Четыре проблемы с печкой: диагностика своими силами
Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.
Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в определенные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.
С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.
Полезные советы
Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.
При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.
Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.
Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.
Поверка автомобильной помпы системы охлаждения. Основные признаки неисправностей. Диагностика водяного насоса без снятия, дефектовка со снятием с двигателя.
Как часто требуется замена антифриз. Самостоятельная промывка системы охлаждения от грязи, накипи и ржавчины. Средства для промывки системы охлаждения ДВС.
Причины, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как найти место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и рекомендации.
Принцип действия герметика для системы охлаждения двигателя. Когда использовать герметик, на какие результаты рассчитывать. Возможные последствия, советы.
Промывка радиатора системы охлаждения двигателя своими руками. Как и чем лучше промывать радиатор самому изнутри без снятия с машины.Рекомендации.
Ржавчина в системе охлаждения мотора и двигателе: что делать и как удалить загрязнения. Доступные способы очистки системы охлаждения своими руками.
Не нагревается охлаждающая жидкость
Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.
Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.
Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.
Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот
.
Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания
Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).
После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).
Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.
Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.
- Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
- Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.
Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.
Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.
Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.
Не нагревается воздух
Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.
На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.
Профилактика работы печки в салоне
Чтобы печка не подвела в самое неподходящее время, необходимо соблюдать простые правила:
- Качественный антифриз.
От его свойств зависит работа не только печки, но и двигателя. Необходимо использовать только хороший антифриз и регулярно производить его замену согласно требованиям производителя авто.
Чистый радиатор.
Снаружи грязь и насекомых на радиаторе можно устранить с помощью пылесоса. Внутренние полости можно очистить с помощью специальных средств для промывки системы охлаждения двигателя.
- Салонный фильтр.
Грязный салонный фильтр ухудшает не только интенсивность нагрева салона, но и в целом систему вентиляции и кондиционирования. А поскольку в забитом фильтре часто содержится пыльца различных растений, то езда в такой машине для аллергиков может закончится обострением заболевания.
Когда считать работу печки ненормальной
Считается, что если на улице -25 градусов, то исправно действующая система отопления должна обеспечивать температуру не менее +16 градусов снизу салона и +10 у его потолка. Если эти значения ниже, то печка неисправна.
Следует помнить, что чем больше лет автомобилю, тем больше внимания следует уделять обслуживанию системы отопления. Соблюдение всех вышеперечисленных правил и рекомендаций поможет поддерживать ее в исправном состоянии, независимо от года выпуска и марки машины.
Видео о том, почему не греет печка в салоне автомобиля:
Заслонка не заслоняет
Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы отопления.
Как правильно пользоваться отопителем
После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.
Источник
Завоздушило печку ((( Хелп
Запустить двигатель не закрывая пробку радиатора, поднять обороты до 1200-1400 постепенно доливать антифриз пока не перестанут идти пузыри. А вообще при езде исправная помпа сама должна продавить.
Как вариант: заехать передом на горку покруче и подержать обороты 2-3 тыщи пока не прогреется обратный шланг печки. Дело в том что у многих машин печка расположена выше уровня радиатора и воздух скапливается в ней. У самого была такая фишка. Удачи!
Под вакумом это как, в безвоздушном пространстве что-ли? На СТО еще не такое раскажут. Еще один вариант: машину ставите мордой вверх, снимаете шланг обратки печки, начинаете доливать антифриз до того момента пока с обратки не пойдет. Потом шланг на место, и запуск. Обороты 1500 минуты 2-3, глушите проверяете уровень, доливаете, снова запуск и т.д. пока не пойдет теплый воздух из печки. Удачи. Кстати из печки совсем холодный воздух идет или недостаточно теплый?
Кран Маевского и автоматический воздушник
Устранить завоздушенность системы отопления и избежать проблем с законом поможет простое устройство, предназначенное для устранения воздушных пробок. Кран открывается до тех пор, пока не начнёт выходить воздух.
Через кран Маевского вытечет лишь малое количество воды
В это время может сочиться вода, поэтому нужно заранее приготовить тару. Кран Маевского хорош тем, что у него очень маленькое отверстие, через которое не утечёт много воды. Как только воздух полностью выйдёт, устройство закрывают. Монтаж этого элемента разрешён нормативными актами. Недостаток крана в том, что его приходится вывинчивать и завинчивать вручную.
Когда воздух скапливается в трубах слишком часто, выкручивание крана может стать проблемой: не каждому захочется выполнять это утомительное действие несколько раз в неделю. Поэтому есть смысл рассмотреть другое устройство — автоматический воздухоотводчик (воздушник). Это вспомогательный элемент, представляющий собой корпус из бронзы или нержавеющей стали.
Часто воздухоотводчик устанавливается с отсекающим клапаном. Монтаж выполняют в таком порядке: сначала вкручивают клапан, затем в него ввинчивают воздушник. Принцип работы:
- воздух поступает в корпус и стравливается;
- когда начинает течь вода, она поднимает поплавок;
- поплавок прижимает клапан.
Таким образом, устройство пропускает воздух, но не даёт вытечь теплоносителю. Однако владельцу жилья в любом случае стоит соблюдать осторожность, особенно когда речь идёт о централизованной отопительной системе.
Давление в трубах очень большое, и если часто стравливать воздух, отвинчивая конструкцию или открывая кран, однажды может произойти срыв. При частых проблемах лучше пригласить специалистов. Зачастую только они могут установить истинную причину завоздушивания системы отопления многоквартирного дома и принять необходимые меры.
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Форум › воздушит печку по утрам
суть проблемы уже частично ясна в заголовке. каждый раз когда утром завожу машину для прогрева включаю печку на 1 и ухожу завтракать. после прихожу в машину, а из сопел еле теплым дует, стоит немного по газовать, слышно бульканье в радиаторе печки, и сразу идет горячий воздух даже на холостом ходу (при условии что движок прогрет). напрягает меня каждый раз выгонять воздух, хочется уже садится в теплый салон авто.
может не герметична система, проверить крышку для начала
крышку расширительного бачка? я ее менял, но на бачке есть маленькие подтеки, и что странно антифриз не уходит
я проверял крышку так, справа маленький вызод есть на радик, я его снял одел шланг от насоса, пару раз качнул и смотрел держит крышка или нет, сменил так крышки 3, и в итоге сменил бачок, кривое литье, не прилегала плотно крышка, подтачивал края не помогло
тоже были подтеки на бачке?
Давления не держалось
Крышка должна работать и в обратном направлении, т.е не только держать давление в пределах 0.8-1.1 кг\см, но и должна впускать воздух в систему при ее остывании.Если крышка будет вакуумить, «водопады» обеспечены.Проверяется просто ртом, нужно попытаться всосать в себя воздух через крышку, должно всасываться с небольшим сопротивлением. Желательно протянуть все хомуты и проверить систему на герметичность, для этого надо все сделать по совету Slavik792, но с манометром, накачать давление примерно 1 кг\см.В течении 10 сек давление падать не должно.Удачи!
давление вроде стравливает, расширительный не раздувает, но вот всасывать воздух не может
у меня 5 крыжек было и всегда бурликает. поставь электропомпу
воздуха там быть не может, печка самая нижняя точка. у тебя радиатор забит меняй и будет дуть. сегодня только 15 с таким же диагнозом разбирал. можеш так проверить: вентилятор не включай пусть прогреется, потом включиш пойдёт тёплый воздух и потихоньку остынет. из за того что печка внизу весь мусор в ней оседает
у меня радиатор печки новый чистый и тоже постоит остынет потом заведешь газанешь и бурликает! сам офигеваю откуда там воздух берется. мне парень один объяснял что антифриз остывает и сжимается
то что он сжимается видно по расширителю уровень меняется. холодная меньше. у тебя инжектор? когда заливают антифриз снимают трубку на на дросселе с неё воздух выходит, так как верхняя точка. если карб то с калектора всоса, и льёш пока не потечёт с шланга. и воздуха никогда в системе не бывает.
инжектор, но нет на дросселе ничего… так как пробки прекрасно выходят через пароотводной шланг из радиатора если конечно исправна помпа и хорошая циркуляция. 5 лет у меня машина и столько же лет бурликает печка при нагреве. столько всего переделано, переменяно… зимой ставлю помпу она выгоняет воздух этот прекрасно
воздушит печку
доброго времени суток. перечитал всё что только можно но пока не нашёл ответа. проблема такая: на холостых печка дует чуть тёплым воздухом, при повышении оборотов двигателя жара рука не терпит. проверил уровень антифриза-в норме, крышка радиарора тоже вроде как норма, темпиратура в норме на падает, греется нормально. начал вникать в суть, собрал приспособу и вот что выяснилося- добовляешь оборотов до 4-5 тыс и из горловины радиатора начинают идти пузыри но совсем чуть чуть какоето время 1-2 сек буквально пару пузырьков затем перестаёт, сбрасываешь до холостых-ещё пару пузырьков, глушу ещё пару. снова завожу включаю печку, греет слабо, качаю патрубки(все какие могу) выходит ещё какая-то часть воздуха, греет немного лучше, добавляю оборотов-жара, скидываю до холостых-минута и опять чуть тёплый, снова манипуляция с патрубками-лучше но не намного. и так 3 чеса! грешу на прокладку гбц, но есть ряд вопросов а именно масло чистое, уровень в норме, анрифриз аналогично, из трубы нихрена не капает, заметил такую проблему вчера(первый мороз 32гр) проехал 1300км и всё без изменений.я думаю что если бы прокладка то давно бы встал. помогите советом.
Ну советую тебе сделать первым,самое простое.Замени все-таки пробку.Она на вид может и исправна,но может быть причиной.Было уже у людей такое.У меня булькала из-за пробки(только другая машина),но какая разница какая марка.Ведь проще эксперимент сделать с пробкой,чем с прокладкой.Поменяй,а там дальше покажет. Вторым шагом,если пробка не поможет,лично я сделал бы промывку радиатора печки,может он из-за грязи на малых оборотах плохо прогревается.Это если учитывать, что как ты говоришь,тосол не уходит. Печку можно не снимая эффективно промыть за один час. На TOYOTE было тоже самое с печкой на холостых.Промыл,стало гут,руку не удержишь.
О буквально недавно решал такой вопрос, у меня всё просто оказалось, смотрю антифриз в норме, а печка вела себя, как ты описал, решил продлить сколько влезит, и влез литр, а по виду радиатор полный был и расширительный по уровню. А прокладку проверить легко без замены и на 99%. Берёшь шланг идущий в расширитель вытаскиваешь и опускаешь в стаканчик с водой, убираешь пробку радиатора и затыкаешь его тряпкой, затем заводишь и подгазовываешь слегка до 2000, и если пошли пузырьки, то прокладка, нет, значит прокладку исключили. Тогда остаётся пробка, а грязь в печном радиаторе, я считаю маловероятно в твоём случае, не грела бы печка ващпе.
пробку завтра постараюсь купить,тоже за неё думаю, потом посмотрим-выводы сделаю, по результату напишу.
Причины некачественной работы печки
Причин, по которой печка работает неудовлетворительно, может быть несколько, рассмотрим основные из них.
Перед началом поиска неисправности необходимо внимательно ознакомиться с устройством и принципом работы системы отопления автомобиля. Устройство отопителя салона на всех машинах практически одинаковое, состоит он из основных элементов:
- мотор-вентилятор;
- система воздуховодов;
- подводящий и отводящий патрубки;
- теплообменник печки;
- кран для регулировки подачи охлаждающей жидкости;
- блок управления работой отопителя;
- заслонки с механическим или электрическим приводом.
Как правило, причина кроется в одном из этих элементов:
Неисправность блока управления работой отопителя
Неисправный блок управления (контроллер) выявляется нестабильной работой вентилятора в определенных режимах. Некорретно работающий датчик температуры воздуха в салоне машины также может влиять на работу блока – он будет давать неверные команды, и обеспечить комфортную температуру в автомобиле будет невозможно.
Выход из строя крана подачи антифриза
Данная неисправность очень часто встречается в автомобилях российского производства. Происходит механическая выработка или закисание крана, передавливаются или пересыхают уплотнительные резиновые элементы.
В этом случае кран подлежит замене, причем замену желательно производить вместе с радиатором.
Салонный фильтр
Многие автолюбители пренебрежительно относятся к салонному фильтру — его либо никогда не меняет, либо просто выбрасывают. Но не стоит забывать, что забитый салонный фильтр может стать препятствием для поступления теплого воздуха в салон автомобиля.
Неисправность вентилятора
Бывает, что выходит из строя моторчик вентилятора. Это может выражаться в свисте при его работе, постоянном изменении скорости вращения от минимального до максимального и наоборот. При такой поломке радиатор отопителя может быть горячим, но этого будет недостаточно для обогрева салона.
Основные причины такой работы мотора – стирание графитовых щеток коллектора, выход из строя подшипника вала. Если мотор не работает вообще, необходимо проверить предохранитель или реле в электрической цепи питания.
Термостат
Это устройство непосредственно участвует в регулировании кругов циркуляции охлаждающей жидкости. При прогреве двигателя сразу после запуска циркуляция антифриза происходит по малому кругу, в котором участвует рубашка охлаждения двигателя и печной радиатор.
При достижении двигателем рабочей температуры открывается большой круг циркуляции, в который добавляется главный радиатор системы охлаждения.
Неисправный термостат будет непосредственно влиять на температуру в салоне машины. Он имеет два рабочих положения: отрытый и закрытый. Выход его из строя характеризуется заклиниванием в одном из этих положений.
- Если термостат заклинило в открытом положении, то это становится понятно по температуре охлаждающей жидкости. При езде на высоких передачах она будет ниже нормы, соответственно, температура воздуха в машине будет низкой. При езде на низких передачах с частыми остановками и разгонами температура жидкости будет нормальной.
- При заклинивании термостата в закрытом положении температура охлаждающей жидкости будет в норме, если ездить на 4-й и 5-й передачах. Но езда в городском режиме вызовет повышение температуры антифриза, поднимется и температура воздуха внутри автомобиля. Но из-за высокой температуры охлаждающей жидкости возможен перегрев двигателя, что чревато выходом его из строя.
Забит теплообменник отопителя
Со временем внутри радиатора образуются отложения, состоящие из грязи и посторонних примесей, так или иначе присутствующих в системе охлаждения. Также причиной таких наростов в патрубках может быть сам антифриз, если он некачественный.
Также внутренние полости теплообменника могут забиваться из-за неправильного смешивания антифриза. Например, категорически запрещено к антифризу марки G13 добавлять G11. Образовавшийся осадок вскоре выведет из строя радиатор.
Кроме того, снаружи теплообменник может забиваться пылью, грязью, насекомыми, опавшей листвой.
Завоздушенная система охлаждения
Если в систему охлаждения мотора машины попал воздух, печка не сможет полноценно выполнять свою функцию.
Воздух может попадать из-за негерметичности головки блока цилиндров, которая устраняется путем установки новой прокладки.
Следует также проверить и уровень антифриза. Если в системе его недостаточно, радиатор печки не сможет прогреться до необходимой температуры. В салон воздух будет поступать, но он будет либо чуть теплый, либо холодный.
В этом случае необходимо довести антифриз до нормы, залив его в расширительный бачок. Если уровень вновь снижается – проверить все шланги и патрубки на наличие течи.
Следует также осмотреть основной радиатор и печной. При наличии течи радиатор меняется. Хотя в продаже имеется большой ассортимент специальных герметиков для радиаторов, не рекомендуется их использовать, поскольку надежность таких средств обычно низкая.
Отчего происходит «завоздушивание» системы охлаждения
Есть тенденция озвучивать ряд причин, по которым выделяется факт данной неисправности. Нередко это ошибочно произведенная замена охлаждающей жидкости, в частности тогда, когда свежий антифриз попадает в нужную емкость посредством небольшой горловины широкой струей.
В результате, в охлаждающей жидкости образуется множество маленьких пузырьков, в дальнейшем они накапливаются в узких местах системы, создавая внушительные воздушные пробки. Вы можете их выгнать, но только силами одного давления от помпы это недостижимо.
В дополнение, такое явление происходит в тех случаях, если налицо повреждение шлангов и патрубков, через которые воздух оказывается в местах соединений. Задача состоит в необходимости локализовать такие места утечек, а это непросто. Предстоит диагностировать транспортное средство, выявляя подтеки, и в этом необходимо задействовать особые антифризы ярко-красного или кислотно-зеленого окраса. Это упростит описанную процедуру.
Что подскажет о сложившейся проблеме? В таких случаях, вы заметите несколько типовых симптомов.
Их характеристики следующие:
Как можно выгнать воздушную пробку из системы охлаждения
- 131 6 107k
- 205 2 202k
Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.
