Выжимной подшипник, его роль в системе сцепления автомобиля

Как заменить выжимной подшипник сцепления

Порядок замены выполняется в следующем порядке:

1. Снять коробку переключения передач.
2. Отсоединить концы пружинного фиксатора муфты.
3. Снять подшипник с направляющей втулки.
4. Отсоединить пружинный держатель.
5. Снять старый подшипник и установить новый. Перед установкой необходимо хорошо смазать посадочное место подшипника и втулки.

Ресурс выжимных подшипников составляет 150 000 км пробега, но это при аккуратной эксплуатации. При эксплуатации автомобиля новичками или не аккуратными водителями (которые резко бросают педаль сцепления, стартуют с рывками) ресурс кончается через 50000 км пробега.

Выжимной подшипник сцепления: признаки неисправности

Срок эксплуатации детали достаточно большой (до 150 тыс. км пробега), но рано или поздно приходится менять и ее. Есть несколько симптомов, по которым можно определить, что ВП изношен:

1. Появление свиста при нажатии на педаль или переключении передач. Тут есть важный момент: если неприятный звук появляется только в сильные морозы, то подшипник прослужит еще долго. Все дело в том, что сам он изготавливается из очень прочной стали и поэтому почти «равнодушен» к перепадам температур. Но помещается выжимной подшипник сцепления в металлический стакан, который в мороз сжимается и поэтому появляется свист. Но если он не исчезает при потеплении, значит, ВП нужно заменить.
2. Заведите двигатель, прислушайтесь к шуму, который он издает. Далее нажмите на педаль сцепления: изменение характера звука может говорить об износе ВП.
3. При включении скорости приходится применять повышенное усилие.
4. При переключении слышен хруст.
5. Пробуксовка сцепления: водитель нажимает на педаль акселератора, но авто едет медленно, плохо поднимается в гору. Иногда это сопровождается запахом гари.
6. Сцепление «ведет», т. е. выключается не до конца. Это сопровождается рывками при включении низшей или высшей передачи.
7. Есть и косвенные признаки неполадки выжимного подшипника: большой свободный ход педали сцепления, увеличенный расход горючего, перегрев двигателя при движении (требуется проверка детали).

Как продлить ресурс?

Чтобы увеличить срок службы устройства, необходимо ездить по ровным дорогам. В нашей стране это условие соблюдать проблематично. Учитывайте, что неровные дороги разрушают не только ходовую часть транспортного средства, но и систему сцепления. Поэтому регулярная езда по бездорожью опасна и для подшипников. Не допускайте ошибок при эксплуатации авто. Когда машина стоит на светофоре, не надо выжимать педаль сцепления и включать первую передачу, если вы не планируете двигаться. Делать это надо только вначале движения, поскольку деталь работает в условиях высоких нагрузок. Увеличить ресурс эксплуатации устройства позволит его регулярная смазка.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2101

Стабильная работа главного цилиндра сцепления (ГЦС) оказывает непосредственное воздействие на функционирование коробки передач и её срок эксплуатации, а также плавность переключения скоростей. При поломках гидропривода управление коробкой становится невозможным, как и дальнейшая эксплуатация автомобиля.

Для чего предназначен

Основная функция ГЦС — кратковременно разъединить силовой агрегат от КПП при переключении передач. При нажатии на педаль в системе создаётся давление, которое воздействует на шток вилки сцепления. Последняя приводит в движение выжимной подшипник, управляя муфтой сцепления.

Как устроен

Основными составляющими элементами узла являются:

• наружный манжет;
• уплотнительная манжета;
• штуцер;
• шток;
• возвратная пружина;
• корпус;
• чехол для защиты.

В корпусе ГЦС расположены возвратная пружина, манжеты, рабочий и плавающий поршни

Принцип работы

Гидравлическое сцепление состоит из двух цилиндров — главного и рабочего (ГЦ и РЦ). Принцип работы гидропривода основывается на следующем:

1. Жидкость в ГЦ поступает через шланг из бачка.
2. При воздействии на педаль сцепления усилие посредством толкателя передаётся на шток.
3. Поршень в ГЦ выдвигается, что приводит к перекрытию клапана и сжатию жидкости.
4. После сжатия жидкости в цилиндре она попадает через штуцер в гидравлическую систему и подаётся к РЦ.
5. Рабочий цилиндр приводит в движение вилку, которая передвигает муфту с выжимным подшипником вперёд.
6. Подшипник надавливает на фрикционную пружину нажимного диска, освобождая ведомый диск, после чего муфта выключается.
7. После того как педаль будет отпущена, поршень цилиндра возвращается в начальное положение под воздействием пружины.

Педаль перемещает толкатель, который, в свою очередь, двигает поршень и создаёт в системе гидропривода давление

Где находится

ГЦС на ВАЗ 2101 установлен под капотом возле вакуумного усилителя тормозов и главного цилиндра тормозной системы. Возле цилиндра сцепления также находятся бачки: один для системы торможения, другой для гидропривода сцепления.

ГЦС на ВАЗ 2101 расположен в моторном отсеке возле вакуумного усилителя тормозов и главного цилиндра тормозной системы

Когда нужна замена

Элементы цилиндра со временем изнашиваются, что приводит к появлению перебоев в работе механизма. Ремонт либо замена ГЦС нужны при проявлении следующих признаков:

• завоздушенность системы;
• утечка рабочей жидкости;
• износ составляющих цилиндра.

Присутствие воздуха в системе гидропривода нарушает работоспособность системы, делая её функционирование невозможной. Воздух в гидропривод может проникнуть через микротрещины в уплотнительных элементах цилиндра или в соединительных шлангах. Если при проверке системы обнаруживается постоянная нехватка жидкости в расширительном бачке, нужно осмотреть весь механизм сцепления, поскольку жидкость может уходить не только из главного цилиндра. Если в системе гидропривода количество жидкости будет недостаточным, нужное давление для перемещения вилки сцепления формироваться не сможет. Такая проблема будет проявляться в невозможности разъединить мотор и коробку при нажатии на педаль сцепления. Если утечка вызвана износом соединительных шлангов, то их замена не вызывает особых вопросов. Если же проблема связана с самим ГЦС, то изделие придётся демонтировать, разбирать и выяснять причину либо попросту заменять деталь на новую.

Назначение

Чтобы понять, где находится выжимной подшипник, надо понимать назначение и устройство сцепления. Сцепление и все его части относятся к трансмиссии автомобиля. Оно обеспечивает передачу крутящего момента от мотора к ведущему мосту и колёсам, должно располагаться между этими частями машины

Но важное условие локации — доступность в его управлении водителем. Чаще всего это педаль сцепления, реже рычаг возле рулевого колеса

При помощи механизма сцепления водитель периодически отключает мотор от трансмиссии. Это позволяет останавливать автомобиль, переключать КПП, изменять динамику движения.

Установка выжимного подшипника

Сняв коробку передач, нам необходимо знать последовательность дальнейших действий, как поменять выжимной подшипник.

1. Вначале необходимо оценить состояние старой детали. Если на ней замечены следы эксплуатационного износа, значит, вы верно определили причину ненормальной работы коробки передач. Неисправная деталь, если ее прокрутить, будет издавать характерный неприятный хруст. Если причины неисправности определены верно, можно приступать к установке нового подшипника.
2. Для этого с помощью отвертки разводим концы фиксатора муфты. Разъединяем держатели прижимного кольца – «лепестки пружины». Демонтируем выжимной подшипник с муфты выключения сцепления.
3. Далее осуществляем проверку правильности крепления и установки. В нормальном рабочем состоянии выжимной подшипник должен вращаться вокруг своей оси свободно без характерных звуков. Выступающая часть подшипника должна быть расположена в сторону муфты. Используем машинное масло в качестве элемента смазки вала и устанавливаем подшипник на валу.
4. Если установка осуществлена верно, переходим к креплению с помощью держателя прижимного кольца. Выполняем всю последовательность действий в обратном порядке.

Замена подшипника окончена.

Замена выжимного подшипника

Каждому автомобилю периодически необходима замена выжимного подшипника. От его состояния зависит не только комфортность, но и безопасность передвижения на автомобиле. Прочитав статью, вы узнаете, как работает подшипник, что за функции выполняет, какие признаки скажут о его неисправности и как заменить его.

Роль выжимного подшипника

Четкое переключение передач на механике возможно лишь в том случае, когда первичный вал коробки передач (КПП) отключен от двигателя. Этот принцип верен для любых машин с механической трансмиссией. Диск сцепления находится в постоянном соприкосновении с маховиком, благодаря тому, что корзина прижимает диск к его поверхности. Чтобы отключить первичный вал КПП от двигателя, необходимо надавить выжимной вилкой на корзину, заставив ее отжать лепестки и освободить диск. Для этого и необходим выжимной подшипник (ВП), который передает усилие от вилки на вращающуюся корзину сцепления. При нажатии на педаль сцепления, тросовый или гидравлический привод активирует вилку КПП. В свою очередь вилка, с помощью подшипника давит на корзину и отсоединяет трансмиссию от двигателя. Такое устройство применяют на тех сцеплениях, где стоит один диск. Сцепление, где установлен больше, чем один диск, корзина работает несколько иначе. Корзина освобождает первый диск, затем пружины отводят второй диск от поверхности маховика. На всех автомобилях с механической КПП он стоит в колоколе (корпусе) сцепления, на конце вилки, которая соединяет корзину и привод сцепления.

Как определить состояние ВП

Основные признаки неисправности детали – посторонние звуки (подшипник шумит или свистит) при полностью выжатой педали сцепления и работающем двигателе. Чтобы проверить подшипник, выжимайте сцепление на разных оборотах. Эту операцию желательно выполнять вдвоем, если деталь шумит, это лучше слышно не из кабины, а со стороны капота. Если он шумит только в небольшом диапазоне оборотов, то скорее всего проблема в какой-то плохо закрученной гайке. Если же деталь шумит на любых оборотах мотора, то это говорит о неисправности подшипника, потому его необходимо заменить. Услышав эти признаки во время движения по трассе, не пугайтесь. От неисправности до заклинивания он проработает не меньше 10 тысяч километров. Ведь шумит подшипник из-за износа роликов и вызванной этим вибрации, а принцип его работы таков, что от шума до разрушения очень далеко.

Инструменты для замены подшипника

Для работы вам понадобятся:

Если вы чините переднеприводный автомобиль, то вам понадобятся:

• ключ для гайки ступицы;
• новая гайка ступицы;
• зубило;
• молоток.

Закатите машину на эстакаду, яму или подъемник. Если это невозможно, то поднимите домкратом переднюю левую сторону и подставьте подпорку. Затем поднимите переднюю правую сторону и поставьте подпорку.

Не работайте под автомобилем без напарника. Если что-то пойдет не так, он сможет поднять машину и вытащить вас, или хотя бы позвать помощь. Обязательно снимите клемму с аккумулятора.

Если вы ремонтируете переднеприводную машину, то сначала ослабьте гайки передних колес и ступиц.

Подняв машину, снимите КПП. На заднеприводных машинах для этого необходимо открутить 4-6 гаек и болтов, которые соединяют фланцы карданного вала и вторичного вала КПП. После этого отодвиньте вал в сторону, чтобы он не мешал демонтажу коробки. Помните, коробка весит 10 и более килограмм, а в комплекте с раздаточной коробкой ее вес может доходить до 50 килограмм. Если у вас мостовой внедорожник, то перед снятием КПП открутите болты и гайки, которые соединяют фланец раздатки и переднего вала. Если у вас внедорожник с независимой передней подвеской, то сначала отсоедините задний вал, затем поступайте так же, как с переднеприводными автомобилями.

Приводной вал

Если у вас переднеприводный автомобиль, то замена выжимного подшипника должна происходить следующим образом. Снимите передние колеса, открутите гайки ступиц, снимите с вала ШРУС толстые металлические шайбы. Затем открутите гайку рулевого пальца и гайки/болты шаровой опоры. С помощью съемника вытащите рулевой палец из стойки. Отожмите ступицу вниз, снимите стойку с вала ШРУС и отведите в сторону.

После этого на передне — и заднеприводных автомобилях подставьте опору под КПП. На мощных внедорожниках, если возможно, необходимо поддерживать КПП из салона. Отсоедините гидравлический или тросовый привод сцепления и открутите все гайки, которые крепят колокол к двигателю. Потяните коробку, чтобы вытащить первичный вал из двигателя. Положите коробку на стол.

Отожмите фиксатор ВП и снимите его с первичного вала. Установку нового ВП необходимо проводить в обратном порядке.

Не забудьте смазать шлицы первичного вала густой смазкой (Литол или его аналоги). На переднеприводных автомобилях установите новые гайки ступиц и после затяжки с необходимым моментом закерните их с помощью зубила и молотка. После установки валов, обязательно проверьте, все ли гайки вы затянули, везде ли поставили гроверные шайбы.

Процедура замены подшипника

Если подшипник вышел из строя внезапно, в первую очередь нужно предпринять определенные меры, направленные на то, чтобы доехать до ближайшего СТО или до личного гаража.

Добраться до места назначения можно двумя способами: посредством буксира или своим ходом, но без задействования сцепления, то есть без нажатия педали.

В процессе перемещения своим ходом нужно следовать специальной инструкции:

1. Включается первая скорость.
2. Запускается стартер.
3. После начала движения нужно сбросить газ и перевести рычаг коробки в положение 2-го скоростного режима.
4. После небольшого разгона можно переключиться на 3-ю скорость. При этом нужно ловить момент, когда скорость работающего двигателя и вала будут примерно равными.

Использование данного метода разрешается только в крайнем случае. Есть риск «убить» корзину сцепления и даже коробку передач. Желательно найти возможность организовать эвакуатор.

Как только водитель оказывается в СТО, автомобиль отправляется на диагностику, а далее проводятся необходимые ремонтные работы.

Если есть определенные знания по автомобильной тематике, если нет желания тратить средства на помощь профессионалов, можно провести замену своими силами. Чтобы осуществить данный процесс, потребуется иметь в распоряжении необходимые инструменты, специальное место в гараже с ямой и эстакадой. Порядок действий при самостоятельно замене подшипника следующий:

1. Транспортное средство загоняется на яму, ставится на ручной тормоз и устанавливаются противооткатные упоры.
2. Снимаются клеммы с аккумулятора, после чего он полностью убирается, чтобы не мешал работе. Одновременно с этим нужно отсоединить провод, который соединяет массу картера сцепления.
3. Требуется открутить все винты и болты, которые надежно крепят защиту автомобильного двигателя. Защита отсоединяется. Это создает беспрепятственный доступ ко многочисленным узлам системы сцепления.
4. Откручивается тяга привода КПП, то есть кулиса. Для этой цели ключом на 13 нужно открутить болт хомута и развести его в стороны. После этого привод отсоединяется от основной коробки передач.
5. Отсоединяется датчик, осуществляющий включение фонарей заднего перемещения, а также трос системы сцепления.
6. Ослабляются гайки ступиц и поднимаются передние колёса. Их нужно снять и полностью открутить гайки ступиц. После этого откручиваются шаровые опоры и выворачиваются ступицы так, чтобы открылась возможность демонтировать такие элементы, как пыльники, хомуты.
7. Под двигатель нужно обязательно поставить опору, чтобы после снятия КПП он не упал. После этого откручиваются все винты, при помощи которых крепится коробка передач к двигателю, а также откручиваются кронштейны для крепления коробки. Данную работу желательно выполнять вдвоём, так как это достаточно весомая деталь автомобиля. В процессе вытаскивания устройства нужно проследить за тем, чтобы первичный вал не задевал лепестки.
8. Требуется вывести концы пружинного фиксатора при помощи отвёртки. После этого вытаскивается муфта сцепления.
9. Отводятся лепестки немного назад и снимается старый подшипник.
10. Обратной последовательностью действий нужно установить новую деталь на место. Подшипник при этом должен быть установлен на муфту так, чтобы все выступающие компоненты были направлены в сторону муфты.
11. Проводится фиксация новой детали при помощи держателя сцепления с одновременным использованием такого состава, как смазка для выжимного подшипника сцепления.

После проведённой замены подшипника устанавливается сама коробка передач, также в обратной последовательности. Нужно вставить на место шаровые опоры, ШРУС, закручивается гайка ступицы. Затем осуществляется установка колёс, затягиваются специальные колёсные болты, автомобиль опускается на поверхность. Как только машина установлена на пол, нужно затянуть их вместе с гайками ступицы.

В завершение работ нужно залить масло обратно в коробку передач, а еще лучше заменить его на совершенно новый продукт.

Менять старый подшипник нужно также исключительно на новый

При этом нужно обратить внимание на производителя детали. Если многочисленные элементы сцепления будут от разных компаний, может появиться небольшой дисбаланс в процессе эксплуатации

Подобрать полный комплект системы сцепления относительно несложно. Главное — ориентироваться на популярность среди покупателей, на отзывы, оставленные водителями, на репутацию производителя и поставщика. Оптимальным вариантом будет приобретение цельного комплекта о одной фирмы.

Пошаговая инструкция замены выжимного подшипника сцепления

Выжимной подшипник заменяют, как и было сказано выше, если наблюдается повышенный шум при включении сцепления или из-за других причин.

Снятие коробки

Снимаем коробку Ваз 2109

Итак:

• Брызговик и защита картера мотора подвергаются демонтажу;
• Сливается масло из КПП;
• Гайки приводов срываются.

Примечание. Нужно обязательно отключить питание АКБ, а переднюю часть машины вывесить посредством надежных опор.

• Трос сцепления демонтируется;
• Выключается трос спидометра;
• Болты, фиксирующие шаровые опоры, откручиваются;
• Продольная растяжка снимается;
• Выдергиваются привода из КПП.

Снятие приводов

Примечание. Во избежание проворота или рассыпания дифференциала в КПП вставляют специальный стопор.

• Пришла пора снимать стартер;
• После чего демонтируется датчик включения задней скорости;
• От коробки отделяется защитный кожух маховика;
• Кулиса коробки передач отсоединяется (прежде чем ее снимать, следует наметить положение);
• Откручиваются поочередно болты, фиксирующие КПП к двигателю.

Примечание. Нужно в обязательном порядке гидравлическим домкратом или чем-либо другим закрепить двигатель.

• Откручиваем все опоры КПП, которые соединяют коробку с кузовом автомобиля;
• Коробку отвешиваем в сторону от двигателя (одному не справиться, нужен помощник).

Примечание. Достаточно всего около 10 см, чтобы первичный вал выскочил из корзины сцепления.

• Снимаем коробку, но делаем это очень аккуратно, чтобы не повредить первичный вал.

Алгоритм замены выжимного

После снятия коробки передач продолжаем:

• Выводим концы пружинного фиксатора в том месте, где он зацеплен с муфтой подшипника;

Замена выжимного подшипника Ваз 2109

• Снимаем подшипник;
• Находим 4 лапки пружинного держателя и отжимаем их;
• Вынимаем держатель;
• Выжимной подшипник выводим с муфты.

Заменить выжимной подшипник Ваз 2109

Установка нового подшипника

Внимание! Перед установкой нового подшипника следует тщательно проверить его. Он должен легко вращаться и нигде не заедать, а также не иметь явных люфтов.

Итак:

• Выжимной устанавливаем на муфту;
• Фиксируем его держателем.

Примечание. Перед тем, как установить новый подшипник на направляющую, втулку необходимо хорошенько смазать тонким слоем консистентной пасты.

• Муфту фиксируем с подшипником фиксатором;
• Устанавливаем КПП на место.

Работы по замене выжимного подшипника закончены. Остается напомнить, что данная пошаговая инструкция по замене своими руками подразумевает обязательное использование наглядных пособий. Речь идет о фото и видео – материалах. Таким образом, если все сделать самостоятельно, удастся неплохо сэкономить на ремонте, цена которого в СТО очень высока.

“Мелкие неприятности”

Шум, скрип также указывают на неисправности сцепления. В данном случае приходит в негодность выжимной подшипник. Как и любой другой подшипник, он начинает шуметь. Но если нажать на педаль сцепления, то корзина разомкнётся и и перестанет вращаться (двигатель работает, машина стоит), соответственно и шум пропадёт. Это самая простая диагностика. В противном случае, подшипник может просто развалиться и повредить корзину.

Джокер

Осталась ещё одна деталь- вилка сцепления. Если она ломается, гнётся или трескается, то никакое сцепление не выжмется. Соответственно, поломанная вилка может иметь симптомы, схожие с другими неполадками, когда нельзя включить передачу.

Как распознать поломку выжимного подшипника?

Как и другие запчасти автомобиля, рассматриваемый узел не вечен и подвержен естественному износу. Выжимной подшипник работает при нажатии на педаль, поэтому от частоты срабатываний зависит и срок службы устройства.

Кроме того, выжимной подшипник быстрее ломается у автовладельцев, которые не убирают ногу с педали сцепления. Распознать поломку можно по многим признакам, игнорирование которых может стать причиной выхода из строя механизма.

Неисправности выжимного подшипника сцепления можно распознать по следующим симптомам:

• Появление посторонних звуков.
• При нажатии на педаль, шум, свист.
• Сложности с включением передач.

Игнорировать поломку не рекомендуется, ведь результатом может стать отказ сцепления и невозможность эксплуатировать машину. Проблемы с выжимным подшипником, как правило, связаны с его износом.

Здесь ключевое значение имеют:

• Условия эксплуатации (попадание грязи, воды или прочих посторонних предметов).
• Уровень механической нагрузки.
• Температурные условия и вибрации.

Характерный признак поломки выжимного подшипника «предсмертный» визг, сигнализирующий о необходимости его замены, если этого не сделать подшипник может развалиться или заклинить.

Признаки неисправности

Стук или свист при включении передачи — это основные признаки выхода из строя выжимного подшипника. Чаще всего водитель является причиной ускоренного износа выжимного. На ресурсе сильно сказывается привычка, держать ногу на педали. К примеру, частенько начинающие водители держат сцепление выключенным стоя на светофоре или в пробках.

Сам по себе подшипник достаточно надежен и при правильной эксплуатации ресурс достигает 150-200 тысяч километров пробега. При выходе из строя подшипника его нужно только менять, ремонту он не подлежит.

Признаки

Главными признаками приближающейся поломки является его пробуксовывание и неполное его выключение.

Система сцепления

Во время неполного выключения (педаль выжата) затруднено переключение передач при включенном моторе. Появление шумов и тресков во время включения передач, увеличенный свободный ход педали. Во время пробуксовки сцепления при отпущенной педали чувствуется запах гари, ухудшено движение автомобиля, двигатель перегревается, возрастает расход горючего.

При обнаружении подобных признаков неисправности, в случае, если вы не можете самостоятельно устранить поломку, немедленно отправляйтесь до ближайшего СТО. В случае, если будете добираться самостоятельно, то передвигайтесь не спеша, сильно не газуйте и будьте очень аккуратны при переключении передач. Неплохо бы применять двойной выжим во время переключения.

Педаль сцепления

Так же можно прибегнуть к специальному приему. Во время перехода на высшую передачу, необходимо выжать сцепление, рычаг коробки передач необходимо на некоторое время задержать в нейтральном положении. Далее нужно отпустить, затем опять выжать, затем включите нужную вам передачу.

При переключении на низшую передачу, рычаг коробки передач, как и в предыдущем случае, необходимо задержать в нейтральном положении. Далее отпускаем сцепления и чуть жмем на газ, далее снова выжимаем и переходим на необходимую передачу. Если вы сможете освоить подобное переключение скоростей, то существенно снизите нагрузку на сцепление и продлите ресурс КПП.

Принцип работы

Выжимной подшипник бывает нажимного действия либо оттягивающего. Он выполняет включение и отключение механизма. Корзина сцепления соединена с диском. Сегодня производится два вида этих подшипников:

• Роликовый;
• Гидравлический.

Сцепление используется для плавного разъединения двигателя с трансмиссией в момент переключения передач. Такой подход предохраняет элементы трансмиссии от излишних перегрузок и возникновения неисправности.

Одна сторона выжимного подшипника выполнена по типу круглой нажимной площадки, соизмеримой с диаметром выжимных пружин, размещенных по центру детали, называемой корзина сцепления.

Роликовый

Выжимной подшипник размещается на выступающем из КПП первичном вале, но крепится он к защитному кожуху вала и приводит в движение вилку привода ( коромысло). Последняя давит на нажимную оправку, оснащенную специальными выступами. Ступица свободно перемещается то первичному валу. Демпферные пружины, находящиеся внутри погашают крутильные колебания, они обеспечивают плавное включение.

Нажимной диск с диафрагменной пружиной и корпусом образуют блок, который называется корзина сцепления. Для создания требуемого усилия на нажимной диск давит диафрагменная пружина. Внутри она выполнена, как металлические лепестки, на которые действует выжимной подшипник. Он размещается на оси вращения в качестве передаточного устройства, связывающего привод со сцеплением. Вилка ( коромысло) предназначена для перемещения муфты выключения с подшипником.

Гидравлический

Принцип работы выжимного подшипника

На современных автомобилях выжимные подшипники могут быть роликового или гидравлического типа. Первый вид благодаря жесткой связи тяги передает усилие механическим путем. Гидравлический действует благодаря гидросистеме, которая дает возможность нажимать на педаль без особых усилий.

Схема сцепления Калины

Сцепление предназначено плавно отсоединять коробку передач от мотора во время переключение передач. Таким образом, составляющие коробки передач не испытывают чрезмерной нагрузки. Вторая функция сцепления – гасить колебания.

Работа узла заключается в следующих действиях:

• нажимной диск, жестко прикрепленный к корпусу машины, прижимает маховик к ведомому диску;
• ступица маховика соединяется непосредственно с первичным валом и движется по нему;
• демпферные пружины, которые расположены внутри ступицы, способствуют гашению колебаний и делают движение авто плавным;
• от демпферной пружины усилие передается нажимному подшипнику;
• на внутренний диаметр демпферной пружины, который заполнен из металлических «лепестков», действует ВП (автор видео — Алексей Романов).

Находится выжимной подшипник на оси вращения и является передаточным механизмом между сцеплением и приводом. Выжимной подшипник движется одновременно с муфтой выключения, которую приводит в действие вилка выключения/включения.

Ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления

При выборе запчасти для замены цилиндра сцепления стоит обратить внимание на материал, из которого изготовлен корпус детали. Как было отмечено ранее, таким материалом может быть чугун, сталь, алюминий или полимеры

Сегодня многие производители предлагают алюминиевые и даже полимерные цилиндры, но такие детали отличаются меньшей надежностью.

Существует несколько видов неисправностей цилиндра сцепления, при которых потребуется ремонт штока:

• утечки рабочей жидкости через изношенные уплотнители или соединительные трубки, имеющие дефекты;
• наличие трещин на корпусе цилиндра;
• разрушенные пружины рабочего цилиндра.

Шток состоит из нескольких комплектующих, каждая из которых подвержена износу. Его детали -толкатель, поршень, манжеты, пружина в процессе работы испытывают высокие нагрузки, поэтому существует вероятность, что они могут выйти из строя.

Симптомы неисправности цилиндра сцепления:

• снижение уровня тормозной жидкости в бачке цилиндра и появления пятен под автомобилем во время стоянки;
• проваливается педаль и сцепление работает с перебоями;
• появляются проблемы с включением передач.

Специалисты советуют, прежде всего, обратить внимание на ход педали сцепления. Если она ходит слишком мягко, это еще не является поводом для срочного ремонта, но следует провести диагностику работы цилиндра.

Для проверки его необходимо прокачать гидропривод сцепления. При наличии пузырьков воздуха в рабочей жидкости следует разобраться в причинах их появления. Как правило, внутрь штоков рабочего и главного цилиндров сцепления воздух попадает из-за разгерметизации уплотнительных манжет.

Как было отмечено ранее, ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления не очень сложные задачи. Эта деталь, чаще всего, расположена на картере КПП.

Вначале нужно открутить болты крепления, отсоединить толкатель от вилки и приступить к демонтажу шланга, который идет от ГЦС.

Поскольку в главном цилиндре находится рабочая жидкость, шланг следует заглушить (для этого можно использовать пробку соответствующего диаметра). Есть также и другое мнение – нужно отсоединить шланг, чтобы полностью слить тормозную жидкость (считается, что это поможет промыть систему гидропривода сцепления от грязи).

После демонтажа главный цилиндр сцепления нужно разобрать и по возможности отремонтировать. Если эта деталь имеет корпус из металла, то ее можно зафиксировать в тисках, но если деталь пластиковая, то нужно быть осторожным, чтобы не повредить ее.

После отсоединения воздушного клапана необходимо демонтировать наружный манжет. После этого нужно, учитывая конструкционные особенности цилиндра, обеспечить доступ к штоку и снять стопорное кольцо. После разборки детали необходимо убедиться в отсутствии повреждений пружины, штока и дефектов зеркала цилиндра.

Все комплектующие нужно промыть тормозной жидкостью. Ранее мы отмечали, что для этой цели нельзя использовать керосин, бензин, моторное или воду (эти жидкости способствуют разбуханию элементов из резины).

При сборке цилиндра все манжеты и уплотнения следует заменить новыми.

Ремонт главного цилиндра сцепления будет невозможен при наличии:

• трещин корпуса;
• ощутимых выработок внутренней поверхности корпуса, которые появляются в результате дефектов штока.

В этом случае нужно полностью заменить неисправный цилиндр сцепления новой деталью.

После замены главного цилиндра сцепления не забывайте прокачать систему.

Методика прокачки системы гидропривода после замены рабочего цилиндра сцепления не отличается от той которая была описана ранее для ГЦС. В то же время в некоторых арках авто (к примеру, на «Фиатах») проводится обратная прокачка системы сцепления. Чтобы сделать такую процедуру самостоятельно нужно подготовить:

• шланг, который бы плотно одевался на клапан выпуска;
• шприц большого размера, диаметр носика которого соответствует размеру шланга;
• гаечный ключ для демонтажа воздушного клапана выпуска.

Вначале следует открутить крышку бачка с рабочей жидкостью и набрать ее в шприц. Из шприца нужно выгнать все шарики воздуха, а затем соединить его носик со шлангом, второй конец которого соединяем с выпускным клапаном. После этого клапан нужно открутить на 2 -3 оборота, нажать на шприц и подать тормозную жидкость в цилиндр сцепления. Чтобы в систему не попал воздух, нужно вначале закрутить клапан и только после этого можно снимать шланг.

Такую последовательность действий нужно выполнить несколько раз, пока из системы гидропривода не будет вытеснен весь воздух в бачок. После этого нужно выжать педаль сцепления около 10 раз и при необходимости отрегулировать высоту ее хода.

Неисправности

Чтобы узнать, что за неисправность, надо выжать педаль (двигатель работает). Если после этого шум исчезает, то деталь не виновата. Эти признаки указывают на проблемы с коробкой передач, ее надо ремонтировать. Когда шум еще и усиливается, то неисправность относится к подшипнику, и его срочно необходимо заменить.

Крутящий момент действует на выжимной подшипник сцепления исключительно в момент нажатия. При выжатой педали он идет назад вместе с ведомым диском (корзина сцепления). И тогда, если включена передача, а педаль долго удерживается в нажатом положении, то на деталь воздействуют неравномерные нагрузки. Это обычно ведет к быстрому износу, если же соблюдать все правила эксплуатации, то ремонт не понадобится долго.

Но стук при выжатой педали сцепления (двигатель заведен), может усиливаться в холода. Тогда, вполне возможно, что не стоит беспокоиться. Эта деталь изготовлена из сверхпрочной стали с маленьким коэффициентом линейного расширения. Стакан, где размещены все элементы подшипника, наоборот подвержен температурным воздействиям, поэтому стук может периодически возникать. Это не говорит о неисправности системы

Какую функцию выполняет выжимной подшипник сцепления

Муфта сцепления при работе может находиться в одном из трёх состояний:

• полностью включено, то есть нажимной диска (корзина) со всем усилием своей мощной пружины давит на ведомый диск, заставляя его прижаться к поверхности маховика для передачи всего крутящего момента двигателя на шлицы первичного вала трансмиссии;
• выключено, при этом давление с фрикционных поверхностей диска снято, его ступица слегка сдвигается по шлицам и коробка передач размыкается с маховиком;
• частичное включение, диск прижимается с дозированным усилием, накладки пробуксовывают, скорости вращения валов двигателя и коробки отличаются, режим применятся при трогании с места или в иных случаях, когда момента двигателя не хватает для полного обеспечения потребностей трансмиссии.

Чтобы управлять всеми этими режимами, необходимо снять часть усилия с пружины корзины или освободить диск полностью. Но нажимной диск закреплён на маховике и вращается вместе с ним и пружиной на большой скорости.

Войти в контакт с лепестками диафрагменной пружины или рычагами набора цилиндрических пружин возможно лишь через подшипник. Его наружная обойма механически взаимодействует с вилкой выключения сцепления, а внутренняя непосредственно подводится к контактной поверхности пружины.

Место расположение детали

Муфта выжимного подшипника расположена внутри картера сцепления, который соединяет блок цилиндров двигателя с коробкой передач. Первичный вал коробки выступает из её картера, а снаружи на нём выполнены шлицы для скольжения ступицы ведомого диска сцепления.

Часть вала, расположенная со стороны коробки, прикрыта цилиндрическим кожухом, выполняющим роль направляющей, по которой перемещается выжимной подшипник.