Как добавить массу на двигатель

Что такое разминусовка двигателя

Конструктивно автомобиль имеет развитую электросистему, в которой от массы зависит исправность и точность работы контроллеров, различных датчиков и множества других электрических устройств. Электрическая масса (минус) замыкается от аккумулятора на кузов автомобиля. Кузов условно является возвратным проводом, образуя замкнутую электрическую цепь.

Движение электронов по цепи инициируется АКБ, а кузов выступает проводником отрицательного заряда для обратного возврата посредством минусовой клеммы. По этой причине металлический корпус авто называется автомобильной массой. Под разминусовкой двигателя в данном случае следует понимать ряд улучшений, которые предполагают дополнительное подключение наиболее мощных потребителей электричества в автомобиле к массе.

Расположение массы двигателя

Месторасположение массы двигателя

Для того, чтобы эксплуатировать автомобиль и производить ему ремонтные операции необходимо знать, где расположена масса. Так, почти все приборы и узлы ВАЗ-2114 требуют электрического питания, а самые мощные потребители – это стартер и двигатель.

Мало кто знает, где на двигателе располагается масса, поскольку для проведения ремонтных операций достаточно снять «клемму-минус» с аккумуляторной батареи. Но, при полном демонтаже, а после установки мотора, необходимо знать, куда закрепить питание.

Итак, масса кузова располагается на металлическом брызговике возле аккумуляторной батареи.

Месторасположение массы на кузове

Но, минусовая ветка представляет собой 2 провода: толстый и тонкий. Так вот, именно толстый провод уходит на массу кузова, а тонкий на замыкание цепи двигателя. Конечно, не все автомобилисты знают, куда он уходит.

Минусовый провод двигателя ВАЗ-2114 располагается на головке блока и прикреплен к затяжным болтам, которыми удерживаются заглушки ГБЦ.

Месторасположение массы двигателя ВАЗ-2114

Масса на приборной панели

Также, на автомобилях с двигателем «Самара-2» завод-изготовитель начал устанавливать массу на приваренной шпильке, которая расположена в салоне, под приборной панелью.

Именно она подает питание на двигатель, через монтажный блок. Вследствие этого, многие датчики, работают вне зависимости от того, есть ли масса на самом силовом агрегате.

Месторасположение массы под приборной панелью

Возможные неполадки

Единственной неполадкой в данном случае будет отсутствие или плохая масса. Показателем данной проблемы станет стабильная работа генератора и полный заряд АКБ, но масса на двигателе будет отсутствовать. Панель приборов может начать завышать температуру, при включении источников потребления. Если при включении печки или фар на панели приборов резко начинает расти температура, то следует искать «плохую массу».

Причина данного явления скрыта в обрыве провода или плохих контактных соединениях. Поскольку, на эти детали влияет кислород, то они с легкостью могут окисляться.

Для устранения неполадок, необходимо открутить провод подачи питания (массу) от двигателя, и прочистить контакты. Также, стоит осмотреть и сам провод на наличие обрывов и пробоев. Перед непосредственным монтажом, чтобы улучшить качество соединения и отложить коррозионный срок, необходимо места контактов смазать медной пастой.

Для чего делают разминусовку

В процессе эксплуатации авто можно столкнуться с тем, что электрическая бортовая сеть в буквальном смысле слова «проседает», особенно в моменты пиковых нагрузок (одновременное включение габаритов, ближнего и дальнего света фар, различных обогревов зеркал и стекол параллельно использованию климатической установки, электрических стеклоподъемников, мощной акустики и других устройств).

Также «провалы» в напряжении могут наблюдаться и без видимых причин, влияя на стабильность работы ДВС, его системы зажигания, ЭБУ, датчиков, сервоприводов и других электроустройств. Подобное может происходить в том случае, если в месте штатного крепления минусовой клеммы к кузову произошло окисление, контакт разрушился или появилась коррозия. Автомобильная электрическая сеть закономерно начинает работать нестабильно.

В первом случае дополнительная разминусовка мотора зачастую необходима по причине того, что кузов автомобиля старый, штатное место крепления массы пришло в негодность и т.п. Касательно улучшений и тюнинга, бытует мнение о том, что дополнительная разминусовка позволяет более равномерно распределить электричество в бортовой сети транспортного средства сравнительно с использованием штатной минусовой клеммы.

Что входит в электросхему?

Вне зависимости от того, какая схема зажигания в вашем ВАЗ 2106 — контактная или бесконтактная (бсз), электросхема транспортного средства включает в себя такие компоненты:

Необходимо отметить, что электросхема автомобиля ВАЗ 2106 с бсз или без него изначально выполнена с учетом однопроводного типа соединения компонентов электрического оборудования. По сути, это значит, что отрицательные контакты электрооборудования выводятся на массу, то есть кузов транспортного средства. Что касается проводного соединения, то оно обеспечивается исключительно плюсовой проводкой.

Дополнительная масса: преимущества

Разминусовка двигателя в целях усовершенствования имеет как сторонников, так и противников данного способа. Скептики считают данное решение бесполезной тратой времени и средств, ссылаются на то, что штатных решений в автомобиле вполне достаточно, сечения заводских проводов хватает, каждый датчик имеет свой отдельный минус-землю (sensor ground) и т.д.

Главным аргументом среди тех, кто уже реализовал процедуру, является стабильность искрообразования и работы всей системы зажигания в результате максимально эффективной и надежной массы в автомобиле. Также утверждается, что масса становится ровной для всех устройств, потребляющих электричество. Такого равномерного распределения невозможно добиться стандартной массой, даже при условии регулярного очисткой клемм. В списке основных плюсов силовой разминусовки двигателя отмечены:

экономия горючего на минимальной отметке от 5-7% и более достигается благодаря тому, что разгружается генератор, сопротивление уменьшается;
стартер активнее вращает коленчатый вал при отрицательных температурах в момент запуска;
двигатель после разминусовки работает более ровно и плавно;
силовая установка лучше откликается на педаль газа;
мотор отдает больше мощности;
аккумулятор служит дольше, эффективнее дозаряжается от генератора;
исчезают вибрации двигателя при включении мощных потребителей (кондиционер, повышение громкости музыки при использовании внешних усилителей и т.д.);

Что может быть на машине из-за плохого контакта «массы».

С электрооборудованием любого транспортного средства, могут происходить неисправности, кажущиеся далёким от электрики людям, проделками нечистой силы. И виновником таинственных неисправностей электрооборудования мотоцикла или автомобиля, в большинстве случаев является плохой контакт минусовых клемм — «массы». Но давайте всё по порядку.
Многим водителям известно, что способ подключения потребителей электроэнергии с источником питания (генератором или аккумулятором),на любом транспортном средстве — однопроводный. В качестве второго (минусового) провода, служит кузов машины или рама мотоцикла (трайка, скутера, квадроцикла и т.д.). Сама идея подключения минуса источника питания (аккумулятора) к стальной раме или кузову, довольна стара и естественна, так как позволяет значительно упростить, облегчить и удешевить любое транспортное средство.

Отдельным массовым проводом связывают и двигатель с кузовом или рамой, так как мотор висит на резиновых подушках, не пропускающих ток, а ведь и плюс и минус требуется стартеру, и например, электромагнитному клапану карбюратора. На иномарках, особенно впрысковых, потребителей, требующих электричества (а соответственно и плюса и минуса) может быть ещё больше. Но вот плюсовые провода, обычно начинаются и заканчиваются вполне надёжными клеммами, которые обычно в вполне герметичных пластиковых колодках или резиновых чехлах, а вот минусовые провода крепят к кузову или раме по принципу «водичка дырочку найдёт». Да и сам кузов, в месте сверления отверстия и закрепления минусового провода, начинает ржаветь очень быстро, если конечно сразу не принять соответствующих мер.

К тому же многие не учитывают ещё один важный факт, который известен даже электрику новичку: алюминиевые и медные клеммы соединять между собой нельзя, так как эти металлы мягко говоря «не дружат» между собой, и начинают интенсивно окисляться. А как может быть нормальный контакт у окисленных деталей? Но я часто вижу на транспорте неопытных водителей, на алюминиевом картере коробки передач или головки двигателя, прикрученную медную клемму минусового провода, которая вдобавок ещё и омывается потоками воды в плохую погоду.

Стальной кузов или рама тоже «не дружат» с медью, как и алюминий, и образуют электрохимическую пару. И самое печальное в этом, это то, что сталь в таком соединении будет отдуваться за двоих, и корродировать в несколько раз быстрее. В итоге контакт пропадает (или идёт значительная потеря тока). Штатные клеммы, устанавливаемые на заводе, обычно лужённые. Но под тонким слоем олова, который легко содрать при монтаже клеммы, всё тот же медный сплав.

Исходя из вышеописанного, очевидно, что сами минусовые соединения к кузову или раме, изначально менее надёжны, чем сами медные провода и их медные клеммы (наконечники). А теперь представим например, что бы электричеству дойти до электромагнитного клапана карбюратора, электроток должен пойти по медному проводу (медной шине) от аккумулятора до кузова, потом по другому проводу до двигателя, затем по шпилькам впускного коллектора и их резьбе, часто обмазанной герметиком (или шпильки ржавые), у и напоследок пройти по резьбе самого электромагнитного клапана. Пропадание контакта в любом из перечисленных мест — и цепь разомкнута, а отсюда целый букет неисправностей. В итоге неопытный водитель удивляется — чего это вдруг карбюратор стал плохо работать и расход бензина повысился? Надо ехать к карбюраторщику или покупать другой карбюратор. Но обычно мало кто знает, что в такой ситуации карбюратор то не причём. И я привёл один из примеров внезапной неисправности, а ведь их может быть много.

Поэтому в современных машинах или мотоциклах, всё чаще применяют полноценные минусовые провода, ведь современная бортовая электроника без них работать не будет, и большинство устройств или программ, будет глючить. На такой технике надёжный контакт особенно важен. Опытные электрики знают, и я это уже говорил: в электрике бывает всего две неисправности — есть контакт, там где он не нужен, и нет контакта там где он нужен.

Типичные неисправности на машине при плохом контакте массы (но не все, об остальных читаем ниже).

Эти неисправности, как я уже говорил, неопытным водителям кажутся чудесами. Не редко и на заводе (особенно отечественном), минусовую клемму фары надевают на шпильку или болт крепления корпуса фары к кузову, так и зажимают гайкой. На первый взгляд многим покажется, что всё правильно, ведь шпилька или болт крепления, приварен к кузову. Но ведь корпус фары изготовлен из мягкого пластика, и гайку на клемме нормально затянуть не получится, иначе пластик треснет. В итоге, хватит покататься по нашим дорогам совсем немного, чтобы такой контакт расшатать до полного его отсутствия. А ведь в стандартной фаре с скромной лампой 55-60 ватт, потребляемый даже такой лампой ток довольно большой — до 10 ампер (если под напругой обе её нити и дальнего и ближнего света).

В конце концов плохой контакт если не пропадёт совсем, то будет подгорать, сопротивление такого соединения будет возрастать ещё больше, а из школьного курса физики мы знаем, что чем больше сопротивление, тем больше тепла выделяется при прохождении тока в этом месте. Значит подгорание контактов ещё более усилится (замкнутый круг), тут и до пожара не далеко (пластик неплохо горит). А многие молодые начинающие водители, вместо стандартной лампы на 50-60 ватт, устанавливают сотку (100 ватт), у которой потребляемый ток ещё больше. Последствия могут быть печальны.

Как самому сделать разминусовку мотора

Процедура подразумевает проведение дополнительных проводов к массе от основных источников потребления тока. Для большинства автомобилей минус проводят от 4-6 источников:

минус генератора;
масса от стартера;
минусовой провод от двигателя (желательно не менее 2 точек);
масса коробки передач (при наличии АКПП);
минус кузова в подкапотном пространстве (удаленная часть от АКБ);

Провода должны быть гибкими, изготовленными из чистой меди высокого качества с минимальным содержанием примесей. Не рекомендуется использование проводки на основе медных сплавов.
Также провод должен иметь большое сечение. Это необходимо для обеспечения наилучшей проводимости электрического тока.
Дополнительно потребуется обратить внимание на изоляцию проводов. Она должна быть прочной, устойчивой к механическому износу и иметь способность противостоять значительным колебаниям температур (большой нагрев в подкапотном пространстве с последующим остыванием).

Стоит добавить, что в продаже можно приобрести как готовые решения, так и сделать разминусовку двигателя своими руками. Для изготовления потребуется медный кабель, термоусадочная трубка и клеммы. Длина кабеля и количество клемм будет зависеть от того, сколько устройств планируется заземлить на кузов (подключить к массе). После нарезки кабеля необходимо обжать клеммы и надеть термоусадку в тех местах, где кабель оголяется для соединения с клеммой. Завершающим этапом станет установка изготовленных проводов в подкапотном пространстве автомобиля.

Как работает кнопка запуска мотора. Доступные варианты и решения для самостоятельной установки кнопки стартера. Как самому установить кнопку запуска ДВС.

Признаки неисправности или пробоя высоковольтного свечного провода системы зажигания. Как проверить автомобильные бронепровода своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Как быстро завести двигатель при разряженной АКБ. Особенности и преимущества использования автономного пускозарядного устройства. Советы при выборе бустера.

Условия правильного хранения автомобильного аккумулятора. Снятие, осмотр и подготовка батареи. Как сохранить аккумулятор без регулярной подзарядки.

Лада 2115 ✯Caℓifornia Poppy✯ › Бортжурнал › ☑Доп.+масса- на Гену, Кузов, Акб

Всем привет! Устал от просадок напряжения при включении каких либо потребляющих приборов. Год назад заряд был при выключенных приборах 11,2-11,5 не более

, не говоря о включенных…
Установил новые щетки Гены, заряд стал 12,3-12,6-13,2
. Напряжение скакало, мне это не нравилось, но руки до этого не доходили. В течении недели сделал доп.массу заряд был (13,2). Сначала
сделал минус от Гены на кузов, заряд стал (13,5-13,6)
, я очень этому удивился. Через день:
минус от Акб на кузов
(провод был немного потрепаный за 8 лет существования),
заряд стал (13,6-13,7)
И сегодня сделал:
плюс от Гены на Акб, заряд стал (13,8-14,0)
. Результатом очень доволен. При запуске двигателя, просадки так же остались, генератору тяжело, так же отключается майфун, но не беда. Нужно менять генератор,
в планах поставить на 320А
, но это в планах. Пока
хочу поставить на 130А
, вроде приоровские.
Кто ставил, делитесь результатами.
Результат:
—
При выкл.приборах, заряд 13,9 при запущенном двигателе со включенной магнитолой (только 2 колонки).
—
Вкл.габариты: 13,8. +Плюс печка 13,7
—
Печка: 13,8
—
Габариты/ближний/дальний: 13,8/13,6-13,7/13,6-13,5
—
Габариты/ближний/+печка 13,4
—
Габариты/птф: 13,7
—
Габариты/птф/+печка: 13,5
—
Габариты/ближний/птф/+печка: 13,2-13-1
—
Габариты/ближний/дальний/птф/+печка/+обогрев заднего стекла: 12,8

Что мне понадобилось:
—
6 клемм для силового кабеля — 35р.шт-210р
—
2 метра провода КГ 1*16 (хотел КГ25, но увы нет в нашей дыре) — 105р.метр-210р
—
гофра для проводов (была в наличии)
—
2 метра термоусадки (тоже была в наличии, но докупил, не будет лишней) — 25р.метр-50р
—
изолента (всегда изолирую концы гофры) — 1шт. 50р Все это дело дело делал сам, зажимал тоже сам. Получилось отлично, без косяков:) Работой доволен Теперь
хочу заменить массу двигателя на Акб
)

Сколько ушло метров провода:

Провода делал с запасом
—
минус от Гены на кузов 38см
—
минус от Акб на кузов 52см
—
плюс от Гены на Акб 110см

От нечего делать, заменил массу бочка омывателя(насоса или как правильно)

, бесили меня эти хлюпенькие провода, как и бесят везде где вижу(все со временем заменю). Длину не измерял, валялся в гараже медный провод(в 3 раза больше заводского), подошел без изменений, словно туда и должен был пойти служить верой и правдой.
Завтра заменю плюсовой провод
, ну и возможно другие провода, куда руки полазучие залезут:))

Куда прикрепить дополнительную массу (заземление)

Как правило, со временем, все «массовые» соединения на кузов автомобиля подвергаются коррозии и окислению. Вследствие чего возникают просадки в напряжении, что может привести к различным последствиям: начиная от неработающей фары – кстати больная тема всех SAMAR с окисшими проводами(почему не горят фары?), заканчивая нездоровой работой двигателя.

Так же, особенно в зимний период времени, при большом количестве электро потребителей (печка, фары, магнитола, подогрев) просадки в напряжении могут падать до такой степени, что приборы откажутся работать. Так же, плохое соединение массы может влиять на утечку электроэнергии. Например плохая масса генератора потихоньку сжирает заряд аккумулятора (утечка заряда аккумулятора).

Есть два варианта решения просадок напряжения:

Найти и устранить источник «плохой» массы. Чтобы узнать, где крепится масса, воспользуйтесь следующей статьёй: Где крепится «масса» двигателя? Почему двигатель работает нестабильно?
Провести дополнительную массу. Дополнительную массу следует проводить только в том случае, если устранить источник плохого соединения заземления не удалось. Но стоит помнить, что «обвесив» свою машину дополнительными заземлениями, могут возникнуть помехи, которые будут влиять на работу электроприборов.

Выявление неисправностей

Если на ВАЗ 2106 приходится искать неисправность проводки, во время проведения ремонтных работ необходимо полностью обесточить электросхему. Для этого потребуется отсоединить минусовой провод с клеммы аккумулятора, в противном случае в электросхеме ВАЗ 2106 может возникнуть короткое замыкание. Диагностика поломок выявляется с использованием схемы, приведенной выше.

Если в работе проводки имеются перебои, есть несколько вариантов поведения автомобиля при этом:

Специалисты рекомендуют начинать диагностику поломки с проверки выключателя зажигания, поскольку он выполняет следующие функции:

Куда крепить провода?

В подкапотном пространстве часто используют следующие связки дополнительной массы:

«Минус» аккумулятора – Кузов (крепится к креплению стойки к «стакану»).
Шпилька корпуса генератора – Кузов.
Корпус генератора – Корпус двигателя – Корпус двигателя.

Это всё делается для устранения потери тока на участке цепи генератор-крепление генератора-двигатель-аккумулятор, так же для дополнительной защиты электрооборудования от выхода из строя.

Давайте рассмотрим всё на примере: Плохая масса с ЭСУД.

Проблема: На прогретом двигателе Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) ВАЗ находится в открытом положении на 2% (на холостом ходу). Как оказалось, ДПДЗ открывается именно в момент включения вентилятора.

Вывод: плохой контакт ЭСУД с кузовом автомобиля.

Что мы делаем? Берём дополнительный провод с изоляцией (3х2,5 кв.мм) и прокладываем его от минуса аккумулятора до каркаса панели приборов, на шпильку крепления массы ЭСУД. С обеих концов провода надёжно крепим контакты.

Источник

Где находится масса ЭСУД?

Питание ЭСУД осуществляется от аккумулятора. С положительной клеммы поступает 12 В, от отрицательной отходят два провода: тонкий и толстый. Первый подсоединён к приваренной шпильке на корпусе, второй используется непосредственно для работы. Он поступает на двигатель, а оттуда на остальные приборы.

В моделях, использующих двигатель объёмом 1.5 л, массу можно увидеть на креплениях заглушек, расположенных с правой стороны двигателя. Если объем двигателя составляет 1.6 л, то масса — вывод на приваренную к корпусу шпильку, расположенную в тоннеле пола.

Масса ЭСУД

Симптомы плохой массы ЭБУ

Датчики работы двигателя дают искажённые показания. Вследствие этого ЭБУ принимает неверные решения, создавая проблемы двигателю.
Плохая масса может искажать показания приборов автомобиля.
В этом случае начинаются проблемы при работе на холостом ходу.
Из-за плохого контакта с массой лампочки вместо того, чтобы включиться, начинают мигать.
Стартёр с некачественным электропитанием не может развить нужную мощность.
При включении электрических приборов, они полностью обесточивают рабочие системы автомобиля.

Рекомендуется использовать медный провод, так как он лучше проводит ток. Можно использовать для клемм специальную смазку, предохраняющую от клемму, шпильку и гайку окисления.

Используемые источники:

https://remontvazov.com/massa-v-vaz-2114
https://autovaz-2114.ru/electrical-equipment-in-the-car/ustanovka-dopolnitelnogo-massovogo-provoda-vaz-2114-sekrety-avtoelektrika/
https://vaz-2114-lada.ru/2012/12/gde-krepitsya-massa-dvigatelya-pochemu-dvigatel-rabotaet-nestabilno/
https://vaz-2114.info/gde-nahoditsya-massa-ebu-na-vaz-2114/