Датчик коленвала Нива: Расположение, Неисправности, Проверка, Замена

Каждому шнивоводу известно, что единственный датчик, без которого автомобиль не заведется — это ДПКВ.

Поэтому указанную штукенцию необходимо иметь в ЗиП.

История первая: коротыш 3D, лето, жара, лес, 150 км до магазина запчастей, в ЗиПе нет ничего, кроме ножа, отвертки и пары-тройки ключей, внезапная потеря мощности и через минуту двигатель заглох… выскочил чек… давление в рампе есть, двигатель не пускается, если дать остыть минут 10, то запускается, мощность не развивает и снова глохнет… искра вроде есть… дали остыть двигателю… по очереди отсоединяли все датчики, но изменений в поведении двигателя никаких не было… заметил на ДПКВ нарост из грязи, вычистил ножом — двигатель запустился и идеально проработал остаток времени, в городе начались похожие проблемы, но после замены ДПКВ на новый больше не повторялись.

История вторая: другой коротыш 3D, внезапная потеря мощности и как следствие двигатель глохнет, и так много раз, двигатель работает нормально при остывании, пр нагреве лотерея, может месяц отъездить без проблем, может за одну поездку 10 раз заглохнуть, ошибок нет, диагностика бессильна… случайно было выявлено, что разъем ДПКВ полудохлый…

В общем понятно, что датчик положения коленчатого вала исключительно важный и нужный элемент в двигателе, а еще лучше когда их два: один на двигателе, а второй в багажнике))

ДКПВ на своей шниве я чистил год назад. Пробег двигателя уже более 110000 км, поэтому решил поставить новый датчик, а старый положить в ЗиП.

Купил новый ДПКВ, установил.

Главное заменить имеющийся болт под отвертку на болт под ключ на 10 мм.

После замены неделю не ездил на авто, но на выходных я смог оценить разницу до и после замены ДПКВ. Казалось бы, датчик типа нолик/единичка не может врать, он либо работает, либо нет… Но с новым ДПКВ машина стала резвее разгоняться и упал расход топлива на 1,5-2 л/100 км. Для сравнения при движении по ровной дороге на старом датчике моментальный расход был 11,5-12 л/100 км, а с новым датчиком он стал 9,5-10 л/100 км. Не знаю, почему такое большое различие, может что-то еще вносит погрешность в сравнение, но машина стала легче двигаться.

Немного лирики

Автомобили с инжекторным, коем и является Лада 4*4 или Нива, имеют множество различных датчиков, которые отвечают за работу всего автомобиля. Поломка одного из них серьезно сказывается на работе всей силовой установки. Как правило, поломка датчика приводит к зажжению лампы на приборной панели «CheckEngine», но у датчиков есть одна проблема, они выходят из строя не сразу, а постепенно и могут давать неправильные показания на блок управления двигателем, что непременно приведет к нестабильной работе ДВС.

Как правило, выход из строя датчика не останавливает автомобиль полностью, а лишь переводит в аварийный режим работы ДВС. В таком режиме автомобиль может спокойно доехать до ближайшей станции технического обслуживания, где его и приведут в порядок.

Но, есть один датчик, который отвечает за считывания и состояние положения коленчатого вала (ДПКВ) поломка данного датчика полностью останавливает ДВС и делает невозможным его запуск, до устранения причины.

Следует отметить что проверка датчика и признаки неисправности аналогичны Ниве Шевроле.

В данной статье речь пойдет именно о ДПКВ, а именно о его местонахождении, признаках неисправности, способах проверки и замены.

Проверка

Проверка датчика осуществляется двумя этапами: визуальный осмотр и проверка с помощью прибора. Начало проверки необходимо осуществлять с визуального осмотра датчика и его цепи питания.

Визуальная проверка

Датчик может перестать передавать показания из-за загрязнения или обрыва цепи питания. Поэтому необходимо осмотреть датчик на предмет загрязнения, а цепь питания на предмет обрыва. Так же цепь питания выполнена специальным экранированным проводом, который способствует защите сигналов от наводки или утечки токов. Малейшее повреждение изоляции может привести к нестабильной работе датчика.

Так же датчик имеет магнитную часть, на которую довольно часто налипает металлическая стружка, что способствует плохому считыванию показаний датчиком.

Проверка с помощью прибора

Проверка ДПКВ можно провести с помощью специального диагностического прибора или китайского сканера ЕЛМ327, по каналам АЦП. Так же данные приборы может заменить обычный, бытовой мультиметр. Рассмотрим проверку датчика с помощью мультиметра.

Симптомы неисправности ДПКВ

Трудности с запуском двигателя «на горячую», «на холодную»;
При движении под горку возникает детонация;
Обороты холостого хода нестабильные;
Периодически снижается мощность мотора;
Динамика разгона пассивная;
Внезапная остановка мотора.

Однако указанные симптомы являются признаками ряда других поломок. Крайне важно провести комплексную диагностику с применением цифрового оборудования.

Название / каталожный артикул	Цена в рублях
ВАЗ 21214-2123 ОМЕГА 173882	От 350
2112-3847010	От 350
21120-384701004	От 350
21120-384701036	От 350

Замена

Замена производиться довольно просто и не требует каких-либо умений в ремонте автомобиля.

Для замены достаточно лишь снять минусовую клейму с АКБ;

Снять разъем с ДПКВ;

Открутить датчик от кронштейна;

Вытащить датчик, а на его место установить новый датчик и произвести сборку в обратной последовательности.

Датчик положения коленчатоко вала – ДПКВ

датчик положения коленвала
Задача этого датчика считывать обороты коленчатого вала двигателя и крутится ли он вообще. Пожалуй единственный из датчиков, который я рекомендую держать в аптечке машины (чтоб не потерялся) на запасе. Это единственный датчик без которого инжектор не заведется в принципе. Без остальных, движок будет чихать как больной, икать, пукать, мигать чек энжином…но тарахтеть. А значит плохо, но ехать. Без ДК не будет даже признаков жизни. Поэтому будем считать его, говоря медецинским языком – задающим сердечный ритм. Открою маленькую тайну, если вы куда нибудь уезжаете или оставляете машину в нехорошем месте, откройте капот и слегка отсоедените разъем ДК. Более эффективной противоугонки трудно придумать. Главное не забудьте об этом сами ))

Причины преждевременного износа

Возможные причины неисправности:

Технический элемент эксплуатировался продолжительное время и при этом не проводились профилактические мероприятия.
Заводской брак.
Механические повреждения.
Внутрь датчика попал песок, стружка или грязь.
Произошел обрыв между зубьями коленвала.
В ходе выполнения ремонта механизм был поврежден.
В бортовой цепи произошло короткое замыкание, и элемент под действием высокого напряжения перегорел.

Симптомы неисправностей могут появляться в результате иных неблагоприятных ситуаций, поэтому перед началом проведения разного рода манипуляций с ДПКВ рекомендуется устранить возможные неполадки. Сбои при работе могут отмечаться периодически. В таком случае становится необходимо выполнить диагностику авто.

Что такое чип-тюнинг автомобиля Шевроле Нива и для чего он нужен?

Технический прогресс не обошел стороной и отечественного автопроизводителя, наличие электронного блока управления (ЭБУ), который обрабатывает на программном уровне информацию, полученную с многочисленных датчиков силового агрегата – теперь непременный атрибут любого транспортного средства. Впервые полноприводные машины ВАЗ получили электронную начинку в 2003 году.

с 2003 по 2006 г.г. – Bosch MP 7.0 с 55-ти пиновым разъемом;
с 2006 г. по нынешнее время – Bosch7.9.7 с разъемом на 81 пин;
с 2012 г. на авто с электронным акселератором – BoschME 17.9.7.

Последние два блока аппаратной реализации уже соответствуют нормам Евро 3-5, однако суть не в этом – ни один из контроллеров не разрабатывался специально под двигатели Niva. Блоки были адаптированы к определенным условиям инженерами Bosch, что говорит об усредненных эксплуатационных параметрах, которые далеки от идеальных. Поэтому некоторые автолюбители решают сделать коррекцию программного обеспечения ЭБУ для достижения следующих целей:

изменение крутящего момента на холостом ходу;
модернизация показателей ДВС: экономия горючего, увеличение мощности и динамики;
ликвидация катализатора при сохранении нормативов Евро 3 и Евро 4;
минимизация влияния работающего кондиционера на мощностные параметры мотора;
избавление от рывков, связанных с переключением передач или резком педалировании.

Как заменить датчик коленвала своими руками в Нива Шевроле

Чтобы произвести замену неисправного датчика, для начала стоит подготовить инструменты:

Гаечный ключ № 10.
Удлинитель для воротка.
Вороток и головка.
Ветхий материал.
Местное освещение (при необходимости).
Новый датчик.
Крестообразную отвертку.

Алгоритм проведения работ:

Установить авто на смотровую яму.
Зафиксировать движение колес противооткатными упорами.
Выжать тормоз для стоянки.
Вывернуть 6 болтов из днища авто, предназначенных для фиксации защиты металла поддона картера.
Поддеть колодку отверткой, снять и отвести в стороны.
С датчика выкрутить винт-фиксатор.
Извлечь контроллер.
Провести осмотр места для посадки, протереть, очистить от грязи.
Поменять на новый контроллер.
Собрать конструкцию.

Внимание! При разборке и сборке соблюдайте требования безопасности, следите за исправностью инструмента: металл не должен быть сколот, ручки плотно насажены. Работы выполняйте в защитных очках.

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Инжектор ч.4.0. Установка датчиков. Первый запуск и первые проблемы.

Итак, в прошлых сериях двигатель стал инжекторным и работы по железу были завершены. Теперь черед датчиков. Все датчики переносились с донорского шестерочного двигателя и устанавливались штатные места без всяких затей. Если штатные места отсутствовали, то их тоже откручивали с донора и датчик переносился со штатным местом.
Так, датчик положения коленвала перенесен вместе с передней крышкой двигателя. Вот ради таких мелких удобств и покупался донорский двигатель всборе. Иначе про такие вещи как заглушка трамблера или железка-держатель ресивера и не вспомнили бы и поленились бы ехать за ней в магазин, а там долго бы объясняли как она правильно называется. А так прямо как лего собирать по картинке – открутил с одного двигателя и этими же болтиками прикрутил на другой.

Впуск еще при установке шноркеля был организован на основе инжекторного воздушного фильтра и 214 патрубков, присоединенных к москвичевской черепахе, которые одевались на карбюратор, так что тут ничего доделывать не пришлось. Раньше корпус нерабочего ДМРВ использовался как переходник к корпусу воздушного фильтра, а теперь неработающий выкинут и установлен Siemens.

С кронштейном ДПКВ вылез маленький косяк. Однажды ночью порвался ремень генератора. Генератор у меня наверху, так что ослабил гайки крепления, свел все в ближнее положение и надел новый ремень. Я спешил, до гаража было ехать 5 минут, поэтому ничего толком натягивать и закручивать не стал – не свистит, помпу крутит и ладно, потом все гайки затяну.

Оказалось, что в таком ненатянутом состоянии ремень трет кронштейн ДПКВ. И оказалось, что камазовский ремень крепче вазовской железки.

Датчик кислорода установлен по обычной схеме – на ввареную гайку. Инжекторный модуль зажигания и соответствующие свечи были установлены ранее при установке подводного зажигания. Педаль газа с тросиком тоже стояла давно, так что больше никаких переделок не понадобилось.

А пока мне перекидывали датчики, я должен был успеть сгонять купить ЭБУ. За ним пришлось ехать на родину всех жигулей – в Тольятти. В объявлении был указан нужный Январь 7.2 21067-1411020-11 – никакого колхоза не планировалось, коса и датчики 21067, значит и мозги будут такие же.

Приезжаю в Тлт к продавцу, а он говорит тех из объявления нету, зато есть другие, тебе подойдут. Из вороха достает ЭБУ, а на нем бумажка с маркировкой оторвана. Сча проверим, что рабочие, название посмотришь на компе и все отлично будет. Ладно, говорю, показывай. Подключил к какой-то коробке с лампочками, сам комментирует – вот лампочка зажглась это зажигание, вот бензонасос, это вентиляторы, а вот все потухло – это выключил зажигание. Интересно, наглядно, но думаю парит он меня.

Покрутил ЭБУ в руках – вроде не залитый, чистенький. Говорю, что покупаю, но если работать не будет или не подойдет, то адрес запомнил, ехать мне рядом — это не с авито по почте покупать. Заранее говорю – ЭБУ и подошел и рабочий оказался, порекомендовал бы продавца, но контактов не осталось.

Длины косы хватало чтоб повесить ЭБУ в бардачке. Или за ним. Но в итоге разместили за приборным щитком. И бардачок не занимает и визуально уровень воды контролировать удобно будет, чтоб блок не залить. Диагностический разьем выведен на место подсоса.

На замене бензобака решил сэкономить, тем более что свой мыли от песка и ржавчины недавно. Поэтому бензонасос установлен внешний, самый доступный — волговский газ 3110. Взял сразу в сборе, на резиновых ножках, не так чтобы опасался вибрации, а чтобы монтировать проще было. Установлен под капотом, над кронштейном ВУТа, т.е. выше уровня бензобака.

Вот вообщем-то и все переделки. Можно запускать.

С первого ли раза завелся или с десятого – не знаю, не присутствовал рядом. А вот на следующий день заводился с первого раза и нормально работал – напоминаю, прошивку не меняли, она стандартная классическая.