Наверное многие владельцы переднеприводных автомобилей ВАЗ хотя бы раз сталкивались с такой вещью как замена помпы (он же насос водяной согласно технической документации).
При установке есть такой маленький, но очень важный параметр как так называемый «вылет крыльчатки», а именно расстояние от лопастей до ответной части помпы. Производительность помпы находится в обратной кубической (!) зависимости от этого расстояния — чем ближе лопасти, тем выше подача.
Для «Жигулей» этот параметр описан в литературе по ремонту, а вот для двигателей которые устанавливаются на переднеприводное семейство особых упоминаний на этот счет нет.
Но, если хорошо порыться в интернете, то можно найти здесь вот такую информацию: На двигателях семейства 2108, куда входят и двигатели 2111, 21114, 2112, 21124, зазор между крыльчаткой водяного насоса и блоком цилиндров по методу «минимум-максимум» должен быть в пределах от 0,62 до 1,71 мм, по вероятностному методу — примерно от 0,9 до 1,2 мм
Итак, старая помпа снята, остатки старой прокладки счищены. Примеряем новую помпу без прокладки ставим и прокручиваем вал — если она цепляет, то ставить её нужно однозначно с прокладкой, если как в моем случае не цепляет, то для успокоения души можно замерять зазор.
Для этого на лопасти лепим таким образом пластелин:
Далее вставляем в блок прижимаем и аккуратно потом вытягиваем После этих манипуляций у нас получились такие вот слепки:
Далее аккуратно лезвием канцелярского ножа частично срезаем пластилин таким образом:
И собственно замеряем его высоту это и будет величина зазора. В моем случае при помпе 21114 с прямыми лопастями зазор составил 1.1-0.9 мм при замере без прокладки, а это значит что для хорошей производительности её нужно ставить на герметик.
Кстати для справки толщина картонной прокладки (слева) 0.5 мм и прокладки с герметиком 0.8 мм (артикул 21100130704200)
Также небольшой ликбез по типам крыльчаток. На данный момент в основном есть 3 варианта крыльчаток: 1. Чугунная на 6 лопастей (она же 2108) 2. Пластиковая (полиамидная) на 7 лопастей (она же 2109) 3. Пластиковая с прямыми лопастями (21114 для обычных 8 кл, 21116 8 кл и все модификации 16 кл двигателей)
Последняя считается наиболее производительной, хотя и бывают случаи облома пластиковой крыльчатки.
Какая помпа лучше для двигателя ВАЗ-2111 — с чугунной 6-лопастной крыльчаткой или с пластмассовой 7-лопастной?
Водяной насос с 7-лопастной пластмассовой крыльчаткой, на наш взгляд, предпочтительней. У него выше производительность и одновременно меньше склонность к кавитации. Как не раз об этом писали, образование кавитационных газовых пузырьков в потоке жидкости снижает производительность насоса; кроме того, эти пузырьки при своем исчезновении «схлопываются» — возникают микроудары, постепенно разрушающие поверхности деталей.
PS: На моем 8 кл двигателе 21114 с завода стояла помпа ТЗА 2109 с вот такой крыльчаткой
В модели Лада Калина, как и в любом другом авто, с мотором 8 клапанов и 16 клапанов, помпа, функционирующая в контуре охлаждения силового агрегата, обладает собственным ресурсом. Ее замену целесообразно осуществлять вместе с таковой процедурой, касающейся приводного ремня ГРМ. Для этой цели производитель регламентировал интервал, равный 60 тыс. км пройденного пути. Такого рода подход позволит владельцу избежать необходимости в дополнительной разборке узла ГРМ с целью замены пришедшего в негодность насоса контура охлаждения. Замена помпы самостоятельно несложная задача, поэтому за дело можно смело браться владельцу даже с малым опытом. Главное определиться, какая помпа лучше.
План работы по замене помпы Лада Калина
Снимаем кожух защиты ремня ГРМ. Он крепится на 3-х болтах — один слева по центру, два — с тыльной стороны.
Теперь нам нужно снять шестерню распредвала, так как она будет препятствовать снятию железной защиты, которая прижимает саму помпу. Такая вот особенность 8-ми клапанных моторов «Калин».
Откручиваем гайку крепления натяжного ролика и максимально ослабляем ремень. Переходим к шестеренке. При снятии не потеряйте шпонку, старайтесь сделать все так, что бы ремень не перескочил на пару зубьев как с шестеренки коленвала, так и шестерни ГРМ. В противном случаем придется устанавливать обе шестеренки по меткам, а это проблематично.
Сняв шестерню ГРМ, откручиваем болты крепления защиты — два по середине и три снизу. Нижние 3 так же держат и саму помпу.
Вытаскиваем защиту. Подковырнув немного помпу отверткой вытаскиваем и ее. Зачищаем место крепления помпы на двигателе от остатков старой прокладки и от грязи.
Новую помпу устанавливаем в обратном порядке. При желании прокладку можно промазать герметиком, для большей надежности.
Помпа замедленного действия: о чем умалчивают на ВАЗе
Двигатели отечественной разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, за исключением ВАЗ-11183, относятся к категории «втыковых». Что означает — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.
Сейчас на новых моторах применяют и корейские помпы, по слухам, более качественные. Но хоть режьте меня — не выходит ни одна помпа 200 тысяч. Не верю! Мало того, вижу полную неразбериху в сервисных книжках, отсутствие единого подхода к обслуживанию одних и тех же газораспределительных механизмов от модели к модели и, главное, безразличное отношение к потребителю.
Разборка и установка новой детали
Первым делом надо получить доступ к механизму ГРМ, для чего ключом №10 следует открутить 3 болта крепления защитной пластиковой крышки. Если вы разбираете 16-клапанную модель Калины, то снять придется 2 крышки, выкручивая 5 болтов шестигранником №5.
Перед дальнейшей разборкой нужно совместить все метки на маховике коленчатого вала и шестерне распределительного.
Иначе в процессе работ вы можете нарушить газораспределение и создать себе новую проблему.
Чтобы совместить метки, лучше всего поднять домкратом 1 переднее колесо, включить 4 передачу и поворачивать коленвал путем вращения колеса вручную. Перед этим не забудьте вытащить заглушку со стороны коробки передач, закрывающую метки на маховике. Риска на нем должна совпасть с канавкой на корпусе, а метка шестерни распредвала встать вертикально вверху напротив прорези. Дальше разборка ведется в таком порядке:
- ключом №17 ослабить ролик и снять ремень ГРМ с шестерни распределительного вала (в 16-клапанном двигателе с 2 шестерен);
- таким же ключом открутить болт, удерживающий шестерню, заклинив ее сквозь отверстия;
- снять шестеренку (в модели 16V обе), не потеряв шпонки;
- демонтировать внутреннюю защитную пластину, в двигателе 8V она держится на 2 болтах, 16V на 5;
- выкрутить 3 болта крепления помпы и вытащить ее из гнезда;
- удалить с блока цилиндров остатки старой прокладки.
Если с новой помпой поставляется пробковая прокладка, то ее не нужно ничем смазывать, а вот картонную лучше посадить на герметик. Новый насос необходимо вставить в гнездо в таком же положении, как стоял старый, и закрепить болтами. После этого можно ставить назад все детали, надевать и натягивать ремень. Еще раз проверьте совпадение меток, прежде чем ставить на место крышки.
Чтобы при заливке антифриза не образовалось воздушных пробок, надо снять малый патрубок с блока подогрева дроссельной заслонки. Заливка ведется до тех пор, пока из него не потечет жидкость. По окончании сборки рекомендуется проверить систему, запустив двигатель и прогрев его до рабочей температуры.
Признаки неисправности
Определить поломку можно по нескольким признакам. Они могут проявляться как вместе, так и по отдельности. Или вообще не проявляться до момента полного отказа насоса. Признаки поломки следующие:
- Повышается температура жидкости охлаждения;
- Свист подшипника;
- Стук со стороны помпы;
- Подтеки жидкости на помпе или ремне.
Иногда может сразу произойти заклинивание подшипника. Тогда вас можно будет поздравить с крупномасштабным ремонтом газораспределительного механизма. Стук при износе подшипника часто путают со стуками распредвала, поэтому к диагностике этого признака следует отнестись более внимательно.Необходимый инструмент
. Для проведения ремонтных работ вам потребуется набор ключей, монтажная лопатка и специальные приспособления для откручивания распределительного и коленчатого валов. А также приблуда для регулировки натяжения ремня ГРМ. Неплохо если у вас будет в наличии помощник. Некоторые действия одному сделать проблематично.
Почему ломается водяная помпа автомобиля
Определить, что помпа вышла из строя можно по повышенной шумности работы двигателя, а так же по люфту шкива привода водяного насоса.
Ещё одной причиной, по которой следует в срочном порядке заменить водяной механизм — утечка охлаждающей жидкости через его резиновые уплотнители и прокладки.
Самой распространённой причиной, по которой водяная помпа выходит из строя — охлаждающая жидкость, просачиваясь через резиновый уплотнитель, смывает смазку с подшипника, вследствие чего начинается его разрушение. Неправильная установка помпы, так же может привести к скорой поломке. При использовании некачественных охлаждающих жидкостей, воды или несвоевременного обслуживания системы охлаждения может произойти разрушение крыльчатки. Помимо прочего, помпа может прийти в негодность из-за протекающего радиатора отопилетя или масляного радиатора.
Видео с дельными советами:
Убедившись, что ваш автомобиль ВАЗ 2110 действительно нуждается в замене водяного насоса, приступаем непосредственно к процессам демонтажа и ремонта.
Симптомы повреждения аква автонасоса
- Перегревание мотора — помпа
неисправна, нерабочий ремешок привода, повреждена крыльчатка. - Указатель температурной стрелки находится поближе к середине. Необходимо тормознуть для проверки радиатора. Для которого предназначена конструкция неработоспособности будут греться агрегат и насосный привод.
- Шумность, запах антифриза в салоне.
- Малая циркуляция тосола — итог разрушения помпы. Диагностирование проводится при работающем вхолостую движке, сразу необходимо зажать и опустить внешний рукав радиатора. При обычной работе насоса будет чувствоваться толчок тосола в шланге.
- Большой свободный ход шарикоподшипника помпы — повреждения шарикоподшипников.
Нужно поменять водяной насос, если пробег автомобиля составляет 90 тыс. км.
Разборка и установка новой детали
Первым делом надо получить доступ к механизму ГРМ, для чего ключом №10 следует открутить 3 болта крепления защитной пластиковой крышки. Если вы разбираете 16-клапанную модель Калины, то снять придется 2 крышки, выкручивая 5 болтов шестигранником №5.
Перед дальнейшей разборкой нужно совместить все метки на маховике коленчатого вала и шестерне распределительного.
Иначе в процессе работ вы можете нарушить газораспределение и создать себе новую проблему.
Чтобы совместить метки, лучше всего поднять домкратом 1 переднее колесо, включить 4 передачу и поворачивать коленвал путем вращения колеса вручную. Перед этим не забудьте вытащить заглушку со стороны коробки передач, закрывающую метки на маховике. Риска на нем должна совпасть с канавкой на корпусе, а метка шестерни распредвала встать вертикально вверху напротив прорези. Дальше разборка ведется в таком порядке:
- ключом №17 ослабить ролик и снять ремень ГРМ с шестерни распределительного вала (в 16-клапанном двигателе с 2 шестерен);
- таким же ключом открутить болт, удерживающий шестерню, заклинив ее сквозь отверстия;
- снять шестеренку (в модели 16V обе), не потеряв шпонки;
- демонтировать внутреннюю защитную пластину, в двигателе 8V она держится на 2 болтах, 16V на 5;
- выкрутить 3 болта крепления помпы и вытащить ее из гнезда;
- удалить с блока цилиндров остатки старой прокладки.
Если с новой помпой поставляется пробковая прокладка, то ее не нужно ничем смазывать, а вот картонную лучше посадить на герметик. Новый насос необходимо вставить в гнездо в таком же положении, как стоял старый, и закрепить болтами. После этого можно ставить назад все детали, надевать и натягивать ремень. Еще раз проверьте совпадение меток, прежде чем ставить на место крышки.
Чтобы при заливке антифриза не образовалось воздушных пробок, надо снять малый патрубок с блока подогрева дроссельной заслонки. Заливка ведется до тех пор, пока из него не потечет жидкость. По окончании сборки рекомендуется проверить систему, запустив двигатель и прогрев его до рабочей температуры.
Ездить на 16кл. калине это как ездить на пороховой бочке, никогда не знаешь когда рванет! Это я про встречу клапанов и поршней…
Случиться это может по нескольким причинам – основная из них это разрушение опорного (Польского) ролика ГРМ. Также может заклинить помпа и очень в редких случаях может подвести натяжной (Китайский) ролик. Ремень же очень надежен и порваться может только при попадании постороннего предмета.
Вообще завод заявляет срок службы всего узла ГРМ – 200 тыс. км. и не предполагает замену и осмотр роликов или ремня ГРМ в гарантийный период. Однако не думаю что найдутся такие смельчаки которые захотят проверить заявленный ресурс) Я периодически просматривал соответствующие темы на форумах и задумывался как же обезопасить себя и избежать дорогостоящего ремонта двигателя… И ведь встречались клапана с поршнями у всех совершенно на разных пробегах. У кого- то на 20 тыс. км. У кого на 70, кто-то и больше 100 проезжает и не знает проблем.
И так как по поводу ремня ни у кого нет сомнений то в все думают в основном на что поменять ролики, вариантов много – какие то подходят без переделок, с некоторыми приходится подкладывать шайбы и использовать специальные болты. Я не стал разбираться во всем этом многообразии и решил заменить комплект на точно такой же при пробеге 60 тыс. Вместе с этим я решил заменить помпу и ремень и ролик генератора для того что бы надолго забыть об этой проблеме ремней и роликов.
Заказывал все в Exist кроме помпы, ее купил в розничном магазине Лада деталь, которых сейчас много по всей стране.
Сам комплект получился таким:
Производитель — Артикул — Наименование
— цена
1. Gates — K015631XS — Ремень ГРМ с роликами, комплект
— 2940 руб.2. Gates — 6PK1018 —
Ремень поликлиновый (генератора)
— 293 руб.3. Ina — 531 0760 10 —
Ролик натяжителя (генератора)
— 510 руб.4. ТЗА — 21126-1307010-20 —
Насос водяной ВАЗ (1,6 л., 16 кл.)
— 750 руб.
Оригинальные (заводские) ролики и ремень фирмы Gates продаются только комплектом и тут главное не нарваться на подделку, которых судя по всему не мало. Как отличить подделку от оригинала можно посмотреть ТУТ:
Комплект Gates — K015631XS состоит из:
— зубчатый ремень ГРМ — 5631XS (137 зубьев)— Ролик натяжителя ремня ГРМ “Powergripr” (T43147)— Ролик паразитный / ведущий, зубчатый ремень “PowerGripR” (T42150)
Помпа тс Лада Калина — это насос, отвечающий за циркуляцию воды способом остывания. Агрегат размещается в фронтальной части энергоблока цилиндров. При недостатках помпы происходит перегревание мотора, что приводит к закипанию и поломкам.
Замена помпы на «Ладе Калине» (8 клапанов)
На 8-клапанной «Калине» поменять водяной насос можно и самостоятельно. Однако если у автовладельца нет минимального опыта обслуживания машины, может возникнуть множество вопросов. Например, какую помпу купить, как правильно подобрать инструмент и стоит ли сливать тосол из системы полностью?
Какую помпу выбрать
Когда приходит время менять водяной насос, автовладельцы начинают искать по автомагазинам достойную замену. Но какой насос выбрать, чтобы он служил максимально долго и не доставлял собственнику проблем?
Важно выбирать заводские оригинальные изделия. Это сразу видно по упаковке — немятая коробка, гарантийный талон, указана дата изготовления и ресурс службы
Оригинальные помпы обязательно упаковываются в защитную плёнку, имеют голографические наклейки.
В отличие от прослужит недолго — спустя 10 тысяч километров пробега нужно будет снова менять насос.
На АВТОВАЗе конструкторы устанавливают на «Калину» водяной насос ТЗА. Он имеет длительный срок службы, часто водители меняют помпу только по прошествии 100 тысяч километров пробега. В качестве альтернативы можно установить более дорогостоящие насосы немецкого производства Bosch — они тоже славятся своим качеством и долговечностью.
Где расположен водяной насос на «Калине»
В силу того, что помпа приводится в действие ремнём ГРМ, она входит в состав газораспределительного механизма. То есть искать водяной насос на «Ладе Калине» нужно с боковой стороны самого мотора. Визуально до снятия ремня можно увидеть только шкив помпы, который участвует в системе газораспределения.
Подготовка инструментов
Рекомендуется приготовить стандартный набор инструментов для снятия болтов и откручивания гаек. Также понадобится шестигранный ключ на 6. Чтобы слив тосола прошёл без загрязнений и неудобств, лучше сразу найти ёмкость для слива и ветошь, чтобы промокнуть капли, упавшие на элементы мотора. Для надёжности установки помпы можно использовать герметик с хорошими теплопроводными свойствами.
Сколько охлаждающей жидкости слить/залить при замене помпы
В любом случае перед демонтажом старой помпы нужно будет сливать тосол из системы. Это необходимо для того, чтобы снизить давление в шлангах и не пострадать во время внезапных выбросов жидкости.
Если водяной насос давно не менялся, то целесообразно сразу слить весь объём тосола из системы и заменить его на новый. Если же автовладелец недавно заливал новую охлаждающую жидкость, то смысла в полном сливе нет: достаточно просто отсоединить шланги от расширительного бачка и дождаться, пока тосол выйдет.
Порядок работы
Прежде всего нужно будет установить машину на ровной поверхности. Можно загнать «Калину» на смотровую яму, можно просто поднять переднюю правую часть на домкрат. Рекомендуется убедиться в надёжности фиксации автомобиля, лучше подложить под балку кузова дополнительные упоры.
Работа по замене помпы на «Ладе Калине» выполняется по следующей инструкции:
Снять брызговик двигателя.
От аккумуляторной батареи отсоединить клемму на минус.
Открутить пробку с расширительного бачка и сразу же снять заглушку, расположенную на блоке цилиндров. Дождаться, пока охлаждающая жидкость вытечет.
Если сливается весь тосол, то выкрутить пробку из радиатора и подставить под место слива ёмкость.
После того как тосол будет слит, закрутить все заглушки обратно.
Снять защитный кожух с ГРМ.
Ослабить ремень, немного подкрутив ролик ГРМ.
Снять ремень привода.
Открутить четыре болта, которыми крепится шкив помпы к блоку цилиндров.
Удалив шкив, открутить последние винты крепления помпы.
Вытащить водяной насос из гнезда вместе с прокладкой.
Очистить место посадки от налипаний грязи и потёков тосола.
Нанести на края отверстия термостойкий герметик, установить на него новую прокладку.
На прокладку насадить новую помпу и далее действовать в обратном снятию порядке.
Видео: как произвести замену помпы своими руками
При работе с роликами и шкивами ГРМ рекомендуется сразу же зафиксировать рабочее положение, так как процесс установки может быть очень затянут из-за длительности выставления всех меток.
Замена антифриза или тосола
Бачок с охлаждающей жидкостью
Чтобы выполнить работы по замене жидкости, нужно иметь под рукой специальные инструменты для снятия гаек и болтов. Автомобиль Калина должен быть установлен на горизонтальной ровной поверхности. Если такой возможности нет, нужно постараться расположить машину так, чтобы ее передние части хорошо просматривались. Работы выполняются в определенной последовательности.
- Снять брызговик двигателя.
- Минусовую клемму аккумуляторной батареи сбросить.
- Скрутить пробку с расширительного бачка.
- Снять сливную пробку, которая находится на блоке цилиндров. Под слив поставить емкость.
- Демонтировать модуль зажигания вместе с держателем, потому что он мешает подобраться к сливу.
- Свернуть сливную закупорку с радиаторной батареи и подождать, пока охлаждающая жидкость сольется.
- Закрутить пробки сливного радиатора и блока цилиндров.
- Со штуцера нагрева дросселя снять шланг для слива жидкости посредством ослабления хомутов.
- Заливать антифриз или тосол в расширитель до тех пор, пока из снятого шланга не потечет жидкость. Теперь можно ставить шланг на место. После этого продолжить заполнять систему антифризом или тосолом. Жидкость должна наполнить расширитель так, чтобы ее уровень был максимум на 3 см ниже заданной отметки. Запор расширителя закрутить.
Как проверить помпу на неисправности – три способа
Помпа – это запчасть невидимого фронта. Она трудится в недрах мотора, обеспечивая его охлаждение, а результаты ее работы заметны только по показанию стрелки на индикаторе температуры охлаждающей жидкости. А еще помпа коварна, это относительно недорогая запчасть (хотя цена зависит от конкретной модели авто, некоторые дорогие), но менять ее накладно, потому что для этого приходится многое разбирать. Особенно это ощущается на автомобилях с ременным приводом ГРМ, ведь чаще всего в таких автомобилях ремень ГРМ и крутит помпу. Но и в тех машинах, где привод идет отдельным ремнем, все равно мороки для замены водяного насоса много.
Эта особенность выработала у разумных водителей определенное правило – лучше поменять помпу заодно во время масштабного ТО или иных работ (чаще всего это замена ремня ГРМ), чем потом менять водяной насос отдельно. Стоимость замены помпы при снятом приводе ГРМ на порядок дешевле, чем отдельные работы по замене только помпы. Некоторые водители предпочитают вообще менять помпу при каждой смене ремня (например, раз в 60-80 тысяч километров), но это кажется перебором. Ресурс помпы вещь непредсказуемая, он зависит от конкретной модели, грамотной эксплуатации (помпы очень не любят антифриз другого типа, а также различные смешивания) и банального везения. Даже на одной модели автомобилей помпы выходят из строя на разных пробегах, буквально – от десятков до сотен тысяч километров.
Чтобы не переплачивать и не менять деталь, которая может еще служить и служить, мы бы предложили придерживаться такого алгоритма: при каждом серьезном разборе газораспределительной системы или иных масштабных работах в районе помпы обязательно проверять ее состояние. Если найдутся хоть малейшие признаки неисправности, то помпу превентивно менять. Да, может она бы еще послужила, но то, что протянула бы до следующих масштабных работ уже не факт. Если никаких вопросов к водяному насосу не будет, то можно дать ему поработать еще один срок.
Так как же определить признаки неисправности?
1. Прогреть мотор и на работающем двигателе пережать рукой верхний патрубок от радиатора. В патрубке должна ощущаться сильная и ритмичная пульсация охлаждающей жидкости. Если импульсы будут слабые, редкие или вообще отсутствуют – это показание для замены помпы. У водяного насоса может, например, начать разваливаться крыльчатка. До поры до времени этого не будет заметно, однако эффективность работы системы охлаждения неминуемо снизиться и под нагрузкой двигатель может закипеть. Способ проверки, конечно, несколько субъективный, но он доказал свое право на жизнь.
2. Осмотр места установки. Чаще всего помпа не разрушается физически, а начинает течь в районе уплотнительной резинки. Поэтому-то мы и рекомендуем производить оценку водяного насоса при масштабных работах под капотом – там и так многое будет разобрано и появится возможность осмотреть помпу визуально. Тут все просто – любая течь, признаки или хоть какие-нибудь намеки на нее, то помпу сразу нужно менять. Если течет несильно, то уход охлаждающей жидкости по уровню в бачке можно не отследить, но со временем такая течь наверняка будет прогрессировать и до следующей «безболезненной» замены помпа не доживет.
3. Проверка люфта. Третье, что нужно исключить при проверке помпы – проблемы с подшипником. Особенно это актуально для автомобилей с ременным приводом ГРМ, ведь для них заклинившая помпа может обернуться ремонтом головки блока двигателя из-за встречи клапанов с поршнями. Но даже и без «клина» с расшатавшимся подшипником помпа – не жилец. Любые люфты – явный показатель к замене.
Безусловно, никакие проверки и диагностики не дадут 100-процентную гарантию, что помпа доживет до очередного масштабного ТО, однако ресурс этих агрегатов на большинстве моделей автомобилей сегодня велик. При интервале замены ремня ГРМ в 60-80 тысяч километров многие помпы легко переживают два, а то и три ремня. Менять водяной насос при каждой замене ремня в такой ситуации – расточительство. Как нам кажется, тщательно проверить помпу в момент работ и оставить на еще один срок запчасть к которой нет вопросов – более рациональный подход. Но при этом, если появились хоть малейшие подозрения на то, что с помпой что-то не так, то лучше ее поменять сразу – дешевле выйдет.
Определение работоспособности детали
В неком смысле водяной насос это достаточно каверзная деталь. Без разборки узла ГРМ найти ее работоспособность не так просто
Но есть некие признаки неисправности помпы, призывающие направить на нее пристальное внимание:
- На ранешней стадии износа возникает шум подшипника. Различить его сможет не каждый автомеханик, не говоря о ординарном автовладельце. Но если удалось поймать этот шум, другими словами повод заглянуть под пластиковую крышку газораспределительного механизма.
- Влажные следы под крышкой ГРМ и блестящий от воды ремень свидетельствуют о том, что в отсек понемногу просачивается антифриз. Естественно, через помпу.
- Ремень стоит не по центру шестерни распределительного вала, а сдвинут к самому краю. Так бывает, когда из-за свободного хода в подшипнике насоса шестерня перекашивается и ремень сползает в сторону.
- Охлаждающая жидкость в расширительном бачке Лада Калина понемногу убывает, а под машиной повсевременно наблюдаются влажные пятна прямо под механизмом ГРМ.
Несколько советов по поводу того, как проверить помпу. Если вы наблюдаете один из обозначенных признаков, то стоит издержать время и снять ремень ГРМ с шестерни распредвала, отпустив натяжной ролик. Сейчас можно вручную проверить свободный ход подшипника и, если такой обнаружится, немедля поменять деталь.
Неисправности водяного насоса чреваты последствиями, прямо до полгого ремонта мотора. Неработающий узел приводит к перегреву агрегата, что тянет за собой выход из строя поршневых колец и заклинивание самих поршней в гильзах. Некие обладатели Калин с целью сделать лучше работу охлаждающей системы практикуют установку дополнительной помпы. Это очень действенное средство от завоздушивания системы.
Обычно, дополнительная помпа это штатный водяной насос от Газели, снабженный своим электродвигателем. Устройство врезается в малый круг циркуляции охлаждающей воды, а поточнее ставится на оборотном патрубке печки. Подключение электродвигателя производят через дополнительное реле и кнопку снутри салона, чтоб насос можно было включать по мере надобности.
Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()
https://youtube.com/watch?v=hDpatOnEBQo
Черта устройства, симптомы поломки
Вот так смотрится насос для Калины
Помпа работает вкупе с движком. Она обеспечивает бесперебойную работу систем подачи горючего и остывания. 1-ая производит перегон горючего из бака в мотор, Следущий повод — принудительную перекачку антифриза иначе говоря тосола.
Водяная помпа-крыльчатка, размещенная на валу, прикрыта корпусом. Вал имеет с обоих концов шарикоподшипники, крутится по причине вращающегося момента, средством ремня, прикрепленного к движку.
Симптомы поломки аква насоса:
на красноватом участке тахометра указывается температура перегрева мотора автомобиля, это подтверждают показания устройства; в салоне машины Калина ощущается стойкий запах от испарения тосола; звук, схожий на свист, слышится достаточно ясно — нужны ремонт либо смена насоса; под автомобилем есть вариант найти капли воды (для выявления задачи оставьте на сон грядущий лист белоснежной бумаги под машиной).
Для восстановления функционирования насоса необходимы опыт и особые инструменты. Лучше доверить работу спецам на 100, при всем этом сменять помпу новейшей.
Пошаговые работы по замене ремня ГРМ
Перед тем как приступить к замене ремня ГРМ, необходимо подготовить рабочее место и все необходимые инструменты. Для работы нам понадобится:
- Новый ремень ГРМ.
- Ключ на «10», «17», «19».
- Плоская отвёртка.
- Ключ для натяжного ролика.
Порядок выполнения
- Открываем капот и снимаем пластиковый кожух двигателя.
- Демонтируем защиту ремня, отвернув три болта на «10».
- Снимаем правое колесо и защиту.
- Таким образом выглядит схема ремня ГРМ, согласно ей выставляем метки. Схематично указано расположение всех меток.
- Поворачиваем за болт коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока не совместятся метки на шкиве и усик на крышке ГРМ. Метки «С и D».
- Смотрим чтобы метки на распределительном вале и защитной крышке также совпали. Метки «A и B».
- Снимаем заглушку на верхней части картера сцепления при помощи отвёртки и смотрим, чтобы метки сошлись и там. Метки отмечены стрелками.
- Фиксируем «коленвал» от проворачивания, вставляем в отверстие между зубьев маховика плоскую отвёртку. Отвертку фиксируем там, куда указывает стрелка.
- Выворачиваем крепление болта шкива генератора одновременно удерживая отвертку, затем снимаем шкив с места. При помощи ключа на «17» выкручиваем фиксирующий болт.
- Следующий шаг будет заключаться в ослаблении гайки натяжного ролика.
- Ослабляем гайку так, чтобы ремень был максимально свободен.
- Снимаем ремень с посадочного места. Ослабленный ремень демонтируем.
- Если требуется снять натяжной ролик, выворачиваем болт крепления и снимаем его с посадочного места.
Устанавливаем новый ремень
- Надеваем ремень на шкив коленчатого вала.
- Приступаем к натяжке двух ветвей ремня, сначала фиксируем его на шкиве помпы, потом заводим ее за натяжной ролик.
- Затем заводит его на распределительный вал.
- Натягиваем ремень при помощи натяжного ролика, одновременно фиксируя последний при помощи специального ключа. (Поворачиваем ролик против часовой стрелки).
- Следим за тем, чтобы все зубья легли ровно на шестерни.
- Затягиваем болт крепления шкива генератора и поворачиваем на дав оборота коленвал по часовой стрелке.
- Следим за тем, чтобы все метки совпали и оставались на местах.
Самостоятельная проверка состояния ремня генератора
Перед тем, как поменять ремень навесного оборудования, водители должны сделать его визуальный осмотр, чтобы убедиться в необходимости его замены. Для выполнения следует установить в неподвижное состояние. Чтобы авто не покатилась при осмотре, под колеса следует установить фиксаторы. Ремень генератора находится в моторном отсеке, и натянут на шкивы навесного оборудования. Проверку следует делать всего изделия. Осмотрев один участок, последовательно осматривают все остальные, проворачивая ремень. Можно сделать метку на месте, с которого начался осмотр.
О необходимости замены говорят следующие признаки:
- трещины и потертости на поверхности, как внутренней, так и внешней;
- обтрепанные, боковые стороны;
- отслоение резины от резины;
- механические повреждения;
- следы масла и рабочих жидкостей не поверхности.
При осмотре также нужно проверить натяжение ремня. Если он будет натянут слабо, генератор будет работать не в полную силу. Слишком сильное натяжение приводит к преждевременному износу подшипников и ремешка. Для проверки натяжения нужно нажать на ремень в месте свободном от оборудования. При усилии примерно в 10 кг прогиб не должен быть больше 7-8 см.
Если натяжение недостаточное, то нужно знать, как натянуть ремень. В роли регулятора выступает винт натяжителя, с его помощью выполняется натяжение (автор видео – Remgar).
При замене ремня желательно менять ролик натяжителя, который нужно также осмотреть. На нем должны отсутствовать царапины, сколы, люфт, деформации. Ролик должен свободно вращаться без задержек. Не следует пренебрегать регулярной проверкой состояния ременной передачи.
Если ремень оборвется в пути, дальнейшее передвижение возможно только за счет аккумулятора. Но даже при полной его зарядке, на нем можно будет передвигать не более одного часа. Поэтому рекомендуется иметь в багажнике запасной ремень генератора на случай его обрыва.
Функции и назначение помпы в автомобиле
Нормальная работа двигателя невозможна без системы охлаждения, обеспечивающей циркуляцию охлаждающей жидкости (ОЖ) по магистрали (узлам системы, патрубкам и шлангам). Назначение помпы (водяного насоса) – обеспечивать постоянное передвижение антифриза во время работы мотора по всей системе. Если в какой-то момент помпа перестанет функционировать, то это тут же нарушит тепловой режим двигателя. В таком случае ОЖ закипит, что может привести к серьёзным поломкам мотора.
Конструктивно помпа представляет собой довольно простую конструкцию, состоящую из металлического корпуса и расположенных на валу шкива и крыльчатки. Шкив приводится в движение посредством ремня от коленчатого вала двигателя. На валу внутри корпуса расположена крыльчатка, которая лопастями перемещает ОЖ из одной части системы охлаждения в другую. Так осуществляется охлаждение мотора.
Порядок установки
Помпа крепится к уху коробки передач. Купите комплект новых шлангов, которые подсоединяются к отопителю (печке) салона. Старые шланги могут иметь трещины.
- Посадочные места шлангов обезжирьте специальной жидкостью и намажьте специальным термостойким герметиком.
- Оденьте шланги. На нескольких шлангах хомуты были установлены вплотную к краю. Это плохо тем, что может быть плохая герметичность. Будет протекать антифриз и подсасывать воздух, а это нам ни к чему.
- Устанавливаем все патрубки и заливаем тосол. В конце всей работы не забудьте выгнать воздух из системы.
Как подключить подогрев сидений Лады Весты?
Как подключить дополнительную помпу на «Ладе Калине»
На большинстве современных автомобилей устанавливается сразу два водяных насоса. Это обеспечивает максимально качественное охлаждение мотора в любых условиях эксплуатации. На «Ладе Калине» также можно установить вторую (дополнительную) помпу, причём работа эта занимает немного времени и сил. Самое сложное — это добраться до места фиксации помпы, так как придётся разобрать множество подкапотных деталей.
Для того чтобы установить вторую помпу на «Калину», потребуются:
шланги разной длины;
крепёж (в зависимости от того, куда именно будет проще и удобнее прикрутить помпу);
Суть работы заключается в том, чтобы организовать малый круг циркуляции охлаждающей жидкости по системе.
Выполнение работы своими руками
Первым делом потребуется собрать сам узел из тех материалов, которые имеются под рукой. Помпа соединяется с двумя шлангами (короткий будет обеспечивать отвод жидкости, а длинный — подачу). Шланги крепятся к двум концам насоса хомутами. Далее придерживаться следующего порядка действий:
- Потребуется слить охлаждающую жидкость. Можно просто опустошить ёмкость расширительного бачка, не сливая весь объём тосола.
- Возле днища автомобиля найти два шланга (один ведёт тосол к печке, а другой отводит от неё). Отсоединить шланг отвода и вместо него присоединить собранную конструкцию с дополнительной помпой.
- После этого прикрепить помпу к картеру коробки переключения передач. В зависимости от наличия крепежа можно посадить устройство на кронштейны или зафиксировать помпу металлическими хомутами.
В данном случае шланги соединены хомутами, а сама помпа посажена на металлический кронштейн
В завершении работы нужно будет закупорить все шланги и заглушки и залить новый тосол.
Видео: вторая помпа — подготовка и установка
Таким образом, на автомобилях «Лада Калина» владелец может самостоятельно поменять водяной насос, не прибегая к помощи специалистов СТО. Это сбережёт финансы и к тому же позволит самостоятельно контролировать работу помпы с учётом тех знаний о состоянии системы машины, которые были получены в процессе работы.
Все началось с того, что в расширительном бачке стала убывать охлаждающая жидкость. Сразу проверил все трубки, соединения — везде все сухо. Снял кожух защиты ремня ГРМ — весь ремень мокрый, та и помпа мокренькая. При работе двигателя помпа начала издавать (периодически) скрежещущие звуки — сделал вывод, что пора ее менять.
В самом начале с системы охлаждения нужно слить всю охлаждающую жидкость. Как это сделать можете почитать здесь.
Подготовительные мероприятия
Перед тем как поменять помпу на Калине, придется отчасти освободить систему охлаждения. Антифриз надо сливать только из блока цилиндров, радиатор трогать не нужно. Разве что вы заметили подтекание жидкости на патрубках, тогда заодно можно сменить и шланги. Процедура выполняется по такому алгоритму:
- Снять брызговик, защищающий двигатель снизу от грязи. Он держится на болтах с головками под ключ на 10 мм.
- Отсоединить плюсовую клемму от аккумулятора и высоковольтные провода от катушки зажигания. Открутить крепление катушки шестигранником на 5 мм и убрать ее в сторону, освободив доступ к сливной пробке.
- Опорожнить блок цилиндров, подставив специальную емкость и открутив сливную пробку ключом на 13 мм. При этом необходимо открыть крышку расширительного бачка.
- Если нужно опорожнить радиатор, то следует передвинуть емкость под его сливную горловину и тоже выкрутить пробку.
Для проведения работ по замене помпы не требуются какие-то специальные съемники или приспособления. Достаточно иметь набор обычных и накидных ключей, отвертку и тонкие пассатижи. Также вполне можно обойтись без смотровой канавы, поставив автомобиль на ровную площадку и зафиксировав его противооткатными средствами.
Топливная помпа: особенности конструкции
Карбюраторные машины имели механические насосы. Привод либо штоф толкал диафрагму, в процессе этого создавалось разрежение и горючее попадало в карбюратор. В текущее время фактически все авто имеют инжекторный движок и электронный насос. Он с большой скоростью доставляет горячее и поддерживает размеренное давление в системе. Электродвигатель вместе с рабочим ротором проталкивает горючее. Помпа находится в самом бензиновом бачке. Горючее в процессе работы становится охлаждающей жидкостью и смазкой. Есть модели автомобилей, имеющие два насоса: главный находится под капотом, рабочий расположен в топливном баке.
- особая оболочка мотора;
- теплообменник с электротепловентилятором;
- устройство для поддержания неизменной температуры;
- устройство для всасывания;
- бак расширения;
- контактные трубки.
Заглянув в пластмассовый бачок-расширитель, можно зрительно проконтролировать количества тосола, антифриза. Есть особые отметки высочайшего и малого уровня жидкостей в бачке. Снаружи бака вверху расположен патрубок для соединения с рукавом теплообменника, понизу с наливной трубкой.
Крышка расширителя с сапунами. Устройство содержит в себе впускаемый и выпускаемый сапуны. Они способны обеспечивать системную непроницаемость. Впускаемый клапан поддерживает поднятое давление в раскаленном движке. Когда температура увеличивается, утечки пара понижаются. Сниженное давление содействует открытию выпускаемого сапуна на равномерно остывающем моторе автомобиля. Насос, прокачивающий тосол, лопасть быстрого разряда. Колесо коленчатого вала средством зубчатого ремешка распределительного стержня приводит насос в действие. Корпус его состоит из алюминия. Вращение вала происходит в двухрядном шарикоподшипнике, мазута в каком довольно на весь гарантийный срок эксплуатации. Наружное кольцо затягивается шурупом. Впереди запрессовано зубчатое колесо, сзади крыльчатка, стопорное кольцо, сальник. Контроль утечки антифриза либо тосола осуществляется через отверстие в оболочке насоса. Таковой метод поможет выявить неисправности агрегата. Если насос не подлежит ремонту, его подменяют схожим сборным устройством. Корректирует перераспределение тосола теплоноситель.Системное охлаждение парных циклов происходит так: в большем круге циркуляции тосол просачивается через оболочку мотора к радиаторной батарее; при движении по малому кругу антифриз либо тосол проходит только по оболочке остывания, не попадая в теплоприемник.
Этот ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()
https://youtube.com/watch?v=hDpatOnEBQo
Замена водяного насоса, Лада КАЛИНА. Замена тосола (охлаждающей жидкости)
Не греет печка в машине. Менял термостат,выгоняли воздушные пробки,но ни чего не помогает. Ночь машина по.
Система охлаждения состоит из радиаторной батареи и блока подогрева дросселя. Круговорот антифриза или тосола здесь происходит непрерывно вне зависимости от расположения вентиля теплоносителя.
Термостат. Термическая единица и два сапуна составляющие детали. Происходит перераспределение течения антифриза или тосола. Когда движок холодный, узловой клапан перераспределяет направления движения жидкости. Она начинает циркулировать по меньшему радиусу, не заходя в радиатор. Высокие температуры от 85°С дают возможность клапанам открываться и пропускать жидкость в радиатор. При температурном режиме более 100° С главный клапан открыт полностью, запасной закрывается. Циркуляция жидкости происходит по большому радиусу. Измеритель температуры антифриза или тосола. Данное устройство вкручено в головку блока цилиндров для автоконтроля охлаждающей жидкости. Датчик связан с показателем температуры на панели приборов машины. Эта информация передается контроллеру. Теплоприемник отопления. Встроен в систему охлаждения двигателя, обогревает салон автомобиля за счет циркуляции горячей охлаждающей жидкости. Радиатор это 2 бачка из пластмассы в вертикальном положении. Один из них с перегородкой. Есть еще 2 ряда округлых трубок из алюминия, выставленных по горизонтали, которые проходят через охлаждающие пластины. Трубы соединяются с бачками через резиновую шпонку. Через верхний патрубок тосол входит, а через нижний выходит. Впускной патрубок находится рядом с тонким пароотводящим шлангом. На радиаторе установлен кожух с электродвигателем. Сливная пробка внизу. Вентилятор поддерживает температурный режим в салоне автомобиля. Как только контроллер получает сигнал, вентилятор включается посредством реле.
Топливные фильтры Калины
Как и у многих других автомобилей ВАЗ, система питания «Лада Калина» оборудована двумя ступенями фильтрации топлива. Функция грубой очистки возложена на сетчатый фильтр или «сеточку», как называют его в обиходе. Установленная вместе со всем топливным модулем в бензобаке, сеточка защищает электробензонасос, не пропускает крупный мусор, способный вызвать поломку или засорить топливную магистраль.
Для «Лады Калины» нужна сетка со срезом. Недорогая деталь стоимостью не более 50–100 р. играет важную роль. Забитый фильтр затрудняет поступление топлива в бензонасос, который вынужден работать на повышенных оборотах, чтобы поддержать требуемое давление в системе питания. Такой режим может стать причиной преждевременной поломки и замены насоса ценой около 2500 р.
Прежде чем попасть в форсунки, бензин проходит ещё одну ступень — фильтр тонкой очистки топлива или просто топливный фильтр, как его называют в официальных описаниях и руководствах. В системе питания «Лады Калины» используется обычный бензиновый фильтр для инжекторных автомобилей со штуцерами под шланги, оборудованные зажимными клипсами. Детали с резьбовым соединением не подходят.
Рынок насыщен топливными фильтрами различных производителей. Их цены 150–500 рублей в зависимости от бренда. Некоторые производители и продавцы ценят свои товары ещё дороже. Исследуя рынок, эксперты журнала «За рулём» не нашли между изделиями существенных различий. Среди главных параметров фильтров для очистки бензина тонкость отсева и производительность при заданном давлении
Все фильтры, привлёкшие внимание специалистов, успешно справляются с удержанием загрязнителей размером более 10 мкм и легко пропускают через фильтрующий элемент 2 л топлива каждую минуту
Выбор топливного фильтра определённого бренда не оказывает существенного влияния на качество очистки. При условии своевременной замены фильтра, автомобилисты, которые ориентируются на цену, не ухудшают условия эксплуатации двигателя. Покупка дорогих изделий оправдана, если требуются улучшенные параметры: минимальная тонкость отсева и большая площадь фильтрующего элемента.
Фотогалерея: топливные фильтры различных производителей
Калина была первой моделью ВАЗа, интерьер которой спроектировали в математических моделях с использованием новейшего оборудования. Это обеспечило компактной машине на удивление неплохую эргономику — по простору и удобству посадки эту машину не сравнить с прежними переднеприводниками, хотя база, по сути, осталась той же!
Олег Полажинец
Колёса
