Технология удаления подтеков после покраски автомобиля

Дефекты лакировки автомобиля

Покраска и последующая лакировка автомобиля не всегда может получиться. Процесс этот требует от выполняющего работу максимальной концентрации, соблюдения технологии и использования материалов достойного качества. Но даже профессиональная работа не лишена неприятных неожиданностей. Причём, не допустить разного рода погрешностей гораздо проще, чем потом убрать их.

Один из частых дефектов – подтёки – каплевидные образования, появляющиеся на кузове.

Основные причины возникновения:

• Неблагоприятные внешние условия. Лакировка может происходить в холодном строении или холодными материалами. Поэтому необходимо прогреть помещение и сам авто.
• Особенности материалов. Использование лака с разбавителем должно быть в правильной пропорции. Они также должны подходить друг другу, поэтому лучше применять лакокрасочные средства одного производителя.
• Неточная настройка распылителя. Эмаль нужно подавать через отлаженное небольшое отверстие краскопульта, соблюдая угол 90 градусов. В случае использования большого сопла лак будет литься, а не распыляться, и каплями оставаться на кузове.
• Недостаточное обезжиривание авто перед нанесением эмали.

Неправильное расположение краскопульта — причина подтеков

Устранение погрешностей лакировки

Существует несколько способов удаления подтёков.

Первый способ – «замывание». Понадобится шпатлёвка, мелкая наждачка (Р2500 и Р2000), вода и пылесос. Обрабатываемую поверхность авто сначала хорошо просушивают (промышленным феном или прожектором можно ускорить процесс). Затем на подтёки наносится шпатлёвка – она будет защищать лак от повреждений.

Зашпатлёванный слой поливают водой,затем аккуратно полируют наждачкой (Р2500). Кстати, если ею обернуть ровную колодку, а движения делать короткие, то полировка будет выполняться аккуратнее. После выхода на толщину шпатлёвочного слоя, следует взять более мелкую наждачку (Р2000) и обрабатывать ею поверхность, пока шпатлёвка не исчезнет. После этого полировка завершается наждачкой Р2500. В конце работы нужно убрать пылесосом пыль и (при желании) наново покрыть зашлифованный фрагмент слоем лака.

Второй способ – «замывание» с маркером. Понадобится маркер, мелкая наждачка, вода и пылесос. Этот способ аналогичен первому, отличия лишь в том, что маркер заменяет шпатлёвку. Нанося линии маркером на подтёки, можно будет видеть, как глубоко проходит полировка.

Третий способ — соскабливание. Понадобится малярный скотч, строительный нож, резиновый брусок, несколько видов наждачки Р600-Р2500, мыло, вода. Место наплывов на авто оклеивается малярным скотчем. Он нужен, чтобы не повредить чистую поверхность. Сами подтёки не должны быть мягкими. На всякий случай, их можно просушить.

Удаление подтёков производится лезвием ножа – их аккуратно соскабливают от вершины к основанию. Затем резиновым бруском, обёрнутым в крупную наждачку и смоченным в мыльном растворе, шлифуются те места авто, где соскабливался лак. Постепенно наждачку нужно менять на более мелкую, заканчивая на Р2500.

Четвёртый способ — удаление «каттером». Основное его предназначение — устранять пыль, но он неплохо справляется и с наплывами. Держать каттер нужно под углом не более 40 градусов. После обработки место подтёка аккуратно шлифуется.

Таким образом, даже нехитрыми подручными средствами можно убрать дефекты лакировки автомобиля. Главное – внимательность и аккуратность.

Как платить за БЕНЗИН В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ

• Цены на бензин растут с каждым днем, а аппетит автомобиля только увеличивается.
• Вы бы рады сократить расходы, но разве можно в наше время обойтись без машины!?

Устранение подтёков на застывшей краске

В данном случае, к сожалению, придётся приложить больше усилий, нежели в предыдущем. Если вы обнаружили подтёк на застывшей краске, не стоит впадать в панику, его можно удалить без полного перекрашивания определённого элемента.

Важно! Если краска еще полностью не застыла, но уже близка к этому (то есть самостоятельно при правильном наклоне не расползётся), ничего не делайте! Дайте ей остыть полностью! В противном случае, вы грозитесь снять сразу несколько слоёв ЛКП, а тогда уже наверняка придётся все перекрашивать заново.

Устранение подобных «ошибок» должно производиться в следующем порядке:

1. Сначала обозначьте границы дефекта (чтобы во время последующих работ не «выполнить лишнюю работу»).
2. Лезвием срежьте подтёк. Напомним, что выполнять эту работу нужно максимально аккуратно (попробуйте себя в этот момент почувствовать ювелиром). Начинайте снимать капли с верхушки, медленно двигаясь вниз.
3. Третий этап – это шкурка (кстати, он может быть и вторым, но только в том случае, если дефект совсем маленький). Итак, установите на шлифовальную машину «наждачку» Р800, при этом используя специальный крем (иногда его заменяют обычной водой). Чем ближе вы будете подходить к «победе», окончанию работ, тем чаще заменяйте шкурку на более мягкую. Завершить работы следует Р200. Будьте особо внимательны, не спешите и помните, что гораздо лучше не дотереть, нежели наоборот.
4. Полировка производится именно на этом этапе. Но при этом постоянно передвигайте шлифовальную машину, ни в коем случае не задерживаясь на одном месте.

Полировка кузова – косметическая операция для машины

Для начала рассмотрим самый простой случай, когда царапины получились очень мелкие и незначительные, повредив при этом лишь верхний слой краски. Как правило, данные повреждения могут стать результатом соприкосновения с галькой или не очень крупными ветками.

В данном случае потребуется всего лишь грамотно отполировать поврежденный участок. Исходя из решаемых задач и выполняемых функций, выделяют два основных вида косметической полировки машины:

1. Абразивная полировка – самый простой метод, направленный не только на реставрацию кузова, но и придание ему первоначального красивого вида. Большое значение при этом имеет сама полироль, ведь предпочтение следует отдавать только качественным товарам. В противном случае можно нейтрализовать как сами царапины, так и защитный слой краски. Слишком сильно отполировав машину, придется выполнять более сложные восстановительные работы.
2. Защитная полировка – в отличие от косметического полирования данная категория работ направлена исключительно на реставрацию лакокрасочного слоя кузовной части авто. Помимо стандартных полиролей и аналогичных составов, сюда можно добавить многочисленные мастики и специальные автомобильные воски. Принцип действия подобных составов сводится к тому, что после нанесения на поверхность машины образуется пленка, исправляющая повреждения, отлично их маскируя при этом.

Полировка осуществляется после нанесения полироли на кузов. Специалисты обычно используют специальную технику, к примеру, шлифовальная машинка или аналогичное оборудование. Но и без этих приборов можно вполне обойтись, воспользовавшись мелкозернистой наждачной бумагой или даже обычно плотной салфеткой, если царапина совсем уж мелкая и незаметная.

После нанесения состава на металл требуется аккуратными круговыми движениями выполнить шлифование поверхности. Паста при этом должна постоянно быть увлажненной, поскольку сухой состав при втирании в верхний слой может причинить дополнительные повреждения. После того, как от царапины не осталось и следа, полировку можно закончить. Выполнять эти действия необходимо только в теплых сухих помещениях, где нет воздействия внешних факторов, в том числе влаги, осадков или пыли.

Убираем небольшие подтеки

Их убрать значительно легче. Если дефект появился несколько минут назад, можно просто приподнять или развернуть деталь — эмаль равномерно растечется по поверхности сама. Но если дефект устранился таким образом не полностью, а лишь частично, можно добавить еще один слой эмали.

А как убрать подтеки краски, если поверхность затвердела? В случае если небольшая капля краски уже засохла, можно применить наждачную бумагу. Начинать лучше с материала Р1500 и заканчивать мелкозернистой Р2500.

Как убрать подтеки лака на авто после покраски (пошаговая инструкция с фото и видео)?

Добрый день. Из сегодняшней записи вы узнаете как убрать подтеки лака на авто после покраски.

Ни для кого не секрет, что доходы россиян не так высоки как хотелось бы и подавляющее большинство населения ездит на автомобилях старше 10 лет. Естественно, столь длительный срок негативно сказывается на внешнем виде автомобиля, и большинство автовладельцев в итоге перекрашивают автомобили, а так как окраска автомобиля довольно дорогое удовольствие, многие делают это самостоятельно. При этом, с большой вероятностью получаются вот такие подтеки:

И если подтек на металлике (базовая эмаль) убрать невозможно! То на акриловой краске или на акриловом лаке, подтек убирается без больших проблем, нужна только аккуратность и терпение.

Итак для того чтобы убрать подтек на акриловом лаке, нам понадобится:

• Наждачная бумага 240-360-400-500-600-800-1000-1500-2000
• Мягкий резиновый брусок

• Вода
• Полировальная паста 1 и 2 номер

Возможно, понадобится:

Лезвие для подтеков – ускорит работу и позволит не шкурить сам подтек

Шпатлевка универсальная. – позволяет точит подтек не опасаясь вскрытия лака.

Пошаговая инструкция если нет лезвия для срезания подтеков:

Шаг 1 — шкурим сам подтек. Наждачной бумагой с номерами 240-360-400-500-600-800-1000-1500

Наждачной бумагой с номерами после 800 работаем с водой, и затираем подтек крест-накрест на мягком резиновом бруске.

Вот вам небольшой видеоряд:

Шаг 2 – после того как подтек выровнен с остальной поверхностью лака/краски обязательно промываем поверхность.

Шаг 3 – полируем пастой 1и 2 номером, обязательно промывая место полировки после каждого номера.

Вот пример на видео:

Шаг 4 – промываем место ремонта и наслаждаемся результатом (царапины — следствие спешки).

Примечания.

В случае если у вас есть лезвие для удаления подтеков, которое можно купить здесь, процесс работы ускорится.

Срезаете подтек лезвием, матуете с резиновым бруском поверхность наждачной бумагой с номерами 400-500-600-800-1000-1500 и далее по инструкции моет и полируете.

Если на месте подтека очень тонки слой лака, или если вы никогда ранее не шкурили подтеки – используйте шпатлевку.

Методика следующая – равномерным слоем наносите шпатлевку на место подтека:

И шкурите её как при обычной подготовке к покраске.

Ваша задача – ошкурить шпатлевку, закончив ошкуривание на номере 800-1000 в этом случае у вас и подтек уйдет и, лак рядом не вскроется.

Когда шпатлевка ошкурена, сбивайте риски от наждачки 1000-1500 с водой и полируете место подтека.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь что статья полностью ответила на вопрос, как убрать подтеки лака на авто после покраски?

Если вы хотите дополнить статью, или у вас остались вопросы пишите комментарии.

DIMMYANTUS › Блог › Как правильно убирать подтеки автомобильной краски на кузове

Во время покраски автомобиля иногда образуются большие и малые подтеки. К счастью, и те, и другие можно устранить полностью — о том, как это делается и пойдет дальнейший разговор…

Большие подтеки и сложности их устранения

От подтеков автомобильной краски никто не застрахован. Однако, как правило, большие подтеки характерны для начинающих мастеров: более того, покраска автомобиля своими руками без многолетнего опыта очень часто сопровождается подтеками. Поэтому важно научиться не только идеально красить, но и уметь убирать подтеки, если уж они образуются. Что для этого пригодится?

Наждачная бумага: Р-600, Р-1000, Р-1500, Р-2500;

Резиновый или силиконовый брусок;

Обычный автомобильный дворник;

Мыло или мыльная вода;

Чтобы успешно убрать подтек, его нужно высушить. Если краска не досохнет, то велика вероятность отрыва подтека с захватом глубинных слоев. Основная проблема больших подтеков в том, что необходимо прикладывать много усилий для их устранения, а в самом конце может ждать сюрприз: на месте устраненного подтека могут остаться миниатюрные раковинки и пузырьки.

Итак, чтобы убрать большой подтек необходимо, по возможности, срезать его выступающую часть лезвием (особенно капельки). Затем обернуть брусок наждаком Р-600, макнуть его в мыльную воду (мыльная вода обеспечивает скольжение и не дает оторваться краске) и затереть оставшуюся часть. Когда начнут подтираться края подтека, можно перейти на более мелкий наждак Р-1000, далее, на Р-1500, и в конце пройти Р-2500, чтобы полировка автомобиля своими руками прошла максимально быстро.

Для сравнения можно попробовать второй вариант (хорошо работает, даже если подтек полностью не высох). Смысл заключается в том, чтобы прошпаклевать подтеки тонким слоем универсальной шпаклевкой. Затем дать подсохнуть минут 10-15 и начать затирать наждаком, как описано выше. Важно помнить, что чем сильнее подсыхает шпаклевка, тем сложнее она будет стираться, поэтому нужно спешить. Через минут 45 она уже станет крепче по своей структуре, чем краска, и та начнет протираться по бокам вплоть до грунта.

Как убрать подтек на краске, если он минимальный?

С маленькими подтеками все намного проще. Если подтек сделан несколько минут назад, то можно просто развернуть, или приподнять деталь, чтобы он полностью растекся. Если же подтек не полностью разошелся за несколько часов, то можно добавить еще один слой краски, чтобы скрыть дефект окончательно.

Высохший подтек небольшого размера можно убрать так же, как и большой, но начать можно с наждака Р-1500 и закончить Р-2500

Как убрать подтек на грунтовке?

Подготовка автомобиля к покраске не всегда бывает удачной, ведь подтеки могут срываться и на грунтовке, если ее развести слишком жидко. Если такое случилось, то не спешите расстраиваться, так как грунтовка затирается еще проще, чем краска. Поскольку грунтовка более грубая, то использовать для затирки лучше наждак Р-240 и Р-400.

Чтобы не было подтеков при полной покраске кузова, желательно соблюдать правильный порядок покраски автомобиля.

Технология покраски автомобиляпредполагает покраску без всяких дефектов, но, к сожалению, далеко не всегда удается все сделать по технологии. Например, покраска автомобиля переходом большинству мастеров дается не легко. Именно поэтому при разгонке растворителем для перехода на середине детали остаются маленькие подтеки. На первый взгляд все выглядит ужасающе, но стоит их затереть наждаком Р-2000 и отполировать, как поверхность становится безупречной.

Полировка автомобиля после покраски кузова

Полировка автомобиля после покраски

После шлифовки авто для сохранения блеска и хорошего вида после покраски авто в течение долгого времени нужно производить полировку кузова автомобиля. Полировка кузова автомобиля предназначена для придания машине отличного внешнего вида, устранения микротрещин, царапин, удаления мельчайших неравномерностей покрытия и защиты покрытия он наружных факторов. Так как мельчайшие дефекты покраски, невидимые невооруженным глазом позволяют проникать агрессивным жидкостям под покрытие и вызывать коррозию, то полировка является еще и защитой кузова от этих процессов. Этапы проведения полировки:

• частичное снятие покрытия, при котором применяется мелкоабразивная шкурка;
• восстановительная полировка с применением абразивной пасты;
• защитная полировка после покраски автомобиля неабразивной пастой для придания особого блеска.

Разновидности полиролей

• Если краска на кузове не сильно повреждена, то достаточно использовать полироль без абразивных частиц для восстановления ее, но перед этим нужно ее обработать полиролью с высоким содержанием абразивных элементов.
• При наличии на корпусе большого количества микротрещин, лучше использовать цветообогащающие полироли. Которые не могут заменить краску и устранить царапины до метала, и они не формируют на корпусе защитное покрытие по этому их следует употреблять в комплексе с защитными видами полиролей.

Классификация полиролей по консистенции:

• пастообразные полироли. Используются для горизонтальных и вертикальных поверхностей, благодаря своей густой консистенции. При этом они придают покрытию значительную глубину цвета;
• жидкие полироли, отличаются большей безопасностью при работе, потому как не вызывают повышенного изнашивания покрытия даже при продолжительном применении. Но они ограничены по сфере применения и используются только на горизонтальных покрытиях;
• аэрозольные полироли хоть и удобны в использовании, но из-за того что значительную часть баллончика занимают растворитель и пропеллент, количество самого полироля в нем оказывается не очень большим.

В зависимости от глубины повреждений покрытия кузова после покраски авто полировка делится на восстановительную и защитную.

Полироли для автомобиля

Восстановительная полировка может быть применена для устранения неглубоких царапин, глубина которых не превышает глубину лакокрасочного покрытия до грунтовки; вырывания потертостей и оксидированных слоев, которые проявляются помутнением лакокрасочного покрытия, виде пятен или полос. Процесс нанесения восстановительной полировки состоит из механического снятия слоя поверхности абразивными пастами толщиной около 5 мкм. Тогда как толщина лакокрасочного покрытия составляет около 100-150 мкм, поэтому на одной покраске можно провести около 10-20 полировок без нарушения ее целостности. Защитная полировка предназначена для защиты лакокрасочного покрытия после покраски автомобиля от негативных воздействий окружающей среды. Для нее используются безабразивные полироли, имеющие в своей основе воск или синтетические материалы. В зависимости от основ на которых сделаны полироли они делятся на восковые, силиконовые и полимерные. Восковые и силиконовые защитные полироли легко наносятся, но и также легко и смываются после двух-трех посещений мойки. И их нужно будет наносить заново. Полимерные полироли более долговечны их нанесение происходит раз в 6 месяцев, обладают хорошими защитными свойствами, но при этом дороже стоят и их нанесение более трудоемко. Если вы покрасили автомобиль цветом металлик или перламутр, то необходимо покупать полироли как раз для этих типов покрытий.

Основные причины образования подтеков

После покраски кузовных деталей на лакокрасочном покрытии могут образоваться подтеки, которые являются дефектами. Причин такого неприятного явления достаточно много, но в основном подтёки возникают из-за неопытности мастера. Чтобы краска наносилась на кузовные детали ровно и не стекала, необходимо соблюдать определенные правила:

• краска должна наноситься слоем определенной толщины;
• растворитель и краску следует смешивать в нужной пропорции;
• краскопульт нужно держать на некотором расстоянии от окрашиваемой поверхности;
• температура поверхности кузова или кузовного элемента не должна быть низкой.

Есть еще ряд правил, которых необходимо придерживаться при окрашивании кузовных деталей, но если выполнить работу без дефектов не получилось, нужно умело убрать подтёки после покраски авто.

Удаление опыла автоскрабом

Автос­краб явля­ет­ся аль­тер­на­ти­вой чистя­щей глине и про­из­во­дит­ся в раз­ных вари­ан­тах – круг (для рабо­ты с поли­ро­валь­ной машин­кой, а так­же вруч­ную при исполь­зо­ва­нии спе­ци­аль­но­го дер­жа­те­ля), рука­ви­ца, поло­тен­це, губ­ка (для рабо­ты вруч­ную). Он может иметь раз­ные гра­да­ции (агрес­сив­ность воз­дей­ствия). При исполь­зо­ва­нии автос­кра­ба для машин­ной обра­бот­ки (Autoscrub Foam Pad) реко­мен­ду­ет­ся исполь­зо­вать поли­ро­валь­ную машин­ку двой­но­го дей­ствия (экс­цен­три­ко­вую), так как рота­ци­он­ная машин­ка будет давать слиш­ком агрес­сив­ное воз­дей­ствие на ЛКП.

Автос­краб исполь­зу­ет­ся со сма­зы­ва­ю­щим соста­вом, либо мыль­ным рас­тво­ром.

На сним­ке круп­ным пла­ном виден опыл вме­сте со сле­да­ми от капель воды. Это загряз­не­ние про­изо­шло, когда маши­на сто­я­ла неда­ле­ко от рабо­чих, кото­рые что-то кра­си­ли. Боль­ше все­го постра­да­ла крыш­ка багаж­ни­ка. Поверх­ность была очень шер­ша­вая, а загряз­не­ние не смы­ва­лось.

Для очист­ки исполь­зо­вал­ся круг medium grade Nanoskin Autoscrub на орби­таль­ной поли­ро­валь­ной машин­ке с боль­шим коли­че­ством сма­зы­ва­ю­ще­го соста­ва (раз­бав­лен­ный Nanoskin Glide). Это поро­ло­но­вый круг в соче­та­нии с очень мяг­кой рези­но­вой поверх­но­стью. После сня­тия загряз­не­ний и про­ти­ра­ния мик­ро­фиб­рой поверх­ность была отпо­ли­ро­ва­на.

Матовая поверхность

Качественное выполнение покрасочных работ подразумевает получение в результате глянцевой блестящей поверхности. Наибольший глянец дают двухкомпонентные краски и составы, наносимые с помощью покрасочного пистолета.

Причиной матовой поверхности может стать:

• Неравномерность окраски;
• Недостаточная толщина лакокрасочного покрытия;
• Царапины от сглаживания.

Для устранения дефекта проводится повторное сглаживание и нанесение следующего слоя окрасочного материала.

[ya_bo]

Почему подняло краску

• Более дешё­вые крас­ки име­ют тен­ден­цию под­ни­мать ста­рое покры­тие чаще.
• Рас­тво­ри­те­ли нано­си­мой крас­ки воз­дей­ству­ют на ста­рое покры­тие. Это хими­че­ская реак­ция рас­тво­ри­те­ля, раз­мяг­ча­ю­щая ниже­ле­жа­щую поверх­ность и под­ни­ма­ю­щая её. При­чи­ной может быть нане­се­ние базы крас­ки слиш­ком тол­стым сло­ем. Это может про­изой­ти из-за про­пи­ты­ва­ния ста­ро­го покры­тия или попа­да­ния под его края или через про­ти­ры от шли­фо­ва­ния. Нико­гда не нано­си­те тол­стый (мок­рый) пер­вый слой. Пер­вые слои нано­си­те тон­ки­ми, полу­мо­к­ры­ми (бли­же к сухим, но слиш­ком сухие слои тоже пло­хо, так как они ухуд­шат адге­зию после­ду­ю­щих сло­ёв). Это сни­зит веро­ят­ность «под­ня­тия» крас­ки. В поме­ще­нии долж­но быть доста­точ­но теп­ло, что­бы рас­тво­ри­тель успе­вал испа­рять­ся до того, как будет воз­дей­ство­вать на поверх­ность.

• Пер­вый слой не про­сох, как сле­ду­ет. В этом слу­чае мате­ри­а­лы могут быть каче­ствен­ны­ми и сов­ме­сти­мы­ми. Рас­тво­ри­те­ли в базе крас­ки воз­дей­ству­ют на нано­си­мое покры­тие. Это ведёт к смор­щи­ва­нию. Если Вы нано­си­те базу на недав­но загрун­то­ван­ную и под­го­тов­лен­ную поверх­ность и воз­ни­ка­ет под­ня­тие крас­ки, зна­чит, грунт не доста­точ­но хоро­шо про­сох или не до кон­ца акти­ви­ро­ван. Если шли­фо­валь­ная бума­га «заби­ва­лась», когда вы под­го­тав­ли­ва­ли поверх­ность к покрас­ке, то это при­знак не затвер­дев­ше­го грун­та. Если был нане­сён одно­ком­по­нент­ный грунт, то он не твер­де­ет, а толь­ко высы­ха­ет и рас­тво­ри­те­ли из крас­ки могут про­пи­тать его.
• Нане­се­ние слиш­ком тол­стых сло­ёв, кото­рые не дают ниж­не­му слою испа­рить рас­тво­ри­тель и сох­нуть с той же ско­ро­стью, что и верх­ний слой.
• Поверх­ность может быть слиш­ком горя­чая для нане­се­ния покры­тия.
• Непра­виль­ная чист­ка и под­го­тов­ка поверх­но­сти. Если на окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти оста­лись не под­го­тов­лен­ные под покрас­ку места (не шли­фо­ван­ная область). Нуж­но пом­нить, что перед шли­фо­ва­ни­ем ста­рое покры­тие нуж­но тща­тель­но отмыть, так как слой защит­но­го покры­тия или загряз­не­ния могут остать­ся в рис­ках и ухуд­шить адге­зию новой крас­ки. Поль­зуй­тесь мати­ру­ю­щей пас­той, она обла­да­ет как мати­ру­ю­щи­ми так и очи­ща­ю­щи­ми свой­ства­ми. Так­же може­те про­чи­тать ста­тью “под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке”.
• Недо­ста­точ­ное вре­мя суш­ки меж­ду покры­ти­я­ми. Рас­тво­ри­тель не успе­ва­ет испа­рить­ся из пер­во­го слоя. Важ­но хоро­шо про­су­ши­вать ниж­ний слой, перед нане­се­ни­ем на него после­ду­ю­ще­го слоя.
• Слиш­ком боль­шой про­ме­жу­ток вре­ме­ни меж­ду сло­я­ми. Суще­ству­ет пери­од (окно), в кото­рое мож­но нане­сти вто­рой слой или пере­кра­сить окра­шен­ную недав­но поверх­ность. Если этот пери­од про­шёл, то может воз­ник­нуть дефект «под­ня­тия» крас­ки. Обыч­но, крас­ка долж­на нано­сить­ся несколь­ки­ми тон­ки­ми сло­я­ми, с пери­о­дом в 15–20 минут и не поз­же 1–2 часов. Если этот срок про­шёл, то нуж­но подо­ждать сут­ки и под­го­то­вить поверх­ность зано­во.
• Ино­гда, крас­ка может смор­щи­вать­ся, при нане­се­нии на бам­пер. Так может про­ис­хо­дить, если на бам­пе­ре есть участ­ки с «голым» пла­сти­ком. На бам­пе­ре может оста­вать­ся анти­ад­ге­зи­он­ная смаз­ка, кото­рая исполь­зу­ет­ся на заво­де при их про­из­вод­стве, кото­рая будет «под­ни­мать» крас­ку. Под­го­тав­ли­вай­те бам­пер к покрас­ке пра­виль­но (см. ста­тью под­го­тов­ка бам­пе­ра к покрас­ке).
• Не сов­ме­сти­мость покры­тий. Не под­хо­дя­щий ниж­ний слой (к при­ме­ру, нит­ро­цел­лю­лоз­ная крас­ка или грунт).

При быст­рой суш­ке верх­не­го слоя обра­зу­ет­ся плён­ка, пре­пят­ству­ю­щая испа­ре­нию рас­тво­ри­те­ля из ниж­не­го слоя.

• Непра­виль­ная суш­ка. Уско­ре­ние суш­ки верх­не­го слоя ведёт к тому, что ниж­ний слой оста­ёт­ся непро­сох­шим и запе­ча­ты­ва­ет­ся верх­ним. Не суши­те све­же­окра­шен­ную поверх­ность суш­ка­ми сра­зу же после нане­се­ния крас­ки. Дай­те поверх­но­сти немно­го под­сох­нуть само­сто­я­тель­но, после чего мож­но уже уско­рять затвер­де­ва­ние.
• Если поверх­ность обез­жи­ри­ва­лась при помо­щи рас­тво­ри­те­ля, вме­сто спе­ци­аль­но­го обез­жи­ри­ва­те­ля, то это может вызвать реак­цию “под­ня­тия” крас­ки. Даже если исполь­зо­ва­лось спе­ци­аль­ное сред­ство, убе­ди­тесь, что обез­жи­ри­ва­тель пол­но­стью испа­рил­ся до нача­ла нане­се­ния крас­ки.

Дефекты грунтовки: методы удаления

Грунтовые краски при несоблюдении рекомендаций производителей тоже могут образовывать подтеки. Если эти наплывы грунтовки значительны, то их надо обязательно убрать, иначе неровности будут заметны и после нанесения верхнего лакокрасочного покрытия. Ликвидируют подтеки на грунтовке с помощь все той же наждачной бумаги разной зернистости.

Причем убрать дефекты на грунтовке даже проще, чем на краске. Ведь незначительные шероховатости, которые могут остаться после шлифовки наждачной бумагой с зернистостью от Р240 до Р400, впоследствии буду покрыты краской. Поэтому можно не тратить время на очень тщательное шлифование мелкозернистой шкуркой (обязательное для верхнего лакокрасочного слоя). Если после удаления подтека грунтовки лезвием образуется небольшая каверна, то можно не использовать шпатлевку, а просто нанести дополнительный слой того же самого грунта.

Подготовительные работы, и что для этого понадобится

Стоит иметь в виду, что подтеки устраняются в обязательном порядке до нанесения финишного слоя ЛКП. Перед данным мероприятием подготовьте все, что необходимо в работе.

Что необходимо для устранения подтеков

Для устранения подтеков на металле и пластике нужно иметь следующее:

• Малярный скотч;
• Наждачная бумага;
• Вода;
• Острое лезвие;
• Деревянный брусок, чтобы обернуть шкурку;
• Полировочную пасту и машинка;

Удаление незначительных подтеков

Если краска подтекла совсем чуть-чуть, то избавиться от таких огрехов будет значительно проще. Особенно, если окрашивают лишь отдельную кузовную деталь. В этом случае можно сразу же после того, как обнаружились подтеки, быстро перевернуть деталь таким образом, чтобы еще не высохшая полностью краска могла сама собой равномерно растечься. Совсем незначительные подтеки возможно замаскировать простым нанесением еще одного слоя краски.

Работы по устранению дефектов покраски завершают обработкой поверхности с помощь специальных полировочных паст.

Как избежать их появления

Подтеки появляются на таких поверхностях, где требуется нанесение нескольких слоев. Риск увеличивается, если необходимо обработать большую площадь.

При покраске мебели

Краской часто покрывают предметы мебели. На вертикальных стенках шкафов риск появления разводов особенно велик. Возникновение подтеков на мебели, меры по устранению проблемы:

При покраске автомобиля

Перекраска автомобиля связана с учетом особенностей красящего состава. Он должен обеспечивать прочное сцепление и ровное финишное покрытие.

Возможные проблемы при покраске автомобиля, приемы по решению:

Причина, вызвавшая подтеки и разводы Возможное решение Краска стекает из-за отсутствия сцепления Перед покраской следует провести подготовку. Поверхность обрабатывают грунтовочным составом, который обеспечит адгезию. Условием создания подготовительного слоя является использование шлифовальной машины или наждачной бумаги. С их помощью удаляют все видимые изъяны. Наличие медленного разбавителя, слишком много разбавителя Краску разбавляют постепенно, добавляя по несколько миллилитров разбавителя, чтобы не создать жидкую смесь, не способную содействовать образованию покрытия. Разбавитель плохого качества не позволяет составу создать необходимую структуру. Нарушение правил о соблюдении оптимального расстояния, с которого наносится краска Чрезмерное приближение или отделение создают недостаточное или избыточное давление, обеспечивают неравномерный слой или слой неправильной толщины. Толстый слой Покрытия в 2 или 3 раза создают толстый слой, который провоцирует разводы Нарушены настройки краскопульта Рекомендованы заводские настройки Несоответствие температурного режима Холодный автомобиль плохо принимает теплую краску

Холодная краска плохо ложится на поверхность, поэтому важно приблизить обе температуры по основным показателям.

Как правильно красить

Чтобы не наделать «дел», нужно изначально научиться правильно красить. Сейчас мы поделимся, как происходит покраска акрилом. Итак, она включает в себя три этапа:

• первый из них – это нанесение базы;
• второй и не менее важный – нанесение основного;
• и окончательный – защита.

Важно помнить о правильных пропорциях: добавите больше жидкости — на поверхности будут образовываться подтёки, сделаете «смесь» слишком густой – будет сложно распрыскивать. Кроме того, помещение не должно быть слишком пыльным! А самая оптимальная температура для проведения подобного рода работ должна составлять не менее 19 и не выше 21 градуса Цельсия (иначе она будет сохнуть слишком долго, из-за чего образуются подтёки).

Как убрать подтёки после покраски автомобиля?

Перед тем как уби­рать под­тёк, крас­ка или лак долж­ны пол­но­стью затвер­деть. Так, что­бы и под­тёк и всё осталь­ное ЛКП было одной твёр­до­сти. Под­тё­ки твер­де­ют доль­ше, чем осталь­ное све­жее лако­кра­соч­ное покры­тие из-за их тол­щи­ны. Не до кон­ца затвер­дев­ший под­тёк и при­ле­га­ю­щая к нему крас­ка или лак могут шли­фо­вать­ся по-раз­но­му, что может поме­шать убрать его бес­след­но. Про­ве­рить твёр­дость мож­но, поца­ра­пав под­тёк ног­тём. Луч­ше уда­лять под­тё­ки после 24 часов суш­ки или поз­же. Это­го вре­ме­ни доста­точ­но для затвер­де­ва­ния, и крас­ка оста­ёт­ся немно­го подат­ли­вой для шли­фо­ва­ния.

Для уда­ле­ния основ­ной мас­сы под­тё­ка мож­но исполь­зо­вать смен­ные лез­вия (для маляр­ных скреб­ков или скреб­ков для стек­ло­ке­ра­ми­ки). Исполь­зуй­те каж­дый раз новое лез­вие. Дер­жи­те лез­вие под углом 90 гра­ду­сов и скоб­ли­те вдоль под­тё­ка в одном направ­ле­нии. Не нуж­но ста­рать­ся сре­зать под­тёк, соскаб­ли­вай­те каж­дый про­ход поне­мно­гу. Если под­тёк хоро­шо затвер­дел, то этот метод рабо­та­ет хоро­шо. При исполь­зо­ва­нии лез­вия, его края не долж­ны касать­ся лако­кра­соч­ной поверх­но­сти. Луч­ше закле­ить края маляр­ной лен­той, что­бы острой оста­ва­лась толь­ко сере­ди­на лез­вия. После соскаб­ли­ва­ния основ­ной мас­сы под­тё­ка, остав­ши­е­ся неров­но­сти нуж­но отшли­фо­вать шли­фо­валь­ной бума­гой P2000 с твёр­дым брус­ком и отпо­ли­ро­вать.

Под­тёк мож­но убрать шли­фо­валь­ной бума­гой через твёр­дый бру­сок с водой, но есть опас­ность про­те­реть при­ле­га­ю­щее к нему лако­кра­соч­ное покры­тие. Как это­го избе­жать, мы рас­смот­рим в сле­ду­ю­щем пунк­те. Круп­ные под­тё­ки мож­но начать шли­фо­вать абра­зи­вом P800 или даже P600 и про­дол­жить P1000 – P2000 . Шли­фо­валь­ной бума­гой P600 мож­но убрать 80% под­тё­ка, а осталь­ные 20% — более мел­ки­ми абра­зи­ва­ми. Функ­ция твёр­до­го бло­ка – шли­фо­вать воз­вы­шен­ность под­тё­ка, не каса­ясь окру­жа­ю­щей лако­кра­соч­ной поверх­но­сти. Нико­гда не исполь­зуй­те губ­ча­тый мяг­кий блок для уда­ле­ния под­тё­ка, так как он будет толь­ко обле­гать под­тёк при шли­фо­ва­нии. Когда шли­фу­е­те с водой, пери­о­ди­че­ски уби­рай­те воду и про­ве­ряй­те резуль­тат. Поче­му бы не шли­фо­вать под­тёк сра­зу абра­зи­вом P2000 ? Если уби­рать под­тёк толь­ко шли­фо­валь­ной бума­гой P2000 , то это более без­опас­но, но зай­мёт мно­го вре­ме­ни. К тому же, когда будет казать­ся, что под­тёк исчез, после поли­ров­ки мож­но будет уви­деть неболь­шую неров­ность там, где он был. Это свя­за­но с тем, что абра­зив P2000 слиш­ком мел­кий и пло­хо сре­за­ет излиш­ний лак, а боль­ше сгла­жи­ва­ет его. Поэто­му луч­ше начать уби­рать под­тёк абра­зи­вом не менее P1000 , про­дол­жить P1500 , а в завер­ше­нии убрать цара­пи­ны от преды­ду­щих абра­зи­вов бума­гой P2000 . Шли­фо­валь­ную бума­гу луч­ше замо­чить в воде с неболь­шим коли­че­ством сред­ства для мытья посу­ды.

Для уда­ле­ния под­тё­ков так­же может при­ме­нять­ся шпа­клёв­ка. Луч­ше исполь­зо­вать финиш­ную мел­ко­дис­перс­ную шпа­клёв­ку. Она нано­сит­ся тон­ким сло­ем на под­тёк и при­ле­га­ю­щую область. Функ­ция шпа­клёв­ки — предот­вра­тить про­ти­ра­ние лако­кра­соч­но­го покры­тия, нахо­дя­ще­го­ся рядом с под­тё­ком. Шли­фо­вать шпа­клёв­ку нуж­но шли­фо­валь­ной бума­гой P600 с твёр­дым бло­ком. Вме­сте со шпа­клёв­кой будет сти­рать­ся под­тёк. Когда вся шпа­клёв­ка и под­тёк сотрут­ся, нуж­но сме­нить шли­фо­валь­ную бума­гу на P1500 , а потом P2000 , что­бы убрать круп­ные рис­ки. Далее мато­вое лако­кра­соч­ное покры­тие нуж­но отпо­ли­ро­вать.

При шли­фо­ва­нии, под­тёк уби­ра­ет­ся вме­сте с шпа­клёв­кой, а окру­жа­ю­щий лак оста­ёт­ся прак­ти­че­ски не тро­ну­тым.

Где чаще всего образуются подтеки?

Такое явление, как подтек в виде отдельных капель или наплывов, может образоваться в любом месте детали. Но чаще всего это нижние кромки дверей и юбки, а также отвесные плоскости. Если краска слишком жидкая и при этом наносится большим слоем за один раз, то растворитель не успевает улетучиться, – в результате слой начинает сползать под действием гравитации.

Если сразу после покраски машины подтеки не появились, то это не означает, что их не будет через час. Иногда все нижние кромки деталей становятся волнистыми из-за наплывов и капель. Но ситуацию можно исправить путем шлифовки и полировки, хотя лучше ее не допускать.

Покупая машину, необходимо в первую очередь обращать внимание на нижние кромки. Наличие капель, волнистости, наплывов свидетельствует о том, что малярные работы проводились мастером с низкой квалификацией. Это повод существенно снизить цену. Однако следует учитывать, что устранение подобных эффектов тоже обходится недешево.

Нарушение лакокрасочного покрытия из-за воздействия окружающей среды

В процессе эксплуатации автомобиля на его покрытие сильно влияют всяческие насекомые, которые разбиваются о капот и другие части кузова. От таких ударов остаются небольшие пятна, затем под воздействием высоких температур и влажности мертвое насекомое как бы «погружается» вглубь покрытия авто.

Из-за такого вздутия краска начинает ускоренными темпами разрушаться. И хоть повреждение имеет размер всего несколько миллиметров, оно может очень негативно сказаться на лакокрасочном покрытии. Такие дефекты нужно стараться замечать сразу же и устранять.

Для этого необходимо тщательно вымыть транспортное средство с использованием специальных шампуней. После его высыхания все пораженные участки обрабатываются специальной жидкостью, чтобы убрать прилипших насекомых (приобрести ее можно в специализированном автомагазине). Затем поверхность тщательно очищают обезжиривателем и обрабатывают твердой мастикой.

Некоторые дефекты может вызвать на первый взгляд безобидный птичий помет. Место повреждения обычно выглядит тускнея остального покрытия и этот участок немного разъеден. Именно в жаркое время птичий помет наиболее сильно вредит краске и лаку, которым покрыто авто.

Если вовремя его не устранить, он может стать причиной химических ожогов поверхности, трещин, а лакокрасочный слой в этом месте может вытравиться вплоть до слоя шпаклевки. Если повреждения кузова незначительны, убираются они полировкой с помощью специальных паст и полиролей.

На кузове также можно заметить капли коричневого оттенка от капель сока или смолы, капающей с деревьев. Разрушительное влияние на лакокрасочный слой они оказывают в тёплое время года, зимой смолы практически не разрушают покрытие. В связи с воздействием высоких температур смола начинает плавиться, ее компоненты вступают в активную реакцию с эмалью, которой покрыт кузов и это приводит к разбуханию.

Избавиться от разбухших участков можно в покрасочно-сушильном боксе. Там с помощью инфракрасного излучения добиваются температуры окружающей среды в 60С, затем прогреть транспортное средство около часа. Убрать прилипшие частички смолы с кузова можно используя смоченную в керосине (бензине) чистую тряпочку.

Разъесть покрытие кузова практически до шпаклевки могут выделения тли. Такие капельки размером не более 1 мм сильно портят лакокрасочный слой, поэтому удалять их нужно как можно быстрее. Потускнения краски, которые остались после этого можно удалить тщательно отполировав автомобиль.

После попадания цемента на поверхность авто в тёплое время года он начинает образовывать щелочные соединения, которые разъедают слой краски. Поэтому нужно сразу же смывать загрязнения и удалять тусклые пятна после них полировкой. Если цемент уже подсох, размягчить его можно приложив к нему салфетку, смоченную в уксусе. После этого цемент аккуратно удаляется, место нужно тщательно промыть обычной проточной водой и отполировать.

Отложения промышленной пыли оставляют на кузове изъяны, которые отличаются цветом от остального покрытия (могут иметь все оттенки от красного до синего). Если такие островки не удались вовремя, в тех местах образовывается ржавчина, которая может стремительно увеличиваться в размерах.

дефект на лакокрасочном покрытии

Пыль, которая содержит в себе частицы железа, удалить с поверхности кузова очень непросто, а если же это не сделать сразу же – спустя несколько дней это станет и вовсе невозможно. Убрать пыль с поверхности можно в процессе мойки, затем с помощью очистительной мастики можно провести финишную полировку.

Некоторые изъяны образовываются еще в момент окрашивания и могут стать заметными сразу же после высыхания.

Полировка

После выравнивания поверхности на лакокрасочное покрытие следует нанести небольшой слой полировочной пасты 3m, она продается в развес, и для полировки ее нужно совсем немного. Затем берем шлифовальную машину и начинаем полировать, постоянно перемещая шлифмашину из стороны в сторону. Полировку следует проводить равномерно, не задерживая долго машинку на одном месте.

Перед полировкой все поверхности кузова на автомобиле следует закрыть защитным слоем специальной бумаги все стекла, резиновые уплотнители и пластмассовые детали, закрепив бумагу с помощью малярного скотча. Также следует закрыть все эмблемы, отверстия в решетке радиатора, а повторители поворотов и брызговики лучше снять. По возможности следует герметизировать салон и моторный отсек, желательно, чтобы пыль от полировки туда не попадала.

ГАЗ-22 снова в строю

После разбора авто на детали и дефектовки, были выполнены сварочные работы. Восстановлено нормальное состояние днища, порогов и коробов.

После снятия старого покрытия с днища и кузова, а также замены задних крыльев машина была покрыта грунтом. Новый цвет краски, темно-серый оттенок, хорошо подошел для строгой модели. Полной переделке подвергся салон и диваны машины.

Старый двигатель не подходил для дальних путешествий. Он был заменен на мощный мотор от Volvo 940. объемом 2.3 литра. Длительная сборка обновленной «Волги» достигла своего логического завершения.

Откуда берутся потеки?

Основные причины того, что краска ложится неровно – несоблюдение правил окрашивания. И проявляется это по-разному.

• Не следование инструкции к краске: нарушены пропорции пигмента и растворителя либо разбавитель взят не соответствующий краске. В результате состав получился чересчур жидкий, и он не в состоянии удерживаться на кузове;
• Краскопульт перед применением не отрегулирован;
• Дуло аппарата удерживалось под углом, или на слишком большой дистанции от поверхности, или чересчур долго над одним участком;
• В процессе работы в краску попала пыль;
• Был нарушен температурный режим при хранении составов или в помещении, где велась окраска;
• Между отдельными слоями не выдержан необходимый временной промежуток, и предыдущий просох не до конца перед нанесением следующего;
• Ну, и, конечно, низкосортная краска. Причем она не обязательно должна быть дешевой: вы можете купить и дорогую, но неудачную, или проверенного производителя – но подделку.

Мелкие огрехи:

Некоторые недочеты могут быть исправлены либо сразу же, либо без дополнительных усилий. Так, если вы красите отдельный элемент кузова и заметили, что краска потекла, нужно быстро повертеть его: еще не засохший состав равномерно распределится по поверхности.

Если потеки выявлены уже после просыхания, но являются совсем мелкими (например, визуально не обнаруживаются, но прощупываются), выручить может еще один нанесенный слой краски. Только на этот раз постарайтесь сделать все как можно правильнее.

Спасаем ситуацию

Удалять наросты нужно только после полного высыхания нанесенного слоя. Иначе при их устранении могут сняться нижние слои, в результате чего образуется глубокая оспина. Или же нарушится соединение между ними: тогда со временем краска начнет отслаиваться и растрескиваться.

• Дефекты на кузове, подлежащие ликвидации, отграничиваются от корпуса наклеиванием малярного скотча. Эти рамки нужны, чтобы в работе не начать заделывать качественно прокрашенные участки;
• Если потек образовал толстый нарост, его нужно срезать лезвием как можно ближе к поверхности кузова. Действовать нужно предельно аккуратно, чтобы не нанести царапин. Не слишком выпирающие бугорки убираются без этого шага;
• Довольно грубой шкуркой (например, Р800) оборачивается брусок, наждачка смачивается водой с растворенным в ней мылом, и начинается зачистка. Время от времени шкурку нужно опять окунать в посудину или обрызгивать раствором обрабатываемое место;
• Постепенно, по мере уменьшения толщины потека, шкурка меняется на все более мелкозернистую. Заканчивать шлифовку следует наждачкой Р2000, а доводить до ума полировальной машинкой;
• Если нарост не слишком грубый, а маляр не очень в себе уверен, раствор можно дополнить аэрозольным шлифовальным выявителем. Во-первых, ошкуривание будет проистекать мягче, во-вторых, проще определить, когда пора закончить: на зачищаемом месте не должно остаться следов аэрозоля.