Создать учетную запись
Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!
Вот и у меня началась пора искать и заваривать дырки в кузове. Почти 30 лет машина отходила без серьёзного кузовного ремонта, мелкие вмятинки и царапки — не в счет. Начал с самого, на мой взгляд, простого — ванночка под запаской. Только сразу скажу, что кузовщины на копейку почти не найти (только под заказ и не факт, что привезут). Взял шестерошную, она “почтитакаяже”, но на подгонку по месту ушло пол дня. Пока сфоткал, как вырезал старую.
вырезал болгаркой (места сварки ещё на кузове)
подчистил точки сварки и нашел отверткой дырку в крыле…
пришлось вырезать такой кусок.
вырезал — сделал по этому куску заплатку и уже вварил.
Продолжаем борьбу с ржой и неровностями.
Подогнал и вварил ванночку от 2106 — она немного другая и не совсем становится, но я её вставил, и загрунтовал заполняющим грунтом.
Затем, занялся передним крылом, на нем вмятина на ребре.
вот вмятина, которая немного замаскирована шпаклей.
и два см шпаклевки на стыке с дверью
Толстый такой слой, когда-то было лень выправлять, поэтому проста замазал. Крыло выстучал изнутри
Как-то так получилось и еще заварил отверстия от ранее стоявших дополнительных поворотников
согнуто ребро, нужно выстукивать.
немного, ржа пошла…
Теперь же всё выстучал и вытянул, всё при помощи только молотка и подручных инструментов.
Ребро, – как новое, ну почти, с учетом возраста в 30 лет и пары ДТП. Потом всё равно поменял на новое, слишком сложно вваривать ремвставки и подгонять кривое железо.
Установка люка с электроприводом ВАЗ 2106
За основу был взят сдвижной Эл. люк в крышу от Renault Safrane Задача: установить электролюк в крышу ВАЗ 2106.
Усилитель рулевого редуктора (колонки) на ВАЗ 2101-2107
Растяжка передних стоек razgon для ВАЗ 2105, 2107
В этой статье напишем об усилении кузова автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, то есть, так называемой, вазовской «классики».
Любой автомобиль при ежедневной эксплуатации испытывает нагрузки во время езды, что со временем не может не сказаться на геометрии кузова. И чем старше машина, тем это заметнее. И некогда бодрый автомобиль, вдруг превращается в «расхлябанное корыто». Такой «уставший» кузов заметно снижает точность управления при повороте, действует на нервы при наезде на ямы, или же прочие неровности дорог. Из-за постоянного давления на кузов, может произойти его быстрое старение, появиться следы коррозии, и даже могут разойтись сварные швы. Итак мы имеем не очень радужную картину. Как же быть? Ответом на наш вопрос как раз-таки и является усиление кузова и ходовой автомобиля.
Возможности по усилению кузова для классических моделей LADA по сравнению с более современными семействами вазовских моеделей, к сожалению, немного ограничены. Это связано как с конструктивными особенностями моделей, так и с ассортиментом производимой предприятиями продукции. Несмотря на это, в интернет-магазине Motorring.ru представлены товары, которые помогут Вам позаботиться об усилении своего автомобиля:
- реактивные штанги;
- рычаги передней подвески;
- рычаги задней подвески;
- подушка опоры двигателя;
- опора карданного вала ;
- конечно же всеми любимая растяжка передних стоек.
Кроме того у усиления кузова есть ряд преимуществ:
- невысокая стоимость;
- легкость монтажа и демонтажа;
- увеличение ресурса кузова;
- улучшение управляемости автомобиля.
Если Вы еще думаете нужно ли Вам усиливать кузов, то на наш взгляд выбор очевиден. Конечно же стоит! Тем более, что для многих это нужно сделать обязательно.
Профессиональное усиление
Теперь о профессиональном способе усиления кузова. Подразумевается увеличение сварных швов. Как правило, на конвейере детали кузова «семерки» связываются при помощи точечной технологии. Это делает кузов слабым и недостаточно выносливым. От тех же распорок, он может не выдержать и развалиться.
Путем вваривания дополнительных пластин металлического типа и усилителей в недостаточно жесткие зоны кузова, можно значительно повлиять на общее усиление.
Усиление передка
Проварить желательно вначале передок. Можно купить телевизор, состоящий из 2-х частей и сварить тщательно между собой. Проложить сварные швы, поставить кронштейн передней опоры ДВС, добавить косынку, установить прочные крабы.
Усиление передней части
Швы лонжеронов тоже есть смысл проварить. Изнутри на лонжероны придется установить стальные накладки, чтобы дополнительно их усилит.
Снаружи лонжерона можно сделать окно, а затем вложить кусок швеллера и проварить. Или просто обложить весь лонжерон металлической облицовкой.
Усиление лонжерона
Обязательно усиливаются чашки. Швы провариваются, сверху чашки ставится пластина, которая существенно усиливает деталь, не давая ей порваться при езде по кочкам. Модернизируются как передние, так и задние чашки.
Чашка и ее усиление
Усиливаются элементы крепления подвески. Провариваются швы откосов, добавляется косынка.
Такая профессиональная модернизация дает такой же значительный эффект, как и установка подрамника. Только в этом случае не увеличивается масса автомобиля и не теряется дорожный просвет. Проводить эти работы удобнее из ямы.
Укрепляем кузов автомобиля при помощи специальных усилителей
Как показывает практика, чем жестче и крепче кузов, тем лучше показатели управляемости автомобиля, а также характеристики его ходовой части. Один из эффективных способов сделать кузов определенных моделей марки ВАЗ – установить пространственный гоночный каркас или специальную растяжку задних опор.
Есть также и другой вариант сделать кузов автомобиля жестче, к примеру, использовать специальный усилитель кузова. Кстати, по мнению ведущих экспертов, этот вариант считается самым эффективным, при этом имеет неплохую совместимость с моделями марки ВАЗ.
Как установить усилитель кузова своими руками
После установки усилителя кузова, существенно увеличивается устойчивость машины при движении по не совсем ровным дорогам нашей страны, а также на высоких скоростях. Повысить жесткость кронштейна крепления двигателя можно при помощи комплекта опор — «Спорт». После установки этого комплекта перемещение силового агрегата во время эксплуатации существенно уменьшается, сокращается также амплитуда колебаний двигателя, это способствует улучшению переключения передач. Такой комплект рекомендуется устанавливать на спортивные автомобили, а также модели, которые находятся в процессе тюнинга.
Жесткость кронштейна увеличивается благодаря кронштейну растяжки – так называемого краба. Установка краба подразумевает одновременную установку серийных сайлентблоков, а также сайлентблоков, имеющих повышенную жесткость изготовленных из полиуретана.
Для того чтобы увеличить жесткость мест крепления передней подвески, а также рычагов подвески, обычно применяют поперечину Autoproduct. За счет этой поперечины можно на 25% уменьшить нагрузку на кузов автомобиля. Использование поперечины Autoproduct позволяет достичь почти идеального соотношения жесткости подвески и комфорта движения. Данное сочетание возможно благодаря оригинальной конструкции самих сайлентблоков.
Следующий вариант позволяющий усилить конструкцию кузова – произвести установку передней опоры силового агрегата. Такая опора позволит улучшить динамические качества подвеске силовой установки, это в большей степени касается режимов максимальных нагрузок.
Добавить жесткости кронштейну позволит конструкция коробчатого сечения. Конструкция опоры имеет такую форму, что чем сильнее будут колебания, тем жестче будет сама конструкция.
Чтобы снизить смещение задних стаканов крепления подвески, а также места, где задняя балка крепится к кузову, для этого используют заднюю распорку. Благодаря такой распорке перемещение уменьшится на целых 20%, при этом общая крутильная жесткость всего автомобильного кузова вырастет на 5%. Установка таких распорок жесткости положительно отразится на общей управляемости, а также устойчивости автомобиля на виражах, следовательно повысится безопасность. Нижняя распорка позволяет уменьшить более чем в три раза перемещение кронштейна рычага передней подвески.
Усиление своими руками
Главнейшим показателем усиления кузова является крутильная жесткость. Она измеряется в Нм/град. И чем больше это значение, тем жестче считается кузов. Кроме того, на этот показатель влияет и тип кузова автомобиля. Как известно, хэтчбеки намного жестче, чем 3-объемные седаны, каковым и является наша «семерка».
Примечание. Немаловажное значение имеет и количество дверей, а также расположение ДВС, что также немало сказывается на жесткости кузова.
Жесткость кузова седана Ваз 2107 составляет 7200 Нм/град. Для сравнения у хэтчбека Деу Ланос этот же показатель составляет 10500 Нм/град. Что касается других современных иномарок дорогого сегмента, таких как Альфа Ромео или Ситроен С5, то их жесткость кузова равна 20 тысячам Нм/град.
Распорки и растяжки
Итак, за счет чего же можно увеличить жесткость кузова? Лучший из способов подразумевает установку распорок и растяжек.
Растяжки и распорки
Установка распорок на передние стойки дает хороший эффект, хотя по утверждениям некоторой части автомобилистов, реальных улучшений они не заметили. Напротив, проведенные не раз тесты, доказывают обратное – с передними распорками прохождение поворотов и перестроение на дороге проходит куда более уверенно, независимо от скорости.
Но самое главное – распорки помогают снизить степень деформации кузова, что благоприятно скажется на долговечности металлического остова.
На «семерку» можно ставить распорки пожестче (усиленные), хотя и считается, что среди вазовских моделей, на Ваз 2107 подвеска жестче. В общем понимании, это все же, мягкая подвеска.
Приобретать распорки желательно только от известных фирм-, сделанные кустарным образом модели, доверия не внушают. Хотя и их можно использовать, только вот придется подбирать обязательно под «семерку», иначе при монтаже не исключены проблемы и сложности.
И на задние стойки есть смысл поставить распорки. Это создаст усиление всей задней части металлического каркаса «семерки». В принципе, «семерка» не так нуждается в задних распорках, как например, Ваз 2108 и модификации, выпущенные позже. На вазовских моделях изначально на заднее сиденье возлагается роль усиливать жесткость кузова, а на 2112, к примеру, сиденья раскладываются, что говорит о малой жесткости.
Что дает задняя распорка «семерке»:
- Уменьшится перемещение верхних геометрических точек кузова
- Увеличится общая жесткость
- Управляемость транспортным средством значительно улучшится
- Итог скажется положительно на долговечности кузова.
Кроме того, такой вид тюнинга считается бюджетным, что идеально подходит для самостоятельного выполнения, и простым в установке (не требуется проводить сложных работ). Вдобавок, такое усиление и внешне выглядит красиво.
Ваз 2107 тюнинг кузова
Отметим, что установка нижних распорок тоже может оказать существенную помощь в усилении кузова. Только эта установка считается труднозатратной.
Усилитель за спинкой сиденья
Существует еще один способ заднего усиления, подразумевающий установку усилителя прямо за спинкой заднего сидения. Такое нововведение поможет увеличить жесткость кузова на 20-25 процентов.
Тюнинг кузова ваз 2107
Усилитель щитка
Чтобы существенно уменьшить люфт корпуса рулевой рейки в соединительных элементах, рекомендуется установить усилитель щитка передней части автомобиля. Такой девайс не только повышает жесткость передка «семерки», но и уменьшает амплитуды перемещения картера рулевой рейки.
Интересно, что усилитель щитка усиливает жесткость в поперечном направлении дважды эффективнее, чем в продольном. Поперечная жесткость передка усиливается в 5 раз, продольная – в 2 раза.
Подрамники
Еще одно нововведение подразумевает установку подрамников. Они в целом увеличивают жесткость кузова. Если удастся поставить модель подрамника с дополнительной опорой для ДВС, то усилится заодно и подвеска автомобиля.
Подрамники, как правило, сложны в установке, особенно на безрамные седаны. Придется переварить некоторые детали передней части Ваз 2107.
ТКБ
ТКБ (трубчатый каркас безопасности) предназначен для профессионального и «гражданского» использования. С первыми лучше не связываться, так как они применимы для соревнований, дороги в цене и отличаются сложной конструкцией. А вот «гражданские», как раз наш случай.
Народный способ
Подразумевает наполнение монтажной пеной отверстий лонжеронов и порогов. Дает немалый коэффициент усиления, по крайне мере, повышается жесткость. Метод не затратный, только есть у него недостатки: увеличивается активизация коррозии, так как закрывается вентиляция. Кроме того, возрастает риск возгорания при проведении сварки.
Видео о том, как можно усилить кузов
Содержание
ВАЗ 2107 – это классика Советского автомобилестроения. Автомобиль действительно хорош по многим критериям. Но, к сожалению, есть у него и масса недостатков, особенно для отечественных дорог. И главным из них является мягкая подвеска. С одной стороны, это хорошо, ведь она гасит неровности, и ездить на автомобиле комфортно. К тому же, вы получаете меньшую нагрузку на позвоночник. С другой стороны, мягкая подвеска ухудшает управляемость автомобилем при маневрах. Да и особой надежностью она не отличается.
Что касается конкретно «Классики», она всегда использовалась и продолжает использоваться в качестве рабочей лошадки. И дополнительный минус мягкой подвески на этом автомобиле заключается в том, что при больших нагрузках на одну из осей, машина начинает «проседать». Доходит до того, что колеса начинают цепляться за арки. Что касается вариантов улучшения подвески, их множество. Если позволяют финансы, можно обратиться к специалистам по тюнингу и они внесут значительные улучшения. Если же бюджет ограничен, вам придется делать все самостоятельно.
Основные моменты тюнинга подвески ВАЗ 2107
Первое, что можно сделать при модернизации передней подвески – установить пружину от НИВА 2121. Дело в том, что такой маневр не требует дополнительной подготовки, так как пружина хорошо вписывается в схему ВАЗ 2107. К тому же, это позволит получить большую жесткость. Стоит отметить, что такую же операцию можно провести и с задней подвеской. Некоторые автолюбители срезают один-два витка для уменьшения клиренса. Делать это или нет – решать вам. У более низкого клиренса есть свои преимущества и о них мы расскажем в этой статье. Но есть и свои существенные недостатки.
Следующий шаг – замена штатных амортизаторов. Здесь все упирается исключительно в ваши возможности. Если хотите сэкономить, можно поставить достаточно недорогие Ikon. Установка спортивных типа Bilstein, обойдется дороже. Но эффект будет значительно большим. Главное правило при замене амортизаторов на «Семерке» – они должны быть газомаслянными. Их преимущество заключается в большей упругости. Что получается на выходе? Такая модернизация приведет к появлению больших кренов на поворотах. Для их минимизации обычно устанавливают новые стабилизаторы с большей степенью жесткости (как вариант, можно спаривать пару заводских с обеих сторон).
Как Усилить Кузов Ваз 2109
в качестве усилить
тело ВАЗ 2108 Сделай сам
Несмотря на то, что тело восьмерки довольно крепкие, но вы не можете ездить на них, как на гоночной машине, и я решил сделать раму (заметьте. нормальная машина означает полный привод, раму и две оси).
Одним из недостатков 2108 является его слабость в ударах передние колеса включены шероховатость, как бордюр или огромный камень. Обычно со всем этим крабы ломаются.
Если вы установите хороший краб, он вытащит свое приложение. Как укрепить кузов ВАЗ 2108,2109,21099,2113,2114 а. Если вы готовите орехи в 12, а место орехов в 10, шипы уже не сильны.
Мы подняли наш лифт ВАЗ 2108 к лифту и долго смотрели на боковые элементы и рычаги, гадая, как / что / куда ударить. Главное, что нас интересовало, какие материалы понадобятся и сколько.
Они рассчитали и приобрели 18 метров стальных труб с прямоугольной шириной стенки 3 мм 80 × 40, 50 × 50 и 60 × 30, 6 метров каждая.
Забегая вперед, скажу, что оказалось, что труба не подходит под трубы 80х40. Это заняло 70 × 40 миллиметров. Другими словами, 80 миллиметров уйдут на остатки старых лонжеронов, но с трудом потрудятся над их изгибом. И в итоге получается, что если бы мы делали трубы диаметром 70 миллиметров, то твердость была бы выше этой. Но измениться слишком поздно. Трубы уже куплены и импортированы.
>
Начали с колесных арок, боковые элементы были вырезаны практически полностью. Остаются только внутренние части (правая и левая) основных боковых элементов и часть банок мундштука. На практике левые боковые элементы также будут действовать как грязь. Позже все было измерено и макет был сделан из картона, позже он был зафиксирован на месте.
READ ВАЗ 2109 Какое Масло Заливать В Двигатель
Позже кусок трубы (80x40x3 миллиметра) изогнулся над этим макетом. Относится к старой коробке и дорабатывается.
Позже эти две части были объединены в одну и уже установлены вместе. Сайт для тюнинга автомобилей ВАЗ 2108 2109 21099 Кузов ВАЗ-2108, 2109, также усиленный изнутри. Позже это было вскипячено, и швы были убраны. Вышли две изогнутые трубы.
В области ног водителя и пассажира, где внешняя часть старого бокового элемента уже отрезана, внутренняя часть была вырезана в верхнем углу, а вертикальная часть коробки была изогнута кувалдой внутри тело. До оловянного пола и чуть чуть чуть щебня.
Арматура для гаража
Осторожно о. выигрыш
задние стекла.
Как сварить сквозь «прокол»на ВАЗ-2108-99? (авто ремонт)
Я сделал короткое видео о том, как это сделать. Наверняка все автовладельцы знают, как смотреть на старую модель.
Далее куски 60 × 30 труб были загнаны в пороги. Недолго. иногда до полуметра. Как укрепить кузов ВАЗ 2108-2115. Тюнинг ВАЗ 2109 своими руками, фото тюнинг салона. Эти трубы будут прижаты к изогнутым 80 × 40 пар.
А снизу (даже если они загнуты внутрь порога, но нижняя сторона порогов обрезана до их длины), трубы будут приварены к ним на коленях, которые вернутся к крепежу балки задней подвески.
В дополнение к тем изогнутым 80 × 40 пар
приварены 60х30 трубных проводов к крабам, как видно на фото. Точнее, до угла толщиной 5 миллиметров, к которому прикручен краб. Все это происходило из-за передних концов изогнутых труб в небольших вертикальных кусках труб размером 80 × 40.
READ Как снять лобовое стекло на ВАЗ 2109
После этого эти элементы были полностью сварены. В этом случае швы на креплениях поперечных рычагов были слегка усилены. Когда все это закипело, нужно было постоянно следить за тем, чтобы ничего в салоне и под капотом не было освещено от контакта с нагретым утюгом. Мне также пришлось повозиться с проводкой, чтобы не сгореть. Двигатель не удлинен. Просто всякие мелочи, такие как аккумулятор и баки.
Стенды хорошие привязаны к тем трубам, которые забиты на порогах. До этого горизонталь была немного скорректирована для них.
Позже 60 × 30 труб были сварены снизу и привязаны к трубам, забитым в порогах. Другими словами, длинные продольные трубы примерно от задних арок до передней платформы под домкратом.
Они решили не трогать задние платформы под домкратом. Отверстия в трубах просто прорезают их, все же прочность этих труб с запасом.
Передние края этих длинных труб были наклонены (чтобы не застрять в пень) и приварены, вырезаны сзади.
Передняя подвеска для очков на этой оправе временно отказывается. Укрепите кузов автомобиля, затем, Узнайте, как укрепить кузов ВАЗ 2108 своими руками. Мы думали поставить трубу 60 × 30 близко (плотно) к передней стойке кузова. Пусть канал на внешней стороне аргиллита направлен к передней части стекла. После этого я пошел наклонно вперед. вниз, чтобы обойти платформу слева под аккумулятором и справа под баками омывателя.
Кажется, круг вокруг передней подвески. Но они не поняли, как поймать крылья после этого. Они прикреплены болтами от задней части к столбу тела. Это место должно быть полностью переделано. В общем, мы решили пока не трогать.
READ Ремонт Двигателя Ваз 2109 Своими Руками Видео
Все вареные покрыты антикоррозийным средством. По возможности, пол очищали и в него заливали почти две банки с аэрозольной битумной мастикой. Устройство и принцип действия выключателя зажигания ВАЗ 2108 2109 на замке зажигания в виде цепи. Я хотел поставить обогреватель туда, но я ничего не нашел в магазинах. Слева да. Как купить обогреватель, я заливаю еще один спрей на пол и кладу обогреватель на битум.
Затем он собрал салон на юг и закрепил крылья. Как укрепить кузов ВАЗа. mashintop.ru. Оказалось, что один человек вполне способен повесить бампер. Даже без подъема.
В общем, процесс завершен или остановлен.
В результате монтажа рамы автомобиль весит около 5060 кг. Динамика, похоже, не особо пострадала, не ускорилась медленнее.
Центр тяжести немного упал. рамка все ниже. Также центр тяжести сместился немного вперед. Из статьи вы узнаете, как укрепить кузов ВАЗ 2109 своими руками, сколько весит кузов ВАЗ 2109. Но я этого не почувствовал.
Жесткость на кручение кузова увеличилась незначительно. Теперь багажник уже не так перекошен при парковке с одним колесом на бордюре. Но все же охота за большей жесткостью. Я свариваю крест из труб позади спинки заднего сиденья.
В общем, главной причиной того, что было задумано, была не жесткость, а прочность. То есть ничего не происходит, когда вы сталкиваетесь с препятствием. И так не видеть. С того момента, как была установлена рамка, я нигде не находился посередине.
Что еще можно заменить в подвеске ВАЗ 2107
Тюнинг подвески ВАЗ 2107 не стоит ограничивать работами под автомобилем. Желательно позаботиться и об улучшении системы рулевого управления. Как вариант – рулевая колонка от Niva. Возможна установка электроусилителя. Но такие работу лучше всего доверять профессионалам. Дело в том, что оборудование необходимо грамотно подключить. Сделать это самому достаточно сложно. Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание и на тормозную систему.
Установка дисковых существенно улучшит характеристики автомобиля. Наконец, завершить все работы можно сменой резины и проведением развал-схождения. Шины лучше выбирать иностранные. Возможен как классический вариант, так и низкий профиль. Но стоит помнить, что последний хорош с точки зрения управляемости, хотя и снижает уровень комфорта при вождении.
Об опасностях низкого клиренса
Перед тем, как вы решитесь внести такие кардинальные изменения в вашу «Семерку», нельзя не упомянуть о тех опасностях, которые могут подстерегать вас на дороге. Важная информация! Перед тем, как вы решитесь понизить клиренс вашего автомобиля, подумайте, стоит ли это делать. Есть несколько моментов, на которые мы рекомендуем обратить внимание:
- возможность повреждения важных деталей автомобиля при наезде на ямы. По крайней мере, на СТО вы будете заезжать намного чаще;
- если работы будут выполняться неквалифицированными специалистами, автомобиль очень скоро потребует дополнительных денежных вливаний.
Основные варианты снижения клиренса
Первый вариант, который считается наиболее экономичным – укорачивание штатных пружин. Сделать это вы сможете своими руками или, если нет необходимого инструмента и навыков, доверить ее начинающему специалисту. Подобную операцию можно выполнять без демонтажа пружины. Важно помнить о том, что пружины укорачиваются на разное число витков (передние, к примеру, на два, а задние – на три). Это обусловлено тем, что вес машины необходимо распределить равномерно.
К преимуществу такого метода можно отнести низкие затраты. Что касается недостатков, к ним относятся риски поломки как пружины, так и амортизатора. Еще один вариант – покупка и установка укороченных пружин. Такие пружины часто называют спортивными. Основные затраты здесь связаны с приобретением готовых деталей. К преимуществам этого метода можно отнести то, что вы в любой момент сможете вернуть все на место (ведь штатные пружины не укорачиваются). К тому же, вы сможете провести такую операцию самостоятельно. Единственное, по завершении вам необходимо обратиться к специалистам для выполнения работ по развалу/схождению.
Снизить клиренс можно и с помощью койловера. Это такие пружины, которые позволяют регулировать клиренс. Такой вариант наиболее удобен, так как если даже вы не смогли с первого раза добиться ожидаемого результата, вы всегда сможете настроить нужную высоту подвески, не прибегая к покупке новых деталей. К преимуществам такого метода можно отнести универсальность койловеров. Они ставятся как со спортивными, так и с обычными амортизаторами. Они регулируются по вашему желанию. Наконец, их достаточно просто установить своими руками. Что касается минусов, есть только один – цена вопроса.
Пневматическая подвеска – это еще один вариант «прокачать» ВАЗ 2107. Причем такой вариант подходит исключительно для истинных фанатов. Дело в том, что стоимость пакета может достигать десятков тысяч рублей. Но за эти деньги вы получите в свои руки полноценный инструмент для работы с подвеской. Еще один минус – это стоимость работ. Дело в том, что такую подвеску нельзя сделать в своем гараже. Да и доверить монтаж оборудования первому попавшемуся «спецу» тоже не рекомендуется. К недостаткам можно отнести и то, что такая подвеска может достаточно быстро выйти из строя на отечественных дорогах.
К преимуществам такого варианта можно отнести возможность гибкого регулирования клиренса (в диапазоне до пяти сантиметров). Если система установлена правильно, вы сможете в любой момент настраивать клиренс по вашему усмотрению, в зависимости, к примеру, от типа дорожного покрытия и местности. Еще одно важное преимущество – способность хорошо удерживать максимальный вес автомобиля. Машина не проседает даже при своей максимальной загрузке. В целом, регулировать клиренс можно в диапазоне от двух до девяти сантиметров. Больше делать не стоит, так как это таит в себе определенные риски. В процессе доработки, рекомендуется также смонтировать новые пыльники и буферы отбоя. К тому же, специалисты советуют поменять опорные подшипники. И еще один важный момент. Ко всем работам с подвеской необходимо подходить с ответственностью. Если вы не можете выполнить какую-то операцию сами, лучше доверьте ее профессионалам. Экономить или делать что-то спустя рукава здесь неуместно. Любая ошибка может существенно сказаться на управляемости.
Как собрать «гонку» за копейки: строим ВАЗ-2101 для кольца
Тенденция — вазовская «классика», ставшая почти синонимом советского автомобилестроения, сейчас активно осваивает автоспортивные дисциплины и тюнинг. Дрифт, дрэг-рэйсинг, «боевая классика», радикальный стенс, винтажный ресто и нарочито состаренный рэт-лук — все это уже было. Сегодня мы вернемся к истокам: встречайте ВАЗ-2101, подготовленный для соревнований в чемпионате Moscow Classic Grand Prix. Проект создан любителем собственноручно в гараже. Это история про то, как выстроить себе путь в профессиональный автоспорт без спонсорской поддержки и опыта гоночных команд. Только свой, личный путь проб и ошибок, неугасаемый энтузиазм и желание попасть на «тумбочку». Только хардкор!
Идея рассказать про эту «копейку» зрела давно, ведь с ее владельцем Дмитрием мы знакомы более десяти лет. Когда-то у нас были тюнингованные в духе времени «восьмерки»: низкие, громкие, жесткие, но не очень быстрые. Ставили те детали, которые могли себе позволить и какие предлагал ассортимент московского авторынка «Южный порт». За несколько лет его хэтчбек цвета «рапсодия» эволюционировал из 8-клапанного «овоща» в 250-сильный турбоснаряд, неплохо подготовленный для трек-дней на трассах типа Мячково и подобных. Такие яркие истории не бывают долгими, поэтому после достижения наивысшей точки развития, задуманной владельцем, проект был разобран и продан по частям. С «восьмеркой» Дима понял главное: тюнинг — тупиковый путь. Наглядное развитие и реальные результаты возможны только в автоспорте.
И следующим шагом в том направлении стала… нет, не «копейка», а Toyota Starlet Glanza V. Эта праворульная «Ока», оснащенная 135-сильной «турбочетверкой», повторила эволюцию прошлого проекта, но стала первым опытом глубокого JDM-тюнинга. На ней владелец научился пользоваться аргонно-дуговой сваркой, создал собственный выпускной коллектор для увеличенной турбины, доработал каркас безопасности, а также полностью самостоятельно перевел двигатель 4E-FTE на отечественный блок управления «Январь 5.1» как наиболее оптимальный с точки зрения цены и возможностей. Однако и проект «старлетки» подошел к логическому завершению. Конкурентный для битвы за призы автомобиль из нее не собрать: чтобы «ехала», нужно много доработок, которые автоматически отправляют Тойоту в старший класс с разного рода монстрами. Кроме того, в этих соревнованиях борьба происходит заочно — состязаться нужно не с самими соперниками, а с их временем. Нет массовости и коллективного старта, а вместе с ним и духа соперничества, за который все мы так любим гонки.
Во время тренировочных сессий на трассе собирается максимально разношерстный пелотон, в котором помимо современных моделей можно встретить и «классику» — например, Alfa Romeo Giulia GTV 1967 года или отечественные «Москвичи» и «Волги»
Вывод ясен: нужно что-то простое, бюджетное и ремонтопригодное для профессиональных соревнований, проходящих на «взрослых» треках типа Moscow Raceway. По совокупности факторов «классика» является фактически единственным адекватным вариантом, если не брать более специфичные «Волги» и «Москвичи». В получившем активное развитие несколько лет назад чемпионате MCGP участвуют как раз такие автомобили. Лучшим описанием этого Гран-при будет цитата с его официального сайта: «Международный открытый любительский лично-командный чемпионат по кольцевым гонкам на исторических и классических автомобилях, проводится с 2012 года. В соревнованиях принимают участие отечественные заднеприводные карбюраторные автомобили и автомобили иностранного производства, выпущенные до 1987 года».
Столь обширная формулировка позволяет ехать хоть на «Жигулях», хоть на ранних Порше 911, поэтому, конечно же, присутствует деление на классы.
Такая «классика» всегда привлекает массу внимания!
Вы, вероятно, задались вопросом: «Как вообще можно пересесть с JDM-турбозажигалки на «копейку»? Тут еще раз напомню цели спортсмена-любителя: официальный статус соревнований, масс-старт с очной борьбой на треке, где все автомобили максимально близки по возможностям в силу регламента, и, следовательно, «гонка вооружений» играет куда меньшую роль, чем мастерство пилотов. И все это — при минимально возможном бюджете. Другими словами, входной билет в профессиональный автоспорт. Держите это в голове, когда дочитаете до сумм расходов.
Но для покупки автомобиля такой рациональный подход вовсе не был характерен: в мае 2021 года бело-голубые «Жигули» появились в продаже, будущий владелец еще не понимал толком, готов он к этому или нет. Кроме того, прежняя Тойота еще не была продана. Решающим стал тот факт, что «копейку» продавал наш общий знакомый, и в 2016-м она уже гонялась в MCGP — а следовательно, была к нему подготовлена. Правда, на поверку эта готовность оказалась весьма условной, но об этом позже. Сумма покупки составила 215 000 рублей, что может показаться дорогим для «Жигулей» 1972 года выпуска, повидавших не один гоночный трек, но сильно дешевле самостоятельной сборки. Вварить один только каркас безопасности стоит от 60 000 рублей, а ведь список доработок кольцевого автомобиля насчитывает десятки пунктов.
Каркас безопасности — основа силовой структуры большинства гоночных автомобилей
Купить готовый гоночный снаряд перед началом сезона — что может быть лучше? Только покупка его заблаговременно, чтобы привыкнуть, устранить недостатки, настроить под себя и… подготовить себя самого! Для участия во «взрослых» гонках нужен полный комплект экипировки, соответствующий требованиям безопасности. «Одеться» пилоту стоит более 100 000 рублей: шлем, огнеупорные комбинезон, обувь и белье, защита шеи, перчатки. Каждый этап чемпионата тоже высасывает средства: стартовый взнос, спортивное топливо, расходы на транспортировку — и это при условии, если ничего не сломается. Но это же «Жигули», вы ведь понимаете…
