Перетяжка дверных карт кожзамом своими руками

Сразу прошу прощение за дилетантское изложение — моя натура заставляет меня лезть вечно в незнакомые дебри, занимаясь вещами, о которых я не имею ни малейшего представление. Как-то получается, что никакие предварительные знания мне не помогают, и всё, что у меня всё-таки получается, получается только на основе набитых шишек и опыта.

Итак, появилось у меня желание поменять тканевые вставки на дверях в машине. Нет, не просто так: когда я ставил себе электростеклоподъёмники от другой машины, вместе с ними пришлось сменить и обшивки дверей на подходящие. Сами обшивки были на 4 с минусом, но вот ткань была заметно затёрта, причём неравномерно, а на водительской ещё присутствовали следы неудачно упавшего пепла от сигареты.

И тогда я начал думать, на что же поменять обивку. В какое-то время видел на авито в продаже короллу, дверные вставки в которой были заменены чёрным перфорированным кожзамом, что и стало отправной точкой в моём плане. Далее поиск магазина. Оказалось, такими материалами в розницу никто особо торговать не желает. Тем не менее, был один магазин, который продаёт всё, что душе угодно в розницу вплоть до одной штучки и до одного погонного метра. Прямо на месте я подобрал себе перфорированный кожзам, однако не чёрного цвета, а цвета, почти совпадающего с цветом самих обшивок дверей и, прикинув размеры, взял ровно один метр, чего хватило даже с небольшим запасом.

Дальше снятие дверной карты для работы дома.

Дверная обшивка в моей машине, по сути, формованная ДСП, сверху на которую натянут кожзам поверх тонкого слоя поролона. В тканевой вставке поверх этого бутерброда идёт ещё один слой поролона и слой синтетической ткани. У меня был выбор, снимать все 4 слоя и клеить, по сути, на голую ДСП либо же снять только ткань с поролоном, однако тут оказалось не всё просто.

Когда я оторвал ткань и попытался убрать поролон, оказалось, что это сложно. Так как я особо ничего не терял (на худший случай у меня было материала с запасом), я сначала попытался клеить поверх остатков поролона. Кстати, идея оказалась хреновой. Но возвращаясь чуть назад…

Ладно, выкройка есть, обшивка с ошмётками поролона тоже. Клей я решил брать не аэрозольный, а жидкий мебельный — у него банально и времени на коррекцию больше и распыла на всё вокруг не будет. Но вот чем наносить клей? Пошёл в магазин, купил валик. Конечно, это было фейлом.

В итоге пришлось брать кисточку. Результат был чуть лучше. Однако, поролон создавал неровность и смотрелось всё очень грустно. Решено было его ободрать.

В общем, обдирал скальпелем и корщёткой. Дёшево и сердито. Разумеется, всё клеилось уже лучше. Но неидеально — это сказывалось на том, что части материала, находящиеся под натягом, отклеивались. Приходилось идти на разные ухищрения. И только сделав три двери, на четвёртой я перешёл на химичискую очистку — растворитель В-646 и от поролона ни следа. Как же жаль, что я в начале до этого не додумался (пробовал ацетон, но результата почти не было).

В процессе приклеивания тоже было много вопросов, ответы на которые я получал только методом проб и ошибок. Первым вопросом было, а сколько клея нужно, чтобы было достаточно, но чтобы он не высох слишком рано. В итоге получалась неприятная вещь — клей проступал через перфорацию.

Сначала ужас, что же делать. Поначалу оттиралось Уайт-спиритом, потом я понял, что можно не париться и оттереть тупо пальцем, скатав клей в шарик, и вообще без следов. Но всё равно, отмерять нужное количество клея я научился на третьей и четвёртой обшивках.

Другим вопросом было, как начинать клеить, чтобы без складок можно было растягивать материал на сложную поверхность. С каждой обшивкой я пробовал разные варианты, и идеальным вышел только последний. А идеально качественно проклеить «дно», то есть самую углублённую полоску, а от неё уже плясать на углы, а затем к краям. И именно отсутствие натяга в «дне» было сделано только на последней водительской обшивке, на остальных именно это место постоянно отклеивалось и приходилось подклеивать по-новой и иначе изголяться.

Затем наступал момент, когда нужно натянуть самый рельефный участок. Поначалу я пытался натягивать его фрагментами. Из-за этого выходило не совсем то, что я хотел — совсем неравномерный рисунок из-за неравномерного растяжения. Начиная со второй обшивки я взял гибкую линейку, натягивал сразу обеими руками, фиксировал всеми пальцами, которыми мог, а чтобы всё приклеилось, проводил от центра к краю той самой линейкой, продавливая края в углубления по периметру, и держал минуту. Материал натягивается равномерно, сразу загибается и хорошо держится.

Вначале, когда не получалось нормально загнуть, я просто пользовался обрезками для уплотнения в проблемных местах по контуру. Начиная со второй обшивки я решил проблему проще — правильным и равномерным натягом, а если слишком много обрезал (так, что уже не загнуть), просто отклеивал пару сантиметров и переклеивал с чуть большим натягом — на глаз практически не заметно, а лишних 2мм материала получить легко.

В следующих обивках я уже почувствовал себя увереннее — пока с одной стороны клей сохнет, с другой стороны я только его наношу. Когда этот сохнет — с первой стороны уже подрезаю края и загибаю внутрь. Получился довольно производительный конвейер.

Последний штрих — прорезание отверстий под ручки и кнопки стеклоподъёмников. Канцелярский нож и 2 минуты времени.

Начал я с задних дверей, потом была передняя пассажирская, и только после — водительская. Конечно, набравшись опыта, я от и до делал работу спокойно и уверенно, уже на удивление нигде не накосячив. И клей не подтекал и ничего от натяга не отклеивалось, всё ровно и красиво.

Ну, установку на автомобиль, думаю, смысла описывать нет. После, осмотрев результат, я пришёл к мысли, что всё-таки доработка этому решению в будущем потребуется: на одной из обшивок всё-таки маленький кусочек отклеился, да и загнуто всё не стопроцентно аккуратно. Сейчас холодно (даже снимать/ставить), так что при потеплении планирую исправить свои косяки (в худшем случае у меня даже есть материал на переклеивание) и завершить внешний вид, скрыв углубления неброским и небольшим молдингом по периметру или иным способом.

Результат, как он выглядит в салоне, можно посмотреть в соответствующей записи, а эта запись окончена; благодарю осиливших её до конца. Не бойтесь начинать чего-то новое, это всегда интересно.

Добавлено почти через год:

То, как я сделал обшивки, оказалось не самым лучшим вариантом и надо всеми четырьмя обшивками в течение почти года пришлось провести работу над ошибками. Главной проблемой оказался, очевидно, не смытый на первых порах поролон — от него вставки начали отклеиваться уже через пару месяцев. Сначала я пытался подклеивать суперклеем через перфорацию, от чего на одной двери пришлось переделать всё полностью сначала ибо результат вышел ещё хуже.

Выбор обшивки

В качестве заменителя стандартных вставок на дверях можно использовать:

• натуральную кожу. Обшивка будет добротно выглядеть и долго служить, но стоимость материала нельзя назвать демократичной. Именно натуральную кожу лучше использовать, если предполагается обшивка салона автомобиля своими руками;
• кожзаменитель (дермантин) – уступает в качестве, но стоит значительно дешевле натуральной кожи. Более чем разумный вариант для отделки дверей;
• экокожу. Материал является качественным заменителем натуральной кожи. Состав в себя включает хлопок, искусственные материалы на основе целлюлозы, синтетические полимеры и натуральную кожу. Обладает отличной эластичностью, стойкостью к перепадам температур и механическим воздействиям;
• велюр. Материал хорошо подходит для обшивки дверей, используется для обшивки салона автомобиля, реже для потолка;
• алькантару. Качественные образцы не будут стоить дешево, но аналог от бюджетного производителя можно найти по вполне приемлемой цене. Разумеется, материал от именитых производителей более качественный и проще в оклейке, но и бюджетный вариант способен подарить приятные тактильные ощущения;
• искусственную замшевую ткань. Текстиль состоит из полиэстера на хлопковой основе. Бархатистый и мягкий на ощупь;
• специальную ткань, с помощью которой обычно производится замена обшивки потолка автомобиля. Материал должен быть плотным, если предполагается обшивка мест под локти, а не только декоративных вставок. Цены на потолочную ткань вполне приемлемы.

Материал, инструменты

Количество необходимого для обшивки материала можно рассчитать самостоятельно. Указать мы эти цифры не можем, так как все зависит от размеров вставки, а также площади изгибов. Для примерного расчета можете использовать линейку и формулы вычисления площади геометрических фигур. Цена на ткань устанавливается за погонный метр.

Обшивать карты можно с помощью клея, использующегося для перетяжки потолка своими руками. При соблюдении технологии у вас гарантированно не возникнет проблем с GTA Boterm или универсальным клеем «88». Если вам не удастся купить эти клеевые составы, можете использовать Клей Момент-1 или Клей Kaiflex K414. Для оклейки всех дверных карт среднестатистического легкового авто вам достаточно будет одной банки объемом 1 л/0.8 кг. Для нанесения клея потребуется кисточка. Перед оклейкой поверхность желательно обезжирить. Для этого достаточно протереть ремонтную зону смоченной в растворителе бумажной салфеткой.

При работе со светлыми тонами лучше всего использовать тряпичные перчатки. Натуральная кожа и кожзаменитель в этом плане имеют преимущества, так как оставленные загрязнения можно сразу легко удалить.

Вам обязательно потребуется стандартный набор для сборки-разборки дверных карт вашего авто. Обычно для этого хватает крестовой отвертки средних размеров. Чтобы не повредить обшивку, для снятия карт после откручивания винтовых соединений можно использовать набор из пластиковых элементов для демонтажа панелей салона машины. Также вам потребуется канцелярский нож и ножницы для подгонки ткани. Необходимость специализированного инструмента может возникнуть на этапе отсоединения тканьевых вставок от пластикового короба дверных карт.

Варианты

Есть несколько вариантов заменить дверную обшивку. Каждый из них имеет свои особенности, преимущества и, конечно же, итоговый внешний вид.

• Люкс 1 и Люкс 2. Это готовые к установке карты, предназначенные именно для отечественной десятки. В зависимости от исполнения, эти дверные карты бывают полностью пластиковыми или со вставками из достаточно неплохой по качеству ткани.
• Европанели. Почему-то в Интернет-магазинах такие изделия называют обивкой для дверей Люкс 2, хотя это немного не так на самом деле. Вне зависимости от названия, данная обшивка выглядит великолепно. Но имеет серьезный недостаток — высокая стоимость.
• Своими руками. Самый бюджетный вариант замены обивки для дверей. Если грамотно и последовательно подойти к данному вопросу, вы вполне легко сможете справиться с задачей без посторонней помощи. Именно о них сегодня расскажем более детально.

Замена обшивки своими руками

Поэтапное описание процесса:

• снятие дверных карт. Алгоритм демонтажа вы сможете найти в руководстве по обслуживанию и эксплуатации либо на профильных форумах и автоблогах;
• отсоединение вставки от пластикового короба. На старых авто встречается метод крепления с помощью металлических заклепок. Их придется высверливать шуруповертом. В современных авто чаще всего применяется метод спаивания пластикового каркаса вставки и короба дверной карты. Места спаивания могут быть выполнены в форме заклепок. Для отсоединения деталей достаточно отрезать места спаивания. Для сборки потребуется паяльник (дополнительно в места крепления можно впаять небольшие куски латунной сеточки). Повторно скрепить элементы можно и с помощью коротких саморезов;
• вам необходимо снять старую обшивку и хорошо очистить поверхность от старого клея и остатков ткани. Для этого подойдет наждачная бумага Р120;
• очистите поверхность щеткой после шлифовки, а затем обезжирьте. Протрите поверхность слегка смоченной в обезжиривателе салфеткой;
• чтобы уменьшить количество отходов, вырезайте заготовку, используя старый материал в качестве лекала. Всегда оставляйте несколько сантиметров запаса;
• смажьте поверхность тонким слоем клея, а затем оставьте карты на 10-15 минут (температура – не менее 20ºС);
• наносите второй слой клея, постепенно прикладывая и разглаживая ткань. Клея не должно быть слишком много, так как он может пропитаться сквозь ткань, испортив внешний вид. Разглаживать материал лучше поэтапно, начиная с одной стороны;
• Для полимеризации клея необходимо 24 часа. После высыхания обрежьте излишки материи, которые мешают сборке дверной карты, а также проемы под ручки. На этом самостоятельная отделка может считаться завершенной.

Варианты тюнинга

Теперь вы знаете, как поменять обшивку на двери авто. Но что, если вы хотите выделить свой салон? Один из вариантов тюнинга дверных карт – рельефные ромбы. Для создания объема под материал обшивки необходимо приклеить плотный поролон толщиной не менее 5 мм. Универсальный флизелин на клеевой основе можно приобрести в магазине швейной фурнитуры. Клеится материал на обратную сторону вставки с помощью утюга. Для создания ромбов после склейки «бутерброда» необходимо обшить вставку на швейной машинке. Флизелин позволяет нитке стянуть тканьевую обшивку и придать поверхности объем. Не стоит наклеивать его в местах изгибов, так как после прошивки поролоновая вставка сморщится.

Двер­ная кар­та (такое назва­ние пошло от бри­тан­ско­го англий­ско­го “door card”) или двер­ная панель явля­ет­ся встав­кой две­ри, кото­рая закры­ва­ет её внут­рен­ние ком­по­нен­ты. На ста­рых маши­нах пане­ли дела­лись из плот­но­го кар­то­на с обшив­кой из мате­рии, искус­ствен­ной или нату­раль­ной кожи. Двер­ные пане­ли внут­рен­ней обшив­ки на совре­мен­ных авто­мо­би­лях изго­тав­ли­ва­ют­ся из фор­мо­ван­но­го пла­сти­ка и могут вклю­чать встав­ки из мате­рии. Такой спо­соб изго­тов­ле­ния поз­во­ля­ет делать объ­ём­ные трёх­мер­ные пане­ли любо­го дизай­на.

Перетяжка дверей кож. заменителем

Всем привет! На всякий случай, опишу свою ситуацию с обвисшими тряпками на дверях, вдруг кому нибудь пригодится. Достал меня однажды вот такой вид дверей:

Начал изучать вопрос, как от этого можно избавиться. Вариантов оказалось не много, кроме как отдать в ателье и перетянуть или купить готовые дверные карты с разборки. В принципе и этих двух вариантов достаточно для счастья, НО руки чесались до слез и не только у меня, но и у моего друга и коллеги по работе (в одном лице). Не долго думая, съездил на КАШИРСКИЙ ДВОР, купил кож.зама автомобильного по 800р. за погонный метр (1мх1,4м) взял с запасом 2 метра. В придачу продавец впарил мне банку вот такого клея:

В дальнейшем стало понятно, что этот клей подошел для этих работ как нельзя лучше об этом напишу позже. И так, начали процесс: Сняли с задней двери обшивку для экспериментов. Как все наверное знают, что карты к обшивке дверей впаяны, пришлось их выкусывать бокорезами:

Следует заметить, что процесс трудоемкий, т.к. обкусывать их нужно аккуратно, не повредив посадочные места. Далее, снимаем старую обшивку. Тут есть 2 варианта: 1. пропитываем поверхность растворителем (не уайтспиритом, слишком слабый) подойдет 646 или 650й, ждем 15-20минут пока все это дело раскиснет и без особого труда все очищаем. 2. можно греть промышленным феном:

но первый вариант нам понравился больше, не смотря на запах, т.к. получается быстрее и менее трудоемко. Затем все обязательно обезжириваем, протираем (сушим) чистой тряпкой. После чего можно наносить клей, мы наносили его кисточкой (следует учесть, что кисточку нужно оставлять в банке с клеем, т.к. она быстро засыхает и приходит в негодность) и затем отставляем все это дело в сторону, клею необходимо 15-20 минут подсохнуть (только нужно быть аккуратным, чтоб на клей не попало ничего постороннего).

Вырезаем из кож.зама кусок по размеру старой обшивки ( прямоугольный ) с запасами по краям 10-15 см обязательно! Тоже пачкаем его клеем, равномерно пропитывая и оставляем просушиться.

Важно, что на кож.заме клей сохнет не много быстрее. Таким образом через 15-20 минут мы получаем уже 2 готовые поверхности

Теперь наступает самый ответственный момент, где без помощи верного друга, с руками из правильного места, не обойтись. Начинаем склеивать поверхности. Тут процесс описать очень сложно. Постараюсь нарисовать некую схему очередности:

Сначала приклеиваем поверхности в области №1, затем немного в натяжку разглаживаем к области №2 и затем растягиваем края в стороны №3,4,5. В общем тут бояться не стоит, можно первый раз проэксперементировать и если не получиться повторить все с начала

Важно заметить, что 1л клея хватает впритык, так что лучше сразу купить 2 банки. Вот и нам не хватило и я купил в автомагазине балончик клея с распылителем, о чем позже сильно пожалели

Т.к. годятся спреи только для плоских поверхностей и натяжку отказывается держать и если нужно немного поддеть, чтоб расправить морщинку или разгладить, то он отдирается с поверхности тряпичной подложки и отказывается потом приклеиваться повторно. Чего не скажешь о клее который наносили кисточкой, его хоть 10 раз поддевай он клеится после этого намертво. Будем считать, что все получилось. хоть и со 2го раза. Обрезаем края, оставляем кантик до самых крепежных отверстий (примерно 7мм) не меньше:

Теперь нам нужно вставить на место карту и как нибудь ее закрепить. Тут нам пригодился термоклей:

Процедуру следует выполнять вдвоем, т.к. клей остывает и схватывается не сразу а примерно 30-60 секунд, а в это время нужно плотно прихимать поверхности друг к другу, чтоб в дальнейшем в салоне ничего не дребезжало и не скрипело.

Материал для перетяжки дверных карт

Выбор мате­ри­а­ла для обшив­ки может казать­ся доста­точ­но про­стым реше­ни­ем. Вы выби­ра­е­те цвет и мате­рию, кото­рая вам нра­вит­ся. Одна­ко, если Вы хоти­те, что­бы ваша обшив­ка была дол­го­веч­ной и надёж­ной, то выбор дешё­во­го оби­воч­но­го мате­ри­а­ла будет не луч­шим реше­ни­ем. Поэто­му не делай­те выбор, осно­вы­ва­ясь толь­ко на цве­те и рисун­ке мате­ри­а­ла. Каче­ство и проч­ность долж­ны быть реша­ю­щи­ми фак­то­ра­ми.

p, blockquote 10,0,1,0,0 —>

Мож­но исполь­зо­вать любой мате­ри­ал, но он дол­жен быть рас­тя­жи­мым, доста­точ­но тол­стым и изно­со­стой­ким. Не рас­тя­жи­мый мате­ри­ал будет очень слож­но раз­гла­дить по всем кон­ту­рам пане­ли.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Мате­ри­ал дол­жен иметь доста­точ­ную тол­щи­ну, что­бы неров­но­сти не отпе­ча­ты­ва­лись и не про­све­чи­ва­ли. Если хоти­те исполь­зо­вать тон­кий мате­ри­ал, то Вам пона­до­бит­ся мяг­кая под­лож­ка.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Мате­ри­ал, спе­ци­аль­но пред­на­зна­чен­ный для обшив­ки сало­на обыч­но тол­ще и более изно­со­стой­кий. Мате­рия для одеж­ды дешев­ле, тонь­ше и с ней немно­го лег­че рабо­тать.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Для пере­тяж­ки двер­ных карт может исполь­зо­вать­ся тер­мо­ко­жа. Так как панель две­ри име­ет слож­ную фор­му, поэто­му мате­ри­ал дол­жен быть спо­со­бен рас­тя­ги­вать­ся в раз­ных направ­ле­ни­ях. Тер­мо­ко­жа име­ет такое свой­ство. Это искус­ствен­ная кожа, кото­рая уста­нав­ли­ва­ет­ся с исполь­зо­ва­ни­ем фена. Про­из­во­ди­те­ли дают реко­мен­да­ции для пра­виль­ной уста­нов­ки это­го мате­ри­а­ла. Ещё про мате­ри­а­лы для пере­тяж­ки сало­на може­те про­чи­тать в ста­тье “пере­тяж­ка сиде­ний сво­и­ми рука­ми”.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Необходимый инструмент и жидкости

При подготовке к перетяжке дверной карты важно заранее подготовиться, чтобы не отвлекаться от работы на посторонние вещи.

Для выполнения работ потребуется:

1. Клей. Лучше использовать распыляемый вариант в баллончике и с термической стойкостью. Такое изделие легко купить в специализированном магазине. При выборе важно учесть используемый материал. Так, для кожаных изделий (натуральных, искусственных) подойдет 888 Ultra Blue. Еще один вариант — спрей 3M Super
2. Щетка или бумага для шлифовки (Р100). Потребуется для очистки старой дверной карты от разрушившегося материала.
3. Острый нож (строительный, канцелярский) с набором новых лезвий.
4. Изопропиловый спирт. В качестве альтернативы допускается применение другого обезжириваетеля.
5. Ножницы (должны быть острыми).
6. Пистолет для клея и сам клеящий состав (при отсутствии клея в баллончике). Многие используют клей «Момент универсальный Классик» в банке нанося его кисточкой.
7. Инструмент для демонтажа внутренней панели. Если такой отсутствует, можно использовать обычную отвертку.
8. Ручка или карандаш для создания макета.
9. Фен (лучше строительный). Необходим в случае применения натуральной или искусственной кожи.
10. Валик. Потребуется для разглаживания материи.
11. Новые клипсы. Во время демонтажа старые крепления могут сломаться, поэтому нужно запастись новыми изделиями.

Указанного инструмента, как правило, достаточно. В некоторых случаях может потребоваться швейная машинка, но тогда не обойтись без опыта работы или привлечения специалистов.

Мягкая подложка

Мяг­кая под­лож­ка при пере­тяж­ки сало­на исполь­зу­ет­ся для при­да­ния объ­ё­ма тон­кой мате­рии. Она ниве­ли­ру­ет неров­но­сти осно­вы, на кото­рую при­кле­и­ва­ет­ся ткань.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Для пере­тяж­ки двер­ных карт чаще все­го исполь­зу­ют поро­лон 3 ‑6 мм. Тол­щи­на мяг­кой под­лож­ки зави­сит от ваше­го пред­по­чте­ния. В боль­шин­стве слу­ча­ев исполь­зу­ет­ся поро­лон не тол­ще 6 мм.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Такой поро­лон может иметь три­ко­таж­ную под­лож­ку, кото­рая пред­на­зна­че­на для удер­жи­ва­ния нити при про­шив­ки от про­хож­де­ния сквозь поро­лон.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Мяг­кую под­лож­ку нуж­но выре­зать так, что­бы она была вро­вень с кра­я­ми или быть отре­за­на при­мер­но на 1 мм коро­че, что­бы полу­чил­ся более ост­рый край. Её луч­ше не заво­ра­чи­вать за обрат­ную сто­ро­ну встав­ки, ина­че она создаст слиш­ком боль­шой объ­ём на кра­ях.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Поро­лон име­ет две базо­вых харак­те­ри­сти­ки – плот­ность и твёр­дость. Луч­ше исполь­зо­вать поро­лон высо­кой плот­но­сти с закры­ты­ми ячей­ка­ми. Плот­ность вли­я­ет на изно­со­стой­кость поро­ло­на. Чем выше плот­ность, тем луч­ше поро­лон сохра­нит свои ори­ги­наль­ные свой­ства и фор­му.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Снятие и разбор двери

Для пере­тяж­ки двер­ных карт их нуж­но снять. Даже если нет необ­хо­ди­мо­сти сни­мать встав­ку пане­ли (ино­гда мож­но обой­тись без сня­тия), луч­ше демон­ти­ро­вать внут­рен­нюю панель с две­ри.

p, blockquote 21,1,0,0,0 —>

Двер­ные пане­ли раз­ных авто­мо­би­лей могут сни­мать­ся по-раз­но­му, поэто­му луч­ше пред­ва­ри­тель­но изу­чить инфор­ма­цию о демон­та­же пане­ли кон­крет­ной моде­ли авто­мо­би­ля. Основ­ной прин­цип креп­ле­ния, в боль­шин­стве слу­ча­ев, оди­на­ко­вый. Верх­няя часть пане­ли две­ри, кото­рая каса­ет­ся стек­ла, наде­ва­ет­ся на кар­кас две­ри, осталь­ная часть пане­ли две­ри дер­жит­ся на клип­сах, кото­рые встав­ля­ют­ся при­ло­же­ни­ем неболь­шо­го дав­ле­ния. Двер­ная кар­ты допол­ни­тель­но могут быть при­кру­че­ны само­ре­за­ми или бол­та­ми по низу и к руч­ке. Нуж­но выкру­тить само­ре­зы, отсо­еди­нить клип­сы, после чего под­нять панель вверх.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

Встав­ка может быть при­креп­ле­на при помо­щи рас­плав­лен­ных пла­сти­ко­вых стерж­ней, кото­рые обра­зу­ют «гри­бок». Этот гри­бок мож­но сто­чить при помо­щи инстру­мен­та (dremmel) или дре­ли со спе­ци­аль­ной шли­фо­валь­ной насад­кой. Мож­но так­же исполь­зо­вать нож со смен­ны­ми лез­ви­я­ми.

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

Пла­сти­ко­вые клёп­ки или наплав­ки, кото­рые кре­пят встав­ку к основ­ной пане­ли, мож­но сре­зать ост­рым лез­ви­ем.
После того, как все креп­ле­ния были сошли­фо­ва­ны или сре­за­ны, встав­ка долж­на отсо­еди­нить­ся с неболь­шим уси­ли­ем.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

Как устраняются основные дефекты дверей автомобиля

Коррозионное повреждение. Одно из самых распространенных и неизбежных последствий при недостаточном принятии антикоррозионных мер в процессе эксплуатации машины.

Ремонт своими силами потребует наличия следующих инструментов:

• измерительного: линейки, рулетки, штангенциркуля;
• отрезного: ручных ножниц по металлу, болгарки, виброножниц;
• листогибочного — в виде специальной оснастки для выполнения загибов на листовых деталях. Они будут монтироваться в нижней части дверной конструкции;

Профессиональный набор инструментов для ремонта авто

• сварочного аппарата для полуавтоматической сварки в среде углекислого газа. Это лучший вариант, так как нужно будет сваривать тонколистовой металл;
• для зачистки: специальных щеток, насадок, абразивных зачистных кругов для болгарки, наждачной шкурки различной зернистости;
• малярного — шпателей для нанесения шпаклевки, набора покрасочного пневмоинструмента (краскопульт, компрессор, шланги). Желательно иметь приспособления для осуществления подогрева свежеокрашенных поверхностей автомобиля. Это обеспечит необходимый режим высыхания нанесенной краски;
• полировального — комплекта для полировки и придания изделию соответствующего товарного вида;
• слесарного: тисков, молотков, верстака, зажимов, струбцин.

Необходимые материалы для ремонта авто — это листовое железо для вырезки из него деталей требуемой конфигурации. В лучшем варианте это должна быть бывшая в употреблении дверь такого же автомобиля. Из ее пригодных частей будут вырезаны элементы соответствующей толщины для последующего использования. Сварочная проволока требуемой толщины и марки. Грунтовка, краска — на ваш выбор.

Процесс перетяжки

Уда­ле­ние ста­рой обшив­ки

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

Для уда­ле­ния ста­рой обшив­ки под­день­те мате­рию и потя­ни­те. Если всё делать акку­рат­но и мед­лен­но, то мож­но отде­лить мате­рию, оста­вив ори­ги­наль­ный поро­лон на обшив­ке, не повре­ждён­ным. Если снять мате­рию быст­ро, то может остать­ся поро­лон, кото­рый надо будет уби­рать допол­ни­тель­но. Акку­рат­но отде­ли­те от встав­ки двер­ной пане­ли мате­рию с поро­ло­ном. Исполь­зуй­те про­во­лоч­ную щёт­ку или шли­фо­валь­ную бума­гу P100 для уда­ле­ния остат­ков поро­ло­на. Шли­фо­валь­ная бума­га создаст цара­пи­ны, за кото­рые новый клей будет луч­ше дер­жать­ся. Так­же может помочь фен, что­бы остат­ки лег­че отде­ли­лись. Когда весь состав сой­дёт, исполь­зуй­те тряп­ку и изо­про­пи­ло­вый спирт для про­тир­ки.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Выре­за­ние ново­го мате­ри­а­ла

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

• Исполь­зуй­те ста­рую мате­рию, что­бы очер­тить и выре­зать нуж­ное коли­че­ство новой мате­рии. Поло­жи­те новый мате­ри­ал лице­вой сто­ро­ной вниз, поме­сти­те ста­рую встав­ку поверх мате­рии, раз­ров­няй­те и обрежь­те по краю нож­ни­ца­ми, оста­вив 2–3 см запа­са. Здесь не тре­бу­ет­ся высо­кой точ­но­сти. Излиш­ний мате­ри­ал мож­но будет потя­нуть и завер­нуть назад, что­бы изба­вить­ся от воз­ни­ка­ю­щих мор­щин.