Мотоцикл требует достаточно частого обслуживания — чтобы его трансмиссия служила долго и не создавала проблем, стоит периодически чистить и смазывать цепь, а также менять её приблизительно раз в 10–15 тысяч километров. Замена цепи на мотоцикле считается достаточно сложной операцией, и многие эксперты рекомендуют обращаться с такой проблемой на специализированную СТО. Однако вы можете поменять цепь самостоятельно, сэкономив немало денег. Такая работа не требует особых технических навыков, но в ней есть множество нюансов. Соблюдая приведённые в статье рекомендации, вы сможете добиться надёжности и долговечности трансмиссии вашего мотоцикла.
Инструменты
Для работы с цепью понадобится достаточно обширный список инструментов. Важнейшим средством труда в этом случае будет специальный клепальщик цепи — такие приспособления выпускаются многими компаниями, поэтому найти его будет относительно несложно. Стоимость инструмента варьируется в пределах 1000–5000 рублей в зависимости от производителя и используемой марки стали. От некоторых мастеров с опытом приходится слышать, что клепальщик успешно заменяется молотком, зубилом и керном. Такая точка зрения полностью ошибочна — добиться с их помощью надёжного соединения цепи не удастся, и, вероятнее всего, вскоре она разорвётся.
Кроме того, замена звёзд и цепи потребует следующих инструментов:
- Динамометрический ключ с удобной рукояткой;
- Набор ключей и головок;
- Компактная болгарка с алмазным диском по металлу;
- Консистентная смазка, а также средство для очистки и масло для цепи.
Подбором качественных инструментов лучше не пренебрегать, поскольку будет очень неприятно, если в процессе работы в руках сломается ключ и мотоцикл останется наполовину разобранным. Помните, что замену цепи придётся выполнять регулярно, поэтому стоит один раз приобрести качественный набор и впоследствии пользоваться им в течение нескольких лет.
Демонтаж
Вначале необходимо снять кожух цепи и открутить все болты, удерживающие крышку ведущей звезды. Сняв пластиковые кожухи, наживите все крепления на их изначальные места, чтобы исключить их потерю. Под крышкой звезды всегда находится немалое количество грязи — её лучше вымыть, воспользовавшись специальным спреем. После этого промойте узел водой и аккуратно вытрите остатки жидкости неабразивной тряпочкой.
Если в повестке дня имеется замена звёзд, нужно ослабить их крепления, открутив соответствующие болты. Здесь вам потребуется помощь, поскольку доступ к болтам звезды заднего колеса обычно закрыт маятником и мотоцикл приходится двигать вперёд-назад. Теперь остаётся только ослабить гайку задней оси — однако никакие крепления пока полностью снимать не нужно! Мотоцикл устанавливается на центральную подножку либо подкат, после чего нужно окончательно открутить гайку задней оси и снять колесо. Выполнив эту операцию, начинайте снимать звёзды, полностью выкручивая болты, фиксирующие их.
Чтобы существенно облегчить процедуру установки новой цепи, стоит разрезать имеющийся передаточный механизм. В некоторых моделях мотоциклов имеется специальное приспособление, называемое брейкером (Chain Breaker) — достаточно опустить его на цепь и зажать, чтобы выбить из неё штифт. Если оно отсутствует, цепь можно расклепать пробойником, входящим в набор для клёпки. Однако опытные механики говорят, что такой инструмент слишком легко ломается, и советуют вначале спилить головки штифта болгаркой. После этого разорвать звено будет очень легко — если же у вас отсутствуют все вышеперечисленные инструменты, цепь можно распилить ножовкой, хотя такая работа отнимет немало времени.
Если вас интересует, как поменять цепь с помощью специального инструмента, то вам следует знать, что совершать сложных действий не придётся. В прижимной механизм клепальщика устанавливается втулка для резки цепи, после чего она совмещается со штифтом с надпиленной головкой. Прижимной болт заворачивается заранее подготовленным динамометрическим ключом с усилием 10–12 Нм. Остаётся только вставить пробойник и вворачивать его до тех пор, пока штифт не выпадет и цепь не разорвётся.
Как правильно заменить цепь на импортном мотоцикле.
Всем хорош импортный мотоцикл: скоростью, качеством деталей, опрятным видом (без подтёков масла) и несомненно мощностью. И именно его мощность и является главным виновником быстрого износа таких деталей как цепь и звёздочки, особенно если водитель любитель резких стартов со светофоров. И если с заменой звёздочек у многих байкеров проблем не возникает, то как правильно заменить цепь (Х-ринг) импортного мотоцикла, многие не знают.На любом мотоцикле, наступает момент, когда нужно заменить вытянутую цепь, а то и изношенные звёздочки. Когда нужно менять цепь или звёздочки на импортном мотоцикле, советую подробно узнать, прочитав вот эту статью.
Современные цепи импортных мотоциклов, имеют на каждом звене специальные уплотнения (Х-ринг), которые при неправильной запрессовке могут быть повреждены. Да и сама запрессовка должна быть правильной и надёжной, ведь скорости и обороты на таких аппаратах близки к самолётным. Здесь, опыт приобретённый при замене цепи на отечественном мотоцикле не поможет, так как я уже говорил и скорости разные и мощности, и сама конструкция цепи.
Ехать в мото-сервис многим байкерам просто не куда, так как самих сервисов по обслуживанию мотоциклов в некрупных городах попросту нет. Как правильно поменять фирменную цепь на мощном мотоцикле иномарке своими руками, мы и разберёмся в этой статье.
НАБОР ИНСТРУМЕНТА: 1 — коробка; 2 — упоры боковых пластин для разных цепей; 3 — стержень для запрессовки и расклёпывания цепей (вставляется в болт струбцины); 4 — пластина ограничитель (которая используется при сборке некоторых цепей); 5 — сама струбцина; 6 — винт струбцины; 7 — ручка струбцины.
Многие зарубежные компании, выпускают достаточно качественные цепи. А фирма EK Chain, (о цепях фирмы и о самой фирме подробно можно почитать вот здесь), и которая хорошо известна своими качественными цепями, и которая первой в мире придумала цепи О-ринг и Х-ринг, выпускает помимо цепей, ещё и качественный набор для их правильной замены. С помощью этого набора, можно очень легко, а самое главное качественно заменить цепь на иномарке в домашних условиях.
Кроме того эта фирма предлагает замки для цепей всех трёх видов, которые мы рассмотрим подробнее чуть ниже. Купить такой набор можно только в крупных городах (в мелких я не встречал), но байкерам в глубинке, могу посоветовать второй способ приобретения — сделать покупку в интернет магазине, которых сейчас тьма в интернете, и товар придёт к вам на почту.
Ну а самым рукастым мастерам, которые категорически ничего не покупают, а всё делают своими руками, для таких творческих людей я предлагаю третий способ приобретения, и публикую чертёж, с помощью которого легко сделать приспособу для выпрессовки самому. А чтобы не мучиться при изготовлении этого самодельного инструмента с болгаркой, советую заказать скобу приспособления знакомому фрезеровщику, а для изготовления болта (выше на чертеже), обратиться к знакомому токарю.
Естественно у людей, привыкших делать всё своими руками, всегда имеется на примете хорошие и токарь и фрезеровщик. Так же вам необходимо будет изготовить упор 2 (смотрим фото «Набор инструмента для сборки цепи» чуть выше) боковых пластин для цепи, и размеры не публикую, так как для разных цепей они разные. И ещё надо будет выточить стержень 3 для распрессовки и расклёпывания цепей, который вставляется в отверстие диаметром 6 мм болта скобы (струбцины). Конец стержня надо будет закалить. Ну и ручку для струбцины (скобы) можно сделать из подходящей по диаметру шпильки или болта.
С инструментом разобрались, идём дальше. А дальше давайте рассмотрим какие бывают замки для цепей. Это важно, так как например цепи с пружинным замком 5 (см. фото чуть ниже), которые очень известны владельцам
ЗАМОК ЦЕПИ ДЛЯ МАЛОМОЩНОЙ ТЕХНИКИ: 1 — резиновые уплотнители Х-ринг; 2 — дистанционные пластины (предотвращают пережим колечек Х-ринг); 3 — пластина цепи; 4 — пластина цепи с осями; 5 — пружинный замок.
маломощной отечественной техники, можно ставить на импортные мотоциклы только маломощные, с рабочим объёмом двигателя не более 250 кубиков. Так же нужно знать, что цепи разных или одинаковых типоразмеров, могут сильно отличаться по прочности на разрыв. А какую цепь, и с какой прочностью на разрыв вам нужно купить (она указывается на упаковке с цепью) обязательно узнайте в мануале своего мотоцикла. К тому же учтите при покупке звёздочек и цепей, страну изготовления вашего мотоцикла, так как у американских и европейских мотоциклов, передаточное отношение цепной передачи отличается (в 99% случаев), впрочем как и крепёжные детали (болты, гайки).
при сборке пружинного замка, пружинную пластину устанавливаем только походу движения цепи (показано стрелкой)- это важно.
ЗАМКИ ЦЕПЕЙ ДЛЯ БОЛЕЕ СОЛИДНЫХ КУБАТУР: 1 — резиновые уплотнительные кольца Х-ринг; 3 — пластина цепи; 4 — пластина цепи с осями; 6 — гайки для обжима замка.
Остальные два замка предназначены для более мощных мотоциклов, но немного различаются по способу запрессовки. Один из них с стержнями, которые надо будет развальцевать струбциной, а второй самозапрессовывающийся с помощью специальных гаек (смотрите фото слева). Какой более предпочтительней из этих двух, выбирать вам, но если кого то интересует моё личное мнение, то я считаю более надёжным не вариант с гайками (самозапрессовывающийся), а тот который с надёжно развальцованными стержнями. Он немного тяжелее при монтаже, зато более надёжен. Но это всего лишь моё мнение. Цепи (качественных фирм) и с самозапрессовывающимся замком ходят долго и без проблем.
Теперь остаётся немного описать сам процесс замены цепи. Стержни старой цепи перед распрессовкой желательно сточить болгаркой, тогда они очень легко выпрессуются. Далее сняв старую цепь и уложив (протянув) на звёздочки новую, перед сборкой любого замка, очень советую смазать все его детали (обычно пакетик со специальной смазкой, имеется в комплекте солидных фирм).
Смазать нужно сначала две оси у пластины, а затем надеть резиновые колечки на оси и тоже их смазать. Далее вставляем оси во втулки звеньев цепи и опять же смазываем выступающие части осей. Теперь на выступающие части осей одеваем ещё по резиновому колечку и смазываем колечки. И только теперь одеваем пластину 3 и после этого прессуем собранный замок.
распрессовка цепи
1 — уплотнительное резиновое колечко; 2 — боковые пластины; 3 — оси.
Плотно одеть или насадить боковую пластину 3 цепи поможет струбцина (здесь так же можно использовать упоры 2 для боковых пластин — показанные на фото набор инструмента), но сжимать сильно не следует, пока не вставите между пластиной и звеньями цепи специальные дистанционные пластины 2. Эти пластины (они идут в комплекте цепи) не дадут вам пережать струбциной больше чем надо и испортить (сплющить) резиновые уплотнительные колечки.
Используем струбцину и упоры боковых пластин.
вставляем дистанционные пластины и закручиваем гайки
При запрессовке самозапрессовывающегося замка (с гайками) струбцина может не понадобиться, так как пластину обжимаем гайками (крутим по очереди каждую гайку по пол оборота). Но и в этом случае обязательно используем дистанционные пластины, и крутим гайки, пока они не обожмут пластину, но без фанатизма, так чтобы потом можно было без проблем вытащить дистанционные пластины.
После закручивания гаек (используем накидной ключик на 8), их откручиваем назад и уже не нужные выступающие концы осей обламываем с помощью плоскогубцев. После этого остаётся вставить резиновые колечки (они имеются в комплекте только такого замка) в канавки на кончиках осей (на фото показаны красной стрелкой).
для расплющивания кончика оси, используем закалённый конус (показан стрелкой)
Как должны выглядеть правильно, запрессованные замки цепи мощного импортного мотоцикла, смотрите на последнем фото (замки обоих типов выделены красными овалами). Вот вроде бы и всё. Поменяв цепь, вы теперь можете не переживать, что она порвётся на скорости при резкой подаче газа, а значит можно использовать весь потенциал мощности, заложенный в ваш аппарат, и наслаждаться от его резкого ускорения. Ну ещё и от того, что всю работу проделали именно вы своими руками. Удачи на дорогах!
Так выглядят правильно запрессованные замки после сборки
Если эта статья вам полезна, то пожалуйста поделитесь ей в соц. сетях, нажав кнопки ниже. Спасибо.
Нравится
Установка
Если вы собрались менять звёзды, без резки цепи можно обойтись, поскольку вам всё равно придётся устанавливать новый передаточный механизм вручную. Однако при их сохранении эта операция может существенно уменьшить трудоёмкость работы. Если вы приобрели новую цепь аналогичного производителя, достаточно просто соединить её со старой, чтобы добиться требуемого результата. В противном случае можно использовать прочную синтетическую нить либо проволоку. Полученную длинную цепь нужно натянуть на звёзды, постепенно проворачивая их.
Чтобы понять, как заменить цепь таким способом, вам нужно дождаться момента, когда старая передаточная деталь не будет соприкасаться со звёздами. Не забудьте обильно намазать шлицы, входящие в зацепление, консистентной смазкой. Теперь старую цепь можно снять и приступить к установке новой. Ведущую звезду нужно поставить на её место и наживить крепление. Следующим этапом будет заклёпка цепи, которая считается самым ответственным процессом во всей процедуре замены.
Если вам интересно, как заклепать цепь с помощью молотка и зубила, вы можете прочитать приведённые ниже рекомендации и выполнить всё вручную — однако вероятность поломки передаточного механизма будет очень велика. Поэтому лучше взять специальный клепальщик, который ограничивает перемещение шлицов — это позволит сохранить целыми сальники детали. Штифты обильно смазываем специальной смазкой для цепи, после чего надеваем на них сальники и вновь смазываем. Теперь необходимо продеть их в ролики, установить ещё одни сальники, вновь смазать и закрепить сверху крышку замка. Устанавливаем это звено в клепальщик таким образом, чтобы штифты попали в специальную канавку — останется только заворачивать прижимной болт, пока они не упрутся в её основание.
Теперь нужно установить в инструмент специальную насадку для расклёпывания штифтов. Прижмите её к поверхности цепи — промахнуться практически невозможно, поскольку в инструменте имеется специальное углубление, облегчающее прицеливание. Используя динамометрический ключ, заверните прижимной болт до окончания свободного хода. В зависимости от производителя цепи, это значение может находиться в пределах 15–20 Нм, однако вам следует ориентироваться на резкое увеличение необходимого усилия для поворота болта. Не старайтесь сильно перетягивать болт, поскольку в этом случае замок потеряет подвижность, что приведёт к ускоренному износу трансмиссии.
Остаётся только установить заднюю звезду и наживить крепление. Теперь вам нужно в обратном порядке установить колесо, однако также не затягивать его ось. Проверьте, чтобы все детали находились на местах и вы не потеряли никаких крепёжных элементов.
Замена цепи и звезд
Все мы знаем, как выглядят новые звезды: обычные ровные симметричные зубья в том или ином количестве.
Ведущая и ведомая, ничего сложного: все новое, красивое и блестящее.
Но проездив пару десятков часов, вы замечаете, что ведущая звезда изрядно стерта, а ведомая при этом, как новая и износ не заметен.
Ну, начнем от простого: почему ведущая звезда срабатывается быстрее и больше. Дело в том, что чем меньше зубьев на звездочке, тем больше ей нужно совершить круговых движение для прохода того или иного расстояния. Проще говоря, ведущая звезда за 1 км пройдет большее число круговых циклов, чем ведущая: все-таки в среднем соотношение 15 /41 – разница в три раза почти получается.
Вторая причина так же очевидна. Вы не задумывались, зачем делают открытые крышки генератора? Чтобы ведущая звезда была открыта?
Да дело в том, что если вы катаете по грязи, то под эту самую крышку прессуется грязь, которая не выбрасывается, а только накапливается и накапливается. Ведущая звезда при этом крутится в смеси грязи, травы и песка, что приводит к ее очень скорому износу, что совсем не хорошо.
Естественно звезду нужно менять, но тут вы вспоминаете, что где-то слышали, что нужно менять цепь и звезды только вместе. Вы правы, но только отчасти.
Разберемся в этом вопросе.
Если вы ставили полный новый комплект – цепь и обе звезды, – и ведущая звезда износилась – это вполне себе нормальное явление. Как уже говорилось выше, ведущая звезда за тот же цикл совершает большую работу, вот быстрее и снашивается. Если при этом ведомая звезда не сносилась, а цепь не вытянута до нельзя, то можно просто поменять ведомую звезду и кататься дальше. Так можно проделывать до трех раз, после чего уже следует заменить и звезды, и цепь, ведь к данному моменту и на ведомой звезде появится достаточная выработка, и, естественно, вытянется цепь, т.е. увеличатся осевые зазоры между звеньями.
На звездах, фото которых ниже, у ведомой пробег уже почти 30 тысяч км, как и у цепи, а вот ведущая звезда, к сожалению, уже третья.
Если же вы считаете себя самым умным, и к сношенной ведомой звезде и вытянутой цепи вопрете новую ведущую звезду, то хватит ее ровно на неделю, после чего ее просто сожрет. Объясняем почему. Вы ставите звезду под конкретный шаг (например, 420), а ваша вытянутая цепь имеет уже иные, увеличенные осевые зазоры между звеньями. Соответственно ее шаг уже далеко не 420, а больше. Вот и получается, что у вас тупо несовпадение шагов звезд, соответственно, вашу новую звезду скоропостижно сожрет.
Ну и, последний вариант: ваши цепь и звезды умерли, цепь вытянулась до нельзя, и вы смело ставите новую цепь! Красавцы ребят, деньги на ветер вы выбрасывать умеете…
Все тоже самое, как в примере выше. Ваши изношенные звезды уже не соответствуют шагу новой цепи, потому что они уже выработались! Пришлепнув новую цепь на ушатанные звезды, вы тут же обрекаете цепь на моментальное растяжение: она идет в металлолом, и да, не удивляйтесь, что цепь еще в добавок будет слетать, и прошибет вам крышку генератора, оторвет датчик холла и тд… Оно вам надо?!
Ну так вот, еще раз!
Стертая ведущая звезда – не критично, есть возможность замены до 3 раз.
Старую цепь на новые звезды НЕЛЬЗЯ! Старая цепь вытянута, осевые зазоры между звеньями больше, чем требуемый шаг звезды, что ведет к скорому износу.
Стертая ведомая звезда указывает только на одно – нужно менять цепь и комплект звезд. Новую цепь на старые звезды НЕЛЬЗЯ – моментально вытянете цепь и потратите деньги в пустую.
Итог: если хотите, чтобы ваши цепь и звезды служили долго и не возникало проблем, прислушивайтесь к советам, указанным в статье выше.
Окончание
Следующим этапом будет регулировка цепи — для дорожных мотоциклов нормальным считается провисание передаточного механизма на 25–35 мм. В зависимости от того, какой именно механизм используется на вашем мотоцикле, вам может потребоваться переместить ось по специальной прорези, управляя ею с помощью регулировочных болтов, либо повернуть эксцентриковое приспособление. Установив нужный уровень провисания, затяните гайки задней оси и убедитесь, что заднее колесо полностью зафиксировано.
Теперь начните дотягивать все крепления до нужного момента, используя динамометрический ключ — все значения вы можете найти в инструкции по эксплуатации мотоцикла. Начинать следует с задней звезды, дотягивая её болты крест-накрест, чтобы избежать повреждения резьбы, зафиксируйте переднюю звёздочку и проверьте, что цепь прокручивается без существенного провисания на определённом участке. Перед началом эксплуатации мотоцикла передаточный механизм нужно будет смазать, используя специальный спрей.
Если вы приобрели не ту модель цепи и вам нужно узнать, как укоротить её, стоит воспользоваться приведёнными выше рекомендациями. Используя пробойник, разорвите механизм и извлеките из него нужное количество звеньев. После этого тщательно смажьте все компоненты и установите шлицы, не забыв о сальниках и роликах пар трения. Однако такую операцию стоит выполнять только в крайнем случае — перед покупкой цепи нужно уточнять, подходит ли она для определённой модели мотоцикла.
Проверка
Вначале стоит определить, нуждается ли ваша цепь в натяжении — для этого необходимо провести контрольное измерение. Мотоцикл нужно установить на боковую подножку, сняв с него кофры и другие посторонние предметы. В качестве инструмента стоит взять рулетку, линейку или достаточно большой штангенциркуль. Убедитесь, что нагрузка на подвеску отсутствует, и приступайте к выполнению измерений.
Очень часто возникает вопрос, как должна быть натянута цепь, чтобы избежать ускоренного износа компонентов мотоцикла? Лучше всего свериться с инструкцией по эксплуатации, разработанной производителем мототехники, поскольку для конкретного транспортного средства нормативный показатель может быть индивидуальным. Если же такая возможность отсутствует, стоит воспользоваться усреднёнными значениями, равными:
- 15–25 мм для спортбайков;
- 30–45 мм для отечественной техники и дорожных мотоциклов средней мощности;
- 35–50 мм для туристических мотоциклов с большим объёмом двигателя;
- 50–60 мм для кроссовых мотоциклов и внедорожной техники.
При проверке может обнаружиться, что фактический показатель выходит за допустимые рамки. При этом необходимо срочно провести натяжку цепи, чтобы избежать поломки мотоцикла в ближайшее время. Кроме того, стоит выполнить ещё одну проверку, оценив техническое состояние цепи. Постепенно прокручивая заднее колесо, определите степень провисания в каждой её точке — если этот показатель будет существенно различаться, деталь срочно нужно заменить. Если у вас сильно растянулась цепь, но нужно доехать до магазина или сервисного центра, то для регулировки вам нужно выбрать положение с минимальным провисанием.
Сложная работа
Замену цепи нельзя назвать особенно лёгкой, хотя особенных технических знаний эта операция не требует. Проблема заключается в наличии огромного количества нюансов — передаточный механизм можно перетянуть, раздавить или попросту неправильно смонтировать. Поэтому при выполнении работы вам следует сверяться со всеми рекомендациями и использовать только качественный инструмент. Если вы не чувствуете уверенности в том, что сможете выполнить все процедуры правильно, лучше доверить замену цепи специалистам. В мотоциклетной СТО вам помогут произвести ремонт в течение минимального времени, а также дадут гарантию надёжности трансмиссии.
