использовать противооткатные башмаки или половинки от красного кирпича

Подготовительные работы

Перед началом работы по замене передних колодок необходимо осуществить следующие операции:

1. Проконтролировать уровень тормозной жидкости. При значительном превышении нормального показателя лишний объем откачивается с помощью отсоса;
2. Зафиксировать задние колеса с помощью противооткатных башмаков или других приспособлений;
3. Ослабить крепления, которые фиксируют тормозные диски;
4. Под предпочтительное колесо подставить домкрат, после чего колесо демонтируется;
5. Вывернуть руль до процедуры замены, что значительно упростит работу.

Следует помнить, что тормозные детали меняются только парно на обоих колесах одной оси. Если заменять элементы поштучно, могут возникнуть неприятные последствия и неслаженная работа системы, ведь усилия будут распределяться неравномерно.

Процесс замены

Замена передних тормозных колодок на Гранте начинается с того, что владельцу транспортного средства необходимо отыскать пластину с загибом. Следует отогнуть нижнюю пластину, после чего будет удобней поднять весь тормозной механизм вверх и успешно произвести замену тормозной колодки.

Функция пластины заключается в стопоре фиксирующего болта цилиндра и нижнего пальца. С помощью плоскогубцев края необходимо немного раздвинуть, после чего получить доступ к самому болту.

Направляющий палец зажимается с использованием рожкового ключа на 17, а болт демонтируется при помощи обычного накидного ключа. После окончательного демонтажа пластины перед владельцем открывается колодка, как только скоба поднимается.

Отработанные детали демонтируются, а все образования грязи удаляются с посадочного места с использованием щетки. Владелец Лады Гранты может использовать специальные металлические щетки с повышенной жесткостью, но вдаваться в фанатичность также не рекомендуется.

Далее осуществляется монтаж новых тормозных колодок. Для того чтобы поставить скобу на свое место необходимо задвинуть поршень в цилиндр до самого упора, что можно произвести с помощью жесткой минусовой отвертки или плоскогубцев. Далее перед вдавливанием поршня следует ослабить прокачной штуцер, для того, чтобы тормозная жидкость вышла наружу, а не обратно в тормозную систему. При наличии АБС это может «убить» АБС.

Все процессы должны осуществляться в строгом обратном порядке. Не следует забывать о том, что необходимо заново сформировать загиб на пластине, благодаря чему значительно улучшится фиксация болта.

Несколько способов прокачки тормозной системы

Напомним что прокачка тормозов очень важна для безаварийных ситуаций на дорогах, следите за системой прокачка тормоза с АБС. Прокачка тормозов с АБС возможна несколькими способами, причем их реализация зависит от конструкции всего комплекса. Удалить воздух из тормозной системы можно 2-мя способами, но в любом случае, потребуется помощник. Процесс прокачка тормозной системы с АБС нельзя считать трудоемким или сложным.

Способ №1

После полного отключения системы АБС надо проделать такие действия:

1. Сначала надо прокачать самый дальний от главного тормозного цилиндра узел – заднее колесо с правой стороны. Надо одеть один конец шланга на штуцер, a другой конец опустить в бутылочку с тормозной жидкостью. За руль надо посадить помощника, который будет нажимать ногой на тормоз. И нажимать до тех пор, пока полностью не удалится воздух.
2. В то время, когда помощник будет держать нажатой педаль газа, надо отвернуть штуцер. После того, как жидкость или воздух перестанет идти, то надо сразу же штуцер завернуть. Такую операцию надо повторять несколько раз, если пузырьки все еще выходят из рабочего цилиндра.
3. Затем можно переходить на заднее левое колесо, и проделывать те же самые действия.
4. После этого переходим на правый передний суппорт, а заканчивать прокачка тормоза надо на левом переднем суппорте.
5. Когда на каждом рабочем цилиндре удален воздух, это значит, что пришло время посмотреть, сколько жидкости в расширительном бачке. Главное не допустить, чтобы из бачка полностью ушла тормозная жидкость, потому что тогда воздух попадет в систему.

Способ №2. С помощью специального насоса прокачать тормоза

Если есть возможность подключить насос, то можно этим способом прокачка тормозов воспользоваться , только для этого также потребуется напарник. В обязательном порядке после того как процесс прокачка тормоза завершена, прежде чем выезжать нужно проверить герметичность системы и отсутствие подтеков. Контрольно проверить уровень тормозной жидкости.

1. Чтобы прокачать правый задний цилиндр, надо одеть на штуцер шланг с одной стороны, а с другой стороны – шланг также положить в бутылочку с тормозной жидкостью. Затем надо открутить штуцер примерно на 1,5 оборота.
2. Помощник также будет нажимать на педаль тормоза и включит двигатель. Присоединенный насос создаст давление в тормозной магистрали и выгонит весь воздух. После того, как пузырьки перестанут идти в бутылочку, надо просто выключить двигатель.
3. Заднее левое колесо прокачивается немного по-другому. Шланг крепится к штуцеру, и опускается в жидкость, а спускник надо отвернуть на 1 оборот.
4. Включить мотор и когда пузырьки пойдут в бутылочку с жидкостью, надо будет нажать на педаль тормоза примерно на половину, после чего быстро штуцер надо закрутить.
5. Затем педаль можно отпустить и выключить мотор.
6. Главное вовремя доливать в бачок тормозную жидкость.
7. Когда прокачка тормозов подошла к концу, надо закрутить все штуцеры, закрутить крышку на бачке и присоединить все ранее рассоединенные разъемы. Заглянуть под днище и проверить насколько герметичны трубопроводы, штуцеры и цилиндры. И если нигде ничего не протекает, значит с машиной все хорошо и можно спокойно ездить. Успехов вам при окончании решение проблемы прокачка тормозов с ABS.

Прокачка тормозов с АБС во время выполнения работ нужно следить, чтобы насос не работал без жидкости. Помните, что тормозная система является крайне важным компонентом, и своевременная прокачка тормозов обеспечивает безопасность движения автомобиля, возможно спасет не только вашу жизнь.

Видео совет — Быстрая прокачка тормозов с АБС на БМВ 75о:

Особенности конструкции

По умолчанию двигатель 11186 сохраняет все особенности конструкции оригинала 21114, из которого и произошел:

• объем 1,6 л;
• высота блока на 2,3 мм больше, чем у 2110;
• коленвал с увеличенным радиусом кривошипа на те же 2,3 мм (ход поршня 75,6 мм, соответственно);
• ШПГ, маховик и венец от 2110.

Конструкция мотора 11186

Помимо этого, особенностью для двигателя 11186 является загиб клапанов о поршни при обрыве ременной передачи ГРМ:

• юбка поршня здесь уменьшена для облегчения;
• изготовить глубокую лунку для клапана внутри поршня невозможно физически.

Схема узлов ДВС 11186

Содержит мануал производителя описание узлов и параметров ДВС, которые чаще всего сравнивают с характеристиками мотора 11183, имеющего наиболее схожую маркировку. Основными отличиями этих силовых приводов одного и того же производителя являются:

• крутящий момент на 15 Нм больше;
• мощность 87 л. с. вместо 82 л. с.;
• мотор 11186 выпускается с 2011 года, а его предшественник 11183 с 2004 года;
• вместо серийных поршней от 2110 массой 350 г используется облегченная версия 21116 весом 240 г;
• длина шатуна увеличена с 121 мм до 133,32 мм;
• юбка поршня имеет графитовое покрытие, в зоне первого кольца произведено анодирование металла;
• камера сгорания 30 см3 вместо 26 см3;
• степень сжатия увеличена с 9,6 до 10,5;
• прокладка ГБЦ цельнометаллическая, ее толщина уменьшена с 1,2 мм до 0,43 мм;
• головка блока цилиндров выше на 1,2 мм для компенсации увеличившейся камеры сгорания;
• диаметр болтов уменьшен с М12 до М10 для снижения деформаций цилиндров при затяжке;
• проточные каналы в ГБЦ увеличены в диаметре, установлены форсунки для охлаждения головок поршней;
• рабочая фаска под клапанами сохраняется дольше за счет упрочнения алюминиевого сплава по специальной технологии;
• поскольку лунки в поршнях недостаточно для безопасности клапанов, используется высокопрочный ремень ГРМ производителя Гейтс;
• клиновой ремень распредвала получил автоматический натяжитель, ранее в моторах ВАЗ не использовавшийся;
• поршневая система защищена снаружи от перегрева рубашкой охлаждения, интегрированной в блок цилиндров;
• длина каналов ресивера увеличена, характеристики ДВС близки к 16 клапанному мотору;
• катколлектор имеет приплюснутый блок, что позволило развести протоки и избавиться от потерь мощности и завихрений;
• генератор монтируется на кронштейне, поэтому его приводной ремень не бывает перетянутым, как у 11183, служит дольше;
• салонный теплообменник и расширительный бачок включены в термостат параллельно, погрешность срабатывания снизилась до 2 градусов вместо 5 градусов.

Вентиляция картера

Крышка ремня ГРМ 11186 справа улученной конструкции

Справа катколлектор 11186 с рациональной схемой выхлопа

Модифицированный узел крепления генератора

Термостат новой конструкции

По данным завода АвтоВАЗ у ДВС 11186 обеспечивается потенциал 120 л.с. (без снижения ресурса) либо 180 л. с. (ресурс будет снижен за счет интенсивного износа поршневой). Производителем рекомендовано производить тюнинг исключительно за счет доработок узлов и механизмов без применения турбин.

Как сменить жидкость традиционным способом?

Методика замены с прокачкой тормозной педалью практикуется опытными водителями достаточно давно. В чем заключается суть: помощник садится на место водителя и по команде главного исполнителя многократно нажимает педаль тормоза, заставляя срабатывать поршень главного цилиндра, а жидкость – двигаться наружу через открытый контур.

Технология ведения работ выглядит следующим образом:

1. Автомобиль поставьте на ровной площадке и подоприте переднее левое колесо башмаками с обеих сторон. Пользуясь домкратом и баллонным ключом, снимите правое заднее колесо машины.
2. Откройте капот, отверните крышку расширительной емкости, отключив провода датчика. Чтобы не гонять по трубкам весь объем старой жидкости, высосите ее из бачка шприцем.
3. Залейте в емкость новый расходный материал до метки MAX и усадите помощника за руль.
4. Снимите со штуцера рабочего цилиндра защитный колпачок, наденьте на грани накидной ключ, а потом – прозрачную трубку. Второй конец шланга опустите в бутылку.
5. Дайте команду помощнику сделать несколько качков и зафиксировать педаль в нажатом положении. Ослабьте ключом вентиль на 0,5–1 оборот, давая возможность жидкости вытекать по трубке в бутылку. Когда напор ослабнет, слегка затяните штуцер и вновь скомандуйте помощнику продолжить прокачку.
6. Повторяйте операцию прокачки до тех пор, пока не увидите в прозрачном шланге абсолютно чистую новую жидкость. Окончательно затяните вентиль, снимите трубку и поставьте на место пыльник. Затем переходите к следующему колесу.

Трубопроводы с жидкой средой, ведущие к рабочим тормозным цилиндрам, могут быть подключены по диагональной либо параллельной схеме. В первом случае порядок замены выглядит так: заднее правое колесо, переднее левое, потом заднее левое и переднее правое. При параллельной схеме двигайтесь от заднего правого колеса к заднему левому, затем переднему правому и левому.

Если на контуре, питающем цилиндры задних колес, установлен автоматический регулятор давления, перед прокачкой его нужно открыть принудительным способом. Воспользуйтесь отверткой либо другим заостренным инструментом, чтобы зафиксировать клапан в открытом положении.

Резюме

Самостоятельно произвести замену жидкости можно лишь на автомобилях с объединенным в один блок гидроаккумулятором и клапанами. Перечень необходимого оборудования:

• шприц с удлинительной трубкой или груша;
• прозрачная тара;
• прозрачная трубочка длиной 20-30 см;
• рожковые ключи на «8» или «10».

Кратко о процедуре замены тормозной жидкости в авто с АБС собственными силами:

• заменить состав в бачке новой;
• прокачать левый и правый передние тормозные цилиндры;
• прокачать задний правый цилиндр при нажатой педали тормоза и включенном насосе;
• прокачать задний левый цилиндр при отпущенной педали тормоза и включенном гидронасосе;
• проверить систему на герметичность.

При наличии сливного штуцера на модуле ABS, следует классическим методом по оговоренной заводом схеме прокачать все 4 тормозных цилиндра, а затем «прогнать» установку ABS подведенным извне избыточным давлением.

Исправность и надежность работы тормозов во многом зависит от состояния жидкости в контурах системы. Упомянутый расходный материал далеко не вечен и в процессе эксплуатации машины теряет рабочие свойства. Замена тормозной жидкости своими руками – вполне обыденная операция для опытных автолюбителей, предпочитающих лично обслуживать транспортное средство и таким образом экономить на услугах автосервисов. Процедура действительно несложная и доступная каждому владельцу бюджетного автомобиля.

Что нравится

С низов двигатель хорошо тянет, и разница с 16-клапанным мотором по крутящему моменту небольшая. При старте большого отличия у них нет. Не стоит смотреть на лошадиные силы, так как на динамике разгона они не сказываются. 8-клапанного агрегата не будет хватать только при большой загрузке машины и включенном кондиционере. Кстати, при его работе на холостом ходу чувствуется сильная детонация по кузову.

Что будет с мотором через 5 лет – сказать трудно. Подвеска пробивает, но нечасто. Надежность ее высокая, владельцы редко ремонтируют ходовую часть. Почему стучат стекла, не знаю, закрыты они до конца.

Допустимый износ тормозных дисков и когда менять

У каждого автопроизводителя параметры, допуски, минимальная толщина индивидуальные. Точные данные указаны в руководстве по эксплуатации.

• Шевроле Авео: 21,5 мм;
• Некоторые модели Nissan, Renault: 22,0 мм;
• ВАЗ: 17,8 мм для вентилируемых, 10,8 для невентилируемых.

Мало кто из автолюбителей знает о допуске износа сбоку — он составляет 1,0 мм. На практике встречаются случаи выработки от 2,0 мм и более. Что существенно снижает эффективность торможения, увеличивает вибрацию в процессе езды. Раскол диска может случиться в любой момент, через сколько километров — это лишь вопрос времени.

Виды и свойства ТЖ

Любая тормозная жидкость имеет 93-98% основного состава и от 2 до 7% присадок, которые, по сути, являются ключевым составляющим для придания заявленных характеристик. Вообще если так посмотреть, то свойства тормозной жидкости зависят от сочетания ее компонентов. В зависимости от состава основы ТЖ подразделяется на 3 группы.

Виды тормозных жидкостей:

1. Минеральные (минеральное масло LHM). Они состоят из спирта и касторового масла.
2. Гликолевые. Разработанные на основе полигликолей и их эфиров.
3. Силиконовые. Изготовлены на основе кремнево-органических полимерных продуктов.

В независимости от вида и состава все тормозные жидкости распределяются на две классификации.

Классификация ТЖ:

1. По вязкости.
2. По температуре кипения:

• для «сухой» жидкости (без воды);
• «влажной», которая содержит воду 3,5%.

Если температура кипения превысила допустимую норму, то есть риск образования паровой пробки в системе (в результате испарения влаги), что чревато поломкой и провалом педали тормоза.

Зачем обновлять ТЖ?

Рабочая жидкость тормозов является несжимаемой средой с определенными физическими параметрами. Изначально расходный материал обладает практически нулевой влажностью и способен нормально работать при высоких температурах (200–260 °С), не переходя в кипящее состояние.

Первым делом стоит прояснить, зачем менять жидкость в контурах системы тормозов автомобиля. С течением времени свойства ТЖ ухудшаются из-за гигроскопичности – способности впитывать водяные пары, содержащиеся в окружающем воздухе. Контакт рабочего тела с воздушной средой происходит в расширительной емкости, куда перетекают излишки в процессе эксплуатации тормозов.

Когда «тормозуха» получает 3% и более дополнительной влажности, минимальный порог кипения значительно снижается – до 140–180 °С. Заметьте: при обычном городском движении жидкость в автомобиле прогревается до 150 °С, при более динамичной езде – до 180–200 °С. Тогда в основном контуре системы протекают следующие процессы:

1. В непосредственной близости от тормозных механизмов колес несжимаемая среда начинает медленно закипать.
2. Образуются мелкие пузырьки воздуха, которые постепенно объединяются. В трубке появляется воздушная пробка, вытесняющая часть жидкости в расширительный бачок.
3. Поскольку воздух является сжимаемой средой, при очередном срабатывании тормозов усилие от педали не передается суппортам, колодки не смыкаются на диске. Результат отказа тормозной системы понятен – ДТП различной степени тяжести.

Отсюда вывод: на вопрос, надо ли менять рабочую жидкость тормозов, существует единственный ответ – однозначно нужно. В противном случае езда становится небезопасной для водителя, пассажиров и остальных участников дорожного движения.

Регламент замены

Для начала стоит пояснить необходимость обновления этого важного расходника на примере реальной эксплуатации машины:

1. Задача жидкости в системе – передавать усилие от нажатия педали поршням рабочих цилиндров всех четырех колес. Когда тормоза срабатывают, диски и барабаны разогреваются (иногда до 300–400 °С), передавая тепло трубкам контуров и самой жидкости.
2. Точка кипения жидкой среды составляет 230–260 градусов в зависимости от марки. Прогреваясь до 150–180 °С, новый материал продолжает исправно работать.
3. С течением времени гигроскопичная жидкость напитывается влагой, отчего температура кипения снижается до критичных отметок 140–180 градусов. Максимальная доля поглощенной влаги по объему – всего 3,5%.
4. Если не заменить тормозную жидкость, утратившую рабочие свойства, то при интенсивном ритме движения она начнет кипеть, образуя паровые пробки в системе. Газ уйдет в расширительный бачок, количество вещества в контуре уменьшится. В самый ответственный момент педаль провалится и тормоза не включатся.

Справка. Система тормозов автомобиля герметична, но жидкая среда все равно контактирует с воздухом посредством расширительного бачка. Таким путем материал постепенно напитывается влагой.

Когда необходимо менять жидкость в тормозных контурах:

• при обычном режиме эксплуатации либо простое машины в гараже – не реже 1 раза в два года;
• при езде в тяжелых или горных условиях с интенсивным использованием тормозов – с интервалом 1 год;
• если расходный материал в расширительном бачке существенно изменил цвет – помутнел, почернел либо содержит мелкие взвешенные частицы (скорее всего, резину раскисших манжет);
• согласно инструкции по эксплуатации, когда в ней прописан другой регламент замены.

Эксплуатация транспортного средства в тяжелых условиях предполагает езду с постоянной полной загрузкой, буксировку прицепа и движение по горной местности. Изменение цвета расходника может указывать на следующие факты:

• срок службы и ресурс материала исчерпан;
• в систему попала жидкость, не соответствующая требованиям (подделка, несовместимая марка);
• вместе с жидкой средой по контурам путешествует грязь либо частицы негодных резиновых сальников.

Замена тормозной жидкости на Лада Гранта

Волжский автомобильный завод дал рекомендации по замене тормозной жидкости в гидроприводе тормозов Гранты — это 45.000 километров пробега или через 3 года (что наступит раньше). Если Ваш автомобиль на гарантии и его обслуживают на СТО, данную процедуру выполняют работники. Когда автомобиль уже поддержан, а гарантии на нем уже давно нет, можно выполнить замену тормозной жидкости на автомобиле самостоятельно.

— ключ на 8 для гаек трубопроводов,- тормозная жидкость,- резиновый или прозрачный шланг,- прозрачный сосуд,- шприц или резиновая груша.

Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить передние тормозные колодки на Гранте своими руками. Если все выполнять без помощи товарища, время на работу — около 1-2 часов.

На ТО-1 (после каждых 15 000 км пробега) необходимо выполнить:

• Заменить моторное масло и масляный фильтр
• Заменить воздушный фильтр двигателя
• Смазать петли и ограничители открывания дверей
• Убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе двигателя
• Проверить затяжку опор двигателя
• Убедиться в отсутствии утечек моторного масла через уплотнители, сальники двигателя
• Проверить работоспособность системы управления двигателем (при наличии кодов ошибок)
• Убедиться в отсутствии посторонних звуков при включении и выключении сцепления
• Проверить четкость переключения передач, убедиться в отсутствии посторонних шумов при работе коробки передач
• Убедиться в отсутствии посторонних шумов в шарнирах приводов передних колес при движении по прямой и в поворотах
• Проверить, чтобы не было стуков, скрипов в передней и задней подвеске при движении по неровностям
• Проверить углы установки колес
• Убедиться в отсутствии утечек тормозной жидкости, проверить состояние шлангов и трубок гидропривода тормозной системы
• Проверить и при необходимости отрегулировать положение выключателя сигналов торможения
• Проверить работу ручного тормоза
• Проверить эффективность тормозов
• Проверить уровень тормозной жидкости
• Проверить работу вакуумного усилителя тормозов
• Убедиться в исправности ламп освещения, световой сигнализации и звукового сигнала
• Проверить работу электрокорректора фар
• Проверить и при необходимости отрегулировать свет фар
• Проверить герметичность выхлопной системы и состояние подвески глушителя
• Проверить состояние и натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов
• Проверить состояние и натяжение ремня ГРМ
• Убедиться в отсутствии утечек охлаждающей жидкости, проверить состояние шлангов и радиатора системы охлаждения двигателя
• Проверить уровень охлаждающей жидкости в бачке
• Проверить герметичность топливных трубопроводов и шлангов
• Проверить уровень жидкости в бачке электронасоса усилителя рулевого управления
• Проверить величину люфта в рулевом управлении
• Проверить состояние пыльников рулевых тяг и рулевой рейки
• Проверить состояние деталей передней и задней подвесок
• Проверить степень износа передних тормозных колодок
• Проверить через смотровое окно степень износа задних тормозных колодок
• Проверить уровень масла в коробке передач
• Убедиться в отсутствии утечек через уплотнения и сальники коробки передач
• Проверить состояние защитных чехлов привода переключения передач
• Проверить состояние защитных чехлов шарниров приводов передних колес
• Проверить уровень и плотность электролита в аккумуляторе
• Очистить и смазать клеммы и выводы аккумулятора
• Убедиться в исправности генератора
• Проверить работу стеклоочистителей и стеклоомывателей
• Проверить исправность обогрева заднего стекла
• Проверить работу электростеклоподъемников и наружных зеркал
• Проверить исправность подогрева сидений
• Убедиться в исправности замков дверей и капота
• Прочистить дренажное отверстие в дверях и порогах
• Проверить исправность климатической установки (кондиционера или климат-контроля)

Статьи о Лада Х Рей Кросс

Lada Xray Cross Concept представлен в Москве

Стали известны подробности о двигателе Lada Xray Cross

Lada Xray Cross цены, технические характеристики

Лада Х Рей Кросс 4х4 появится не раньше 2018

После каждых 30 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:

• Заменить салонный фильтр
• Заменить свечи зажигания
• Смазать замки дверей и капота
• Проверить состояние шин и колесных дисков
• Проверить и при необходимости выполнить балансировку колес

После каждых 45 000 км пробега

• Заменить тормозную жидкость в гидроприводе тормозной системы
• Снять тормозной барабан и проверить состояние тормозных колодок и барабана
• Смазать трос привода замка капота

После каждых 90 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 30 000 км, а также:

• Заменить охлаждающую жидкость в системе охлаждения двигателя
• Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов

После каждых 105 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 15 000 км, а также:

Проверить техническое состояние ремня привода ГРМ, направляющего и натяжного роликов

После каждых 180 000 км пробега необходимо выполнить все операции, выполняемые при пробеге каждых 90 000 км, а также:

Заменить ремень привода ГРМ, натяжной и направляющий ролики (для двигателей ВАЗ 21129 и 21179)

Примечание: каждые 3 года необходимо заменять:

• резервную батарею в блоке управления системы «ЭРА-ГЛОНАСС»
• тормозную и охлаждающую жидкости (если в течении этого срока пробег автомобиля будет меньше указанного выше)

Рекомендации

С самого дальнего колеса можно выпустить 100 граммов. Далее переходите на следующее колесо по приведенной схеме. С переднего колеса достаточно слить 50 граммов (примерно 0.5 бачка), так как у него самая короткая трубка.

Можно воспользоваться помощником. Он будет качать жидкость, нажимая ногой педаль тормоза. Это второй способ замены «тормозухи». При этом накачанное колесо не понадобится.

При каждом качке нужно ослаблять клапан на колесе, сливая жидкость, и затягивать его, когда педаль отходит назад.

В конце работы получается выкачанная старая тормозная жидкость желтого цвета, почти полная бутылка.

Теперь долейте в бачок жидкость , учитывая, что при установке поплавка с пробкой, часть объема вытеснится. Установите на место пробку, воткните колодку с проводами. Так легко и просто меняется тормозная жидкость на Ладе Гранте .

https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/do-my-self/repair/repair-lada-vesta/1118-zamena-tormoznoy-zhidkosti-v-avtomobilyah-lada-raznye-sposoby.htmlhttps://zapchasti.expert/zhidkosti/tormoznaya-zhidkost/tormoznaya-zhidkost-na-lada-granta.htmlhttps://www.zr.ru/content/articles/832559-menyaem-zhidkost-v-gidroprivode-tormozov-lada-granta/https://mashinapro.ru/1233-tormozuha.htmlhttps://zen.yandex.com/media/vuem/zamena-tormoznoi-jidkosti-na-lade-grante-bystro-lichnaia-instrukciia-5dc104fa1ee34f00b29fa937?feed_exp=ordinary_feed&from=channel&rid=1138006041.479.1574091858440.47777&integration=publishers_platform_yandex

Конструкция системы торможения Гранты

Тормозные накладки

Прежде чем приступить к регулировке и проверке, следует выяснить, какова тормозная система Лада, в чем заключаются ее особенности. В конструкцию входят следующие детали:

• регулятор тормозов;
• трубопроводы;
• тормозные колодки и цилиндры;
• усилитель.

Для обеспечения эффективного и безопасного торможения в Гранте предусмотрена двухконтурная (диагональная) система трубопроводов. В задачи первого контура входит блокировка левого заднего и правого переднего колес. Второй контур предназначен для блокирования левого переднего и правого заднего колес. Передние колеса имеют дисковые тормоза, а задние — барабанные.

Процесс управления главным цилиндром на Ладе Гранта осуществляется за счет вакуумного усилителя. Данный прибор предназначен для повышения управляемости системой тормозов. Для этого потребуется нажать на соответствующую педаль. Необходимо учесть, что антиблокировочная система тормозов может входить в комплектацию Лада Гранта либо же АБС будет отсутствовать. Рассматриваемая система Лада Гранта оснащена ручным тормозом, блокирующим задние колеса за счет развода соответствующих колодок в барабанах. Данные детали разводятся через рычаги и посредством перемещения стального тросика, расположенного в салоне транспортного средства.

Подготовка к замене тормозной жидкости автомобиля с АБС: условия и необходимый инструментарий

В процессе обслуживания системы замедления авто необходим свободный доступ к рабочим цилиндрам каждого колеса. Поэтому наиболее подходящим местом для произведения работ является смотровая канава или эстакада.

При выполнении процедуры понадобится помощник и набор приспособлений:

• набор рожковых ключей;
• медицинский шприц большого объема и соответствующий диаметру наконечника шланг длиной около 10-15 см (альтернатива – груша);
• тара для извлекаемой тормозной жидкости;
• трубка длиной 20-30 см; диаметр – немного меньше диаметра штуцера на тормозных цилиндрах (для обеспечения натяга).

Объем используемой жидкости

Точная информация, касающаяся точной информации об объеме тормозной жидкости, вы найдете в мануале или технической документации к автомобилю. Это зависит от его размера и объема тормозной системы. Однако покупать жидкость необходимо с небольшим запасом, ведь замена подразумевает вытеснение старого состава из системы, а для этого нужно будет потратить немного новой жидкости впустую. Поэтому купите около одного-двух литров ТЖ.

Как показывает практика, в системах легковых машин с АБС и без нее (даже у авто с повышенной проходимостью) объем тормозной жидкости приблизительно одинаков, и составляет около 0,6. 0,9 литра.

Как заменить тормозную жидкость

Лучше всего это сделать на специализированных СТО. Большинство современных автомобилей имеет систему ABS, а это накладывает свой отпечаток на процедуру. Необходимо специально оборудование для прокачки системы новой жидкостью.

Если вам говорят, что можно выполнить замену тормозной жидкости без прокачки без специального оборудования, то не слушайте этих советов. Да, на некоторых колесах давление из бачка может продавить систему, но на всех так не получится. В результате, в системе останется воздух или старая жидкость. На СТО замену жидкости производят под давлением, поэтому последующая прокачка не требуется.

Сама процедура замены выглядит следующим образом. В пустой расширительный бачок систему охлаждения заливается новая жидкость, после чего на каждой магистрали происходит прокачка, во время которой новая жидкость вытесняет старую.

Объем тормозной жидкости в среднем составляет от 0,75 до 1,3 литра.

Наглядно замена тормозной жидкости без специального оборудования описана в видео ниже:

Какую жидкость выбирать и в каких случаях

Основная рекомендация при выборе хорошей ТЖ заключается в том, чтобы использовать ту тормозную жидкость, которая рекомендована производителем вашего авто. Это касается как класса (DOT 3, DOT 4, DOT 4.5, DOT 4+, DOT 4 SUPER, DOT 5, DOT 5.1), так и основы — гликолевые и минеральные.

В большинстве современных машин используется ТЖ класса DOT4. Она сделана на гликолевой основе, и имеет в своем составе пакет антикоррозионных и смазывающих присадок. Что касается температуры закипания, то она составляет для «сухого» состава +240°С, а для «мокрого» (увлажненного) — +160°С. Срок ее службы составляет около 2 лет. После этого ее нужно заменить.

Тормозные жидкости классов DOT 5 и DOT 5.1 сделаны на основе силикона. Отличаются негигроскопичностью, то есть, не впитывают влагу. Нейтральны к лакокрасочным покрытиям. ТЖ класса DOT 5 следует менять каждые 5 лет, а DOT 5.1 — через каждый год.

Тюнинг двигателя Лада гранта, ВАЗ 21116, ВАЗ 11186

Атмосферный тюнинг двигателя Гранта

Рассмотрим потенциал мотора 21116 8V без замены ГБЦ на 16 клапанную(Двигатель 126 16V и его доработки упомянуты в отдельной статье) Первый и уже знакомый нам по тюнингу мотора 21114 этап это замена распределительного вала на Нуждин 10.93, установить разрезную шестерню, настроить фазы. Вешаем сверху ресивер, заслонку 54 мм и выхлоп паук 4-2-1 с этим набором мощность двигателя составит около 100 л.с. При дополнительной доработке и фрезеровке ГБЦ, а так же впускного коллектора, получим порядка 120 л.с.

Компрессор на Ладу Гранту

Еще один метод получения подобной отдачи от 116 мотора – установка компрессора ПК-23-1 с давлением 0,5 бар на сток поршневую. С валом нуждин 10.63 или 10.42 результать будет получше. В широко известном видеоролике доступно объясняется все, что требуется для успешной реализации проекта на базе 2113, все это легко воссоздается на Гранте, Калине, Приоре и других автомобилях.

Внимание МАТ (18+)

8 клапанная голова позволяет поднять мощность выше 120 л.с, но вместе с этим поднимутся и затраты на ремонт двигателя ВАЗ 21116. Заметно увеличить потенциал возможно установкой 16 клапанной ГБЦ, с ресивером, заслонкой и выхлопом эти же 120 л.с. получаем легко и без потери ресурса.

Двигатель Гранта турбо

Лучшим вариантом, при установке турбины, будет переход на 16 клапанов(это делается с целью повышения КПД мотора) и тюнинговать дальше по принципу турбирования приоры. При желании построить редкий экземпляр — турбо 8 клапанов, нужно учесть, что 8V при наддуве крайне неустойчив к детонации. Итак, для постройки вам понадобятся нива поршни на 121 шатуне от 2110, приора прокладка, валы под турбо (СТИ-2.1 фаза 280 подъем 11.4, СТИ-3 11.7 фаза 288 или Нуждин 11.8 фаза 286), форсунки BOSCH 360cc, блоу офф, заслонка 54мм, ДАД+ДТВ, турбина от Фольцвагена 1.8Т под нижнее расположение. Все это настраивается онлайн, дует 1 бар и выдает около 170-180 л.с. Есть готовые решения, киты на базе Гаретта 17, они легко надуют вам 0,5 бар и мощность подскочит до +\- 130 л.с. Все это проделывается с любым 8 клапанным мотором, для переднеприводных Вазов.

РЕЙТИНГ ДВИГАТЕЛЯ: 3+

Точный объём масла в двигателе по паспортным данным (таблица)

Для того, чтобы понять какой объём масла подлежит замене именно для вашего типа двигателя, мы представляем вашему вниманию специальную таблицу, в которой указаны конкретные цифры и показатели для каждой модификации Лада Калина.

Стандартной 4-ёх литровой канистры с маслом должно хватить (кроме АКПП)! А вот о выборе масла, читайте в материале: выбор масла в 8-ми клапанный двигатель, выбор масла в 16-ти клапанный двигатель.

Благодаря такой таблице можно быстро и без труда узнать какое количество моторного масла следует заливать именно в ваш двигатель.

Для нормального функционирования двигателя необходимо выбрать качественное моторное масло и залить необходимое количество. Для лады , вполне, достаточно буде 3,5 литра, остаток масла оставьте на доливку. Используйте щуп, для определения уровня масла в двигателе.

По своему опыту скажу, зимой заливайте чуть выше нижней отметки, летом-ближе к максимуму. Зимой масло прогреется быстрее.

Для автомобиля Lada Kalina производитель советует заливать только качественное масло от производителя с хорошей репутацией. Впрочем, подобные советы исходят не только от «АвтоВАЗ», но и других крупнейших автопроизводителей

В этой статье рассмотрим подробно, на что надо обратить внимание при выборе подходящего расходного материала для популярного бюджетного хэтчбека. Так, рассмотрим, сколько заливать масла, как его выбрать по параметрам, а также какие существуют виды моторных масел

Как правильно заливать тормозную жидкость

Замена тормозного реагента на Ладе Гранта должна производиться после каждых пройденных 45 тысяч километров пробега или через 2-3 года использования. Следует сказать, что замену можно произвести и своими руками.

Нужно сразу сказать, что замена реагента производится на Гранте, который изначально устанавливается на эстакаду. Сначала нужно отвернуть пробку от горловины бачка для залива жидкости. Потом производят откачку отработавшей рабочей жидкости. Это лучше сделать при помощи шприца или резиновой груши. Только после этого неиспользованная ранее тормозная жидкость заливается в емкость.

Во время процесса залива тормозной жидкости нужно быть максимально внимательным и соблюдать особую осторожность. Если жидкость попадет на окрашенные поверхности, ее нужно будет быстро убрать, так как она может повредить лакокрасочное покрытие. Потом производится прокачка гидропривода, по которому происходит поступление тормозной жидкости

Потом производится прокачка гидропривода, по которому происходит поступление тормозной жидкости.

Прокачка совершается до того момента, пока из штуцеров на всех прокачиваемых рабочих цилиндров будет выходить более светлая, чем использованная жидкость. Прокачка осуществляется при выключенном двигателе, сначала на одном контуре, а потом на другом.

Существует следующий порядок проведения замены:

1. Первым прокачивается система обеспечения тормозов, расположенная справа на заднем колесе.
2. Затем происходит очищение от отработанного реагента механизма левого переднего колеса.
3. Далее наступает очередь системы левого заднего колеса.
4. Заканчивается прокачка механизмом правого переднего колеса.

Прежде чем начать процесс очищения системы от старой тормозной жидкости, нужно проверить объем жидкости для осуществления тормозов, которая находится в бачке гидропривода тормозов. Если уровень жидкости недостаточный, то ее нужно долить. При прокачке тормозов понадобится еще один человек.

Сначала следует освободить от мусора и загрязнений штуцер правого заднего колеса. Для очищения сначала откручивают находящийся на штуцере колпачок. Потом он оснащается шлангом, а другой конец опускается в емкость, в которой находится тормозная жидкость. В это время партнер нажимает один или два раза на педаль тормоза до конца и оставляет ее в удержанном состоянии.

Потом нужно отвернуть штуцер прокачки наполовину, но не полностью. В это время отработанная тормозная жидкость будет вытекать.

Помощник должен продолжать нажимать на педаль тормоза до того момента, пока жидкость не уходит. Все это нужно повторять до появления новой, чистой тормозной жидкости. Затем шланг убирается, штуцер тщательно протирается и на него возвращается защищающий его колпачок. Далее вся процедура повторяется для освобождения от засорившейся рабочей жидкости механизма переднего колеса слева. Такая же последовательность прокачки тормозного механизма следующего контура. Единственное, нужно наблюдать за наличием жидкости в емкости.

Можно произвести замену тормозной жидкости другим, более простым методом. Для такой процедуры нахождение партнера не требуется. Однако запас тормозной жидкости должен быть не менее литра.

Замена отработанной жидкости может быть сделана только на Lada Granta, который располагается на эстакаде или имеет пространство для подхода к бачку. Тормозную жидкость вначале убирают, потом дополняют новую жидкость до максимальной отметки, и, чтобы сделать процедуру прокачки быстрее, надевают шланги на все отростки прокачиваемых цилиндров.

Свободные концы трубок находятся в подготовленных емкостях. Обычно процесс прокачки заканчивается, если вылилось 200-250 мл используемого реагента. Затем штуцеры хорошо заворачиваются, возвращаются на место защитные колпачки, и фиксируется количество тормозной жидкости в главном тормозном цилиндре

После этого автовладелец обращает внимание на уровень тормозной жидкости в бачке и понимает, сколько ТЖ нужно еще залить

Последовательность замены

В большинстве случаев замена тормозной жидкости проводится по следующему алгоритму (первый, так называемый последовательный способ):

Слив ТЖ из бачка

• Машина загоняется на эстакаду или подъемник таким образом, чтобы был нормальный доступ к тормозным цилиндрам (их штуцерам).
• С машины снимают все колеса.
• Надеть на штуцеры тормозных цилиндров плотные шланги, второй конец которых поместить в пластиковые бутылки.
• Откачать с помощью шприца ТЖ из расширительного бачка.
• Отвернуть штуцеры и убедиться, что ТЖ начинает течь в бутылки (отвернуть не сильно, чтобы поток был небольшим).
• При этом обязательно нужно контролировать опустошение расширительного бачка, и при необходимости доливать в него новую жидкость, дабы не завоздушить тормозную систему.
• Контролировать количество жидкости в сливных бутылках. Как только по шлангу польется новая ТЖ (ее вы легко определите по цвету), сразу же необходимо закрутить штуцер. Приблизительный объем в бутылке старой ТЖ составляет 200. 300 мл.
• После того как из всех штуцеров полилась новая ТЖ необходимо проконтролировать момент их затяжки, чтобы гарантировать герметичность системы. Не забудьте надеть защитные колпачки!

Замена ТЖ на подъемнике

Если у вас нет возможности загнать автомобиль на подъемник или эстакаду, то можно поочередно снимать каждое колесо, устанавливая машину на подпорку (не домкрат!). Соответственно, и доливать систему каждого колеса необходимо по очереди в соответствии с описанной информацией (параллельная или диагональная схема). Очень желательно для этого все же загнать машину на смотровую яму с тем, чтобы у вас был нормальный доступ к цилиндрам.

Замена тормозной жидкости у Гранты

Потребуется: ключ ‘на 8’ для гаек трубопроводов, тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд, шприц или резиновая груша.

Для справки: Тормозные жидкости, применяемые в системе гидропривода тормозов:

Меры безопасности

Чтобы тормозная жидкость не окислялась, не испарялась и не набирала влагу, ее необходим хранить в герметичной емкости.

Как правило, горючи, поэтому необходимо держать их подальше от открытого пламени и высоких температуру.

Ядовиты, рекомендуется работать в перчатках, хотя явны признаков ожогов при попадании на кожу не будет.

Ни в коем случае нельзя пить, даже небольшое количество приведет к отравлению. При попадании жидкости на глаза, следует тщательно промыть их чистой водой и обратить к врачу.

Лада Гранта Люкс Снятие подушки безопасности водителя Лада Гранта Изменение подсветки щитка приборов Лада Гранта и Калина-2 Индивидуальные катушки зажигания на Лада Гранта Камера заднего вида на Лада Гранта Лада Гранта лифтбек Спорт фото