Вибрация АКПП: Основные причины и последствия

28.04.2021 3 608 Консультация со специалистом

Автор:Иван Баранов

Здравствуйте! КПП 8 с малым делителем. Вибрация на 2-4.6-8 передачах. Подскажите, пожалуйста, с чем это может быть связано! (Сергей)

Добрый день, Сергей. Любые вибрации в коробке передач так или иначе связаны с проблемами в работе агрегата.

[ Скрыть]

Причины вибрации АКПП

Автоматическая коробка передач – сложное устройство, состоящее из нескольких взаимосвязанных узлов. В ней присутствуют подшипники, клапаны, шестерни и прочие элементы, находящиеся в движении и способные при неполадках производить вибрацию. Схожие симптомы способен давать неправильный монтаж автоматической коробки передач.

Схематическое устройство типичной АКПП:

Вибрация коробки проявляется как биение, передаваемое на селектор АКПП и корпус, ощущаемое водителем. Биение может быть разной интенсивности и проявляться в разных ситуациях:

• на холостом ходу;
• при разгоне автомобиля;
• вибрация при включении задней передачи АКПП;
• при переключении передач;
• при кратковременной остановке или начале движения, если нажать тормоз в положении D или «задний ход».

Важно: вибрация коробки не всегда связана с неполадками непосредственно АКПП, иногда это явление связано с неисправностью ходовой части, двигателя, зажигания, некачественным топливом, разбалансировкой колес и т.д.

Вибрация при включении АКПП и эксплуатация АКПП

В начале комментариев прозвучал вопрос про вибрацию салона и всего авто при включении в положение D. На своей долго этого не замечал но в морозы прислушался и действительно ощутил мелкую дрожь. после поисков в интернете нашел ответ который думаю успокоит многих и даст полное понятие по чему это происходит.

Большинство автоматических коробок передач выходит из строя именно зимой, связано это с несколькими причинами. Первая причина — это отрицательная температура окружающей среды которая пагубно сказывается на ресурсы АКПП во время начала движения авто после запуска двигателя на морозе, вторая- пробуксовка колес автомобиля на льду во время начала движения или пробуксовка колес на месте , когда автомобиль застрял.

Во время подготовки автомобиля к зимней эксплуатации, а сводиться это в основном к замене колес, масла в двигателе и фильтра, стоит подготовить к зиме и ваш автомат. Если подходит плановая замена гидравлической жидкости и фильтра в автоматической коробке, то не стоит ждать наступления холодов , лучше поменять всё заранее.

Что происходит зимой? В процессе эксплуатации автоматической коробки передач в течении года, гидравлическая жидкость (ATF) теряет свои эксплуатационные свойства, такие как: устоичивость к окислению, постоянную вязкость при разных температурах, устойчивость к вспениванию, ну и ряд других, (ATF) стареет, причем стареет быстрее летом, — при эксплуатации автомата в + 30 градусов по Цельсию и выше, в городских условиях движения, с частыми остановками на светофорах, ну а про пробки и говорить не стоит. Также гидравлическая жидкость загрязняется продуктами износа фрикционных и стальных дисков, втулок АКПП , соответственно большинство этого износа остается в фильтре АКПП и на магнитах в поддоне, самая мелкая взвесь скапливается в гидравлическом блоке управления АКПП. С наступлением холодов начинает образоываться кондесат, и не только в карбюраторе :-), но и в корпусе АКПП, что то испаряется, а что то остается в фильтре АКПП. Заводим автомобиль в -20 или в -30, прогреваем двигатель, а АКПП на парковке или нейтрале мы не прогреем никогда, а в это время фильтр АКПП уже успешно подмерз за ночь, ATF густая, вязкая, давления не хватает катострафически и втулки работают в режиме маслянного голодания, несколько минут, пока мы прогреваем двигатель. Начинаем трогаться с места, АКПП перекльчается на 2,3 передачу, а гидравлическая жидкость еще не нагрелась до рабочей температуры, фильтр АКПП грязный, забит продуктами износа, давления на выходе не хватает, начинают подгарать фрикционные диски . . . Ресурс АКПП большой, но мы его успешно сокращаем до 50 000 км. Другой вариант: ATF густая, давление на фильтр большое , продавливает фильтр, вырывает кусок фильтрующего элемента, байпасный тклапан и редукционный не справляются, замерзли и заклинили, и давление начинает выдавливать все прокладки , резиновые уплотнения и кольца.

РЕКОМЕНДАЦИЯ №1

Если гидравлическая жидкость с фильтром в атоматической коробке не менялись более 30000 км пробега авто, а наступает холодная зима, рекомендую ЗАМЕНИТЬ ФИЛТР АКПП и ATF!!! Если ATF имеет коричневый , темный, черный цвет , а может вкрапления черных, металлических, аллюминевых частиц, МЕНЯТЬ в независимости от пробега авто, правда, если ещё не поздно.

РЕКОМЕНДАЦИЯ №2

Если заводим автомобиль на морозе, даем немного прогреться двигателю, далее начинаем прогревать автоматическую коробку передач. Нажимаем на педаль тормоза и рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим на «L» (можно конечно и на «D» или «R»). Если двигатель «заглохнул», даем больше прогреться двигателю. После включения передачи, появиться вибрация, ДВС может «затроить», это происходит из-за интенсивного трения гидравлической жидкости в гидротрансформаторе АКПП в связи с тем, что насосное колесо вращается ,а турбинное колесо заторможено до тех пор пока вы не выключите передачу или не опустите ногу с тормоза, возникает трение гидравлической жидкости между насосным и турбинным колесами, малекулы ATF начинают интенсивно разогреваться. Насос АКПП постоянно подпитывает гидротрансформатор, а с гидротрансформатора происходит слив ATF в поддон АКПП. Сколько держать ногу на тормозе? Все зависит от температуры окружающего воздуха, и объема ATF в АКПП. Чем холоднее и больше АКПП, тем дольше, при — 20 градусов Цельсия прогреваем 5-8 минут.

РЕКОМЕНДАЦИЯ №3

Начало движения: -ставим рычаг вабора диапазонов переключения передач на»L» и не нажимая более 1/3 педали акселератора (газа) проезжаем 50-100 метров, затем переводим рычаг в 2, потом 3 и «D». За это небольшое время гидравлическая жидкость успеет совершить несколько проходов по АКПП, теплой попадет в муфты включения передач, а так как скорость небольшая, обороты двигателя маленькие, то процесс включения муфт пройдет в щедящем, оптимальном режиме, без износа фрикционных элементов.

Если у Вас система управления АКПП электронно-гидравлическая, то вероятнее всего, у вас есть программа управления АКПП зимой. Имеются кнопки, как правило расположенные рядом с рычагом вабора диапазонов переключения передач или на приборном щите. Обозначения кнопок для зимней программы: «WINTER», «W», «SNOW», «*», «HOLD». При нажатии этой кнопки, АКПП начинает работать по алгоритму, исключающему пробуксовку колес при трогпнии с места авто, иными словами исключается работа 1 передачи вообще и движения авто начинается сразу со 2 передачи, и переключение передач на высшую ступень происходит при минимальных оборотах коленвала двигателя. Все нагрузки во время начала движения принимает на себя гидротрансформатор, который сглаживает, поглащает все рывки, гидравлическая жидкость АКПП нагревается сильнее, чем в обычном режиме движения, поэтому летом зимней программой пользоваться нельзя (ребенок нажал на кнопочку, а маме ни к чему. . . , у меня, например, не только конопочку нажимал ребенок, рычаг умудрился дернуть во время движения).

РЕКОМЕНДАЦИЯ №4

Касается любителей давить на тапку. Не нажимайте резко педпль акселератора (газа), если дорожное покрытие не однородно зимой, например имеет участки сухого асфальта в перемешку с участками покрытыми льдом. Старайтесь преодолеть этот участок без ускорения. Дело в том , что колеса вашего автомобиля, попадая на участок со льдом, могут пробуксовывать на месте, автомат переключается на повышенную передачу, и в это время, колеса попадают на сухой асфальт, автомат резко переключается на низшую передачу, и так может быть не один раз за короткий отрезок времени, при этом трансмиссия испытывает огромные нагрузки. В итоге может оборвать тормозную ленту в АКПП и у Вас пропадет 2-4 передача. Это относиться в первую очередь ко всем автоматическим коробкам передач MITSUBISI, HYUNDAI, а так же к некоторым автоматам CHRYSLER и FORD например CD4E на Mondeo, она же ставиться на MAZDA 626 -94Up.

РЕКОМЕНДАЦИЯ №5

КОГДА АВТОМОБИЛЬ ЗАСТРЯЛ. Прежде чем продавливать тапкой пол, рычаг выбора диапазонов переключения передач ставим в положение «1» или «L», «R» не рекомендую из за большего передаточного отношения. Теперь можно пробовать выехать, но педаль акселератора (газа) нажимаем не больше 1/3 от всего хода. Если пытаться выехать на диапазоне «D» , когда машина застряла и давить на педаль что есть силы, то происходит следующее. Одно колесо, как правило, заблокировано, второе вращается все быстрее и быстрее, АКПП переключается на 2 — 3 — 4 передачу, а нагрузка все равно большая. Попробуйте на простой механике выехать из болота на 4 передаче, что произойдет? Правильно, в лучшем случае сгорит сцепление, в худшем развалиться и корзина. Аналогично на автомате, сгорят фрикционные диски, бывает не просто сгорают, а приплавляются друг к другу вместе с опорным диском, температура в районе их контакта, в таких случаях, была 600 градусов Цельсия. Как вы думаете, а что будет с гидравлической жидкостью в автомате? Быстрое старение ее раз, может выбить через сапун АКПП два! Нагрузка на дифференциал и главный редуктор тоже большая, легко можно и их «посадить» , про планетарный ряд я вообще молчу, особенно когда двигатель 3,5L и далее, так можно нажать, что шлицы на планетарке просто сдует, красота, min 350$. . .за железяку + работа.

Информация взята с сайта https://akppinfo.narod.ru/Expl_AKPP/Zimoi/Zimoi.html

Причины, связанные с коробкой

Вибрацию способны вызывать некоторые неполадки АКПП:

• Деформация первичного вала коробки.

Образец первичного вала:

Изменение геометрии вала, произошедшее по некоторой причине, способно провоцировать вибрацию и биение, ощущаемое водителем. Коробка будет вибрировать при разгоне, вне зависимости от активной в данный момент передачи.

• Недостаточный уровень масла.

Нехватка трансмиссионной жидкости вызывает масляное голодание элементов, автоматические коробки особенно чувствительны к количеству масла. Если его недостаточно, узлы коробки изнашиваются в ускоренном темпе, со временем АКПП начинает вибрировать, «толкаться», скрежетать, пока не выйдет, в итоге, из строя.

• Плохое качество масла.

Неверный тип жидкости, залитой в коробку, износ масла и загрязнение его посторонними частицами также способно стать причиной «пинков» коробки и вибраций. Кроме того, схожие симптомы проявляются иногда и при езде в холода на непрогретой коробке, когда масло вязкое и не обеспечивает должных эксплуатационных характеристик.

• Износившиеся подушки коробки.

Исследуем подкапотное пространство и звуки двигателя

Если вы определили, что вибрация идет именно из под капота, скорей всего причиной будет неправильная работа двигателя либо мест крепления вибронагруженных элементов.

Проблемы связанные с ДВС:

• Троение двигателя. Многие автовладельцы сталкивались с ситуацией, когда при разгоне либо езде в натяг двигатель начинает потряхивать, при этом тяга значительно слабее прежней. В таком случае необходима комплексная диагностика двигателя. Проблема может скрываться в системе зажигания: отслуживавшие свое свечи, ВВП, модуль и прочие элементы, неисправность которых приводит к пропускам зажигания в одном или сразу нескольких цилиндрах. Возможно прогорание клапанов, недостаточное давление топлива и т.д. Причин настолько много, что тема заслуживает обособленного подробного рассмотрения.
• Подушки двигателя. Вибрация при разгоне появится потому, что увеличение оборотов ДВС усиливает центробежные силы, воздействующие на кузов автомобиля. При резком нажатии педали акселератора «в пол» могут наблюдаться ощутимые удары. Изготовленные из жесткой резины, даже новые подушки станут причиной появления вибраций.

КПП и привод сцепления

Также стоит обратить внимание на места крепления КПП. Возможно, причина может скрываться внутри корпуса КПП. В случае с МКПП для более точной диагностики следует обращать внимание на факторы появления вибраций или биения. Если симптомы проявляются лишь в определенном скоростном режиме, попробуйте проехать его поочередно на разных передачах. К примеру, если вибрация ощутима при 70 км, включите сначала 2 передачу, затем 3 (разумеется, если позволяют передаточные числа КПП). Таким образом, вы точнее определите компоненты КПП, вызывающие вибрации.

Если в КПП имеется деформация первичного вала, вибрации будут ощутимы при разгоне на любой передаче.

Разбалансированный маховик также может стать причиной, обсуждаемых симптомов. Заодно стоит уделить внимание сцеплению и выжимному подшипнику.

Если машина имеет АКПП, проверьте уровень и состояние масла. Слишком низкий показатель может стать виной толчков и вибраций.

Выхлопная система

Неправильное крепление выхлопной системы двигателя может привести к появлению ощутимых вибраций в определенных диапазонах работы мотора.

Причины, лежащие вне АКПП

Достаточно часто вибрация, кажущая исходящей из АКПП, таковой не является. На корпус (и коробку) могут передаваться колебания от двигателя, если его подушки пришли в негодность. Например, если при включении передачи на АКПП идет вибрация, это может указывать на подушки ДВС (но также и на износ/смещение подушки АКПП).

Другая распространенная причина – некачественное топливо. Если залить в современный инжекторный мотор некачественный бензин, он способен быстро засорить одну или несколько форсунок, как результат – мотор начинает «подтраивать», проявится вибрация двигателя при включении передачи на АКПП. Вибрация при наборе скорости в этом случае может пропадать, поскольку увеличивается давление в топливной магистрали. Засоряется топливный фильтр, с подобным эффектом.

Схожие проявления вызывают неисправные катушки зажигания, свечи или бронепровода: нарушается цикл сгорания топлива, двигатель чихает и троит. Характерный симптом – падение оборотов и дрожание при переключении в режим D, вибрация при включении задней передачи АКПП из холостого хода. Мотору не хватает мощности, и он начинает ощутимо «дрожать», передавая импульс на кузов и коробку.

Необходима балансировка

Биение на руль и кузов автомобиля при увеличении скорости неизбежны, если колеса не отбалансировны. Приводит к таким последствиям неравномерность распределения массы относительно центра колесного диска. Действие разнонаправленных центробежных сил приводят к появлению разночастотных колебаний, что в салоне автомобиля ощущаются как биение.

Проблема может проявить себя в следующих случаях:

• Установка новой резины. Замена резины на дисках либо переобувание новых дисков в старую резину в обязательном порядке сопровождаются балансировкой. Даже для завода изготовителя достижение идеальной развесовки и геометрических параметров представляется крайне сложной задачей.
• Потеря старых балансировочных грузиков. Особенно характерно для легкосплавных дисков, где грузики приклеиваются с внутренней стороны диска. Напомним, что в случае с штампованными колесными дисками, грузики садят в наружный буртик обода.
• Деформации резины либо диска вследствие попадания в глубокую выбоину, сильного удара о бордюр и прочие подобные препятствия.
• Естественная разбалансировка. В процессе эксплуатации любое колесо будет терять установленный баланс. Рекомендуется производить плановую балансировку каждые 15-20 тыс. км.

ШРУС

Еще одним рассадником дисбаланса часто становится шарнир равно угловых скоростей. Служит устройство для подвижного сочленения приводного вала и КПП, что позволяет передавать крутящий момент в разных плоскостях (внутренний ШРУС). На другом конце приводного вала для сочленения со ступицей (внешний ШРУС).

Чаще всего причина вибраций кроется именно во внутреннем шарнире. В случае с конструкцией типа трипод наблюдается выработка роликов. В особо тяжелых случаях подшипник и вовсе может «рассыпаться». Также возможна выработка стакана трипода.

К подобной неисправности может привести порванный пыльник, который больше не может защищать от летящей с под колес грязи и пыли. Поэтому периодически проверяйте целостность пыльников ШРУСов.

Приводной вал

К месту будет упомянуто о том, что у авто с приводом неправильной геометрический формы гарантированно появится вибрация при наборе скорости. Изогнутый приводной вал будет не просто вращаться вокруг своей оси, но и провоцировать паразитные центробежные силы. В итоге машина с набором скорости будет получать дополнительные вибрации.

Кардан

Проблема характерна для автомобилей с задними и полным приводом. Износ карданного сочленения приводит к том, появляется вибрация при разгоне. Если вы обнаружили у себя подобную проблему, обратите внимание на следующие элементы:

• крестовины;
• подвесной подшипник;
• непосредственно карданный вал. Не отбалансированный кардан приведет не только к биению, но и последующему разрушению мест сочленения.

Были случаи, когда виной биения на скорости был люфт хвостовика редуктора. На это также нужно обратить внимание.

Причины вибрации автомобиля — почему возникает и что предпринять

В современных реалиях машина настолько прочно вошла в повседневную жизнь, что большинство из нас элементарно не мыслят без неё работу или отдых. Поэтому когда возникают мелкие неисправности автомобиля, а тем более серьёзные поломки, вроде постоянной или прерывистой вибрации при движении или на стоячем автомобиле, при торможении или на определённой скорости, мы сразу отправляемся на автосервис.

Но диагностировать поломку, выяснить причины вибрации автомобиля можно и без специальных навыков или оборудования. Вам достаточно лишь учесть всё то, что написано ниже, ведь это результат многолетней практики мастера-универсала, работающего на профильном СТО, выявляющем и устраняющем данные поломки.

Вибрация на стоячем авто

Одна из самых раздражающих неисправностей – вибрация на холостых оборотах. Вы никуда не едете, мотор только прогревается, а заведённая машина «скачет» так, что хочется элементарно выйти. Тогда как если уже едете, но притормозили, например, на светофоре или перед пешеходным переходом, сразу хочется заглушить двигатель: вибрация невыносимая.

Причин на самом деле несколько, и большинство из них позволяет выявить компьютерная диагностика двигателя:

• Свечи. Старые, уже изношенные, подобранные не по размеру, ноунейм-аналоги невысокого качества или даже откровенные подделки. Определить, требуют они замены или нет, поможет автоэлектрик.
• Высоковольтные и другие провода. Аналогично свечам: приобрести не то, что нужно, можно даже в большом специализированном магазине с хорошей репутацией. Тогда как если предпочитаете скупаться на авторынке, вероятность увеличивается в разы.
• Форсунки. Стоимость новых, может серьёзно облегчить ваш кошелёк: но всё чаще именно они оказываются основной причиной того, что заведённая машина вибрирует.
• Компрессия. Она должна быть не просто достаточной, но и равномерной во всех цилиндрах. В противном случае авто будет дёргаться на малых скоростях и расходовать топлива больше обычного.
• Наконец, неправильно установлены ремень/цепь ГРМ. При этом от смещения, на один зуб/звено или несколько, напрямую зависит уровень вибрации: чем больше, тем она выше.

Способ устранения – замена неисправных деталей или визит к опытному мастеру. Тому, что без труда определит причину вибрации и устранит её.

Вибрация авто в движении

Учитывая качество наших второстепенных дорог, не всегда получается определить будущую серьёзную поломку по первичным признакам неисправности, так как причинами вибрации на средней и большой скорости могут быть:

• Шины, когда снаружи покрышка выглядит ровненько, без порезов и шишек, а корд имеет внутреннюю деформацию. И даже демонтаж резины это не покажет. Ответ один – замена резины.
• Аналогично, когда устанавливают бэушные покрышки. Вибрации не избежать, даже повторная балансировка не помогает.
• Сами диски. Как стальные, так и легкосплавные: искривиться при ударе/эксплуатации может каждый. Вот только если железные и кованные можно просто прокатать на специальном вальцовочном станке, то вторые, скорее всего, от этого треснут.
• Подушки двигателя/КПП. Они могут рассохнуться-потрескаться от времени, быть не зажаты. Аналогично, если кронштейны крепления этих узлов гнутые или даже сломанные. А итог один – вибрация автомобиля при движении.
• Или когда в задне- и полноприводных авто погнут, повреждён или неисправен карданный вал. Подъёмник или яма плюс опытный глаз мастера позволят легко диагностировать эту поломку.