Выбор варианта. Подготовка к осмотру
Заходим на любой сайт частных объявлений, когда начинаете смотреть уже конкретные модели сравнивайте их даже между собой, так вы научитесь видеть общие черты и определять где покрашено, посмотрите все варианты пока без звонков кому либо. Так появиться представление о том, как могут выглядеть эти мотоциклы у разных хозяев.
Обязательно научитесь определять стоковые (заводские зеркала), наконечники руля (грузики), грипсы (ручки), поворотники, подножки, рычаги сцепления и тормоза. Одним слово детали, которые больше всего страдают при падении, естественно большинство мотоциклов с пробегом роняли вопрос не в этом. Если стоят не стоковые детали это первый признак того что его мало то что роняли, так потом и экономили на восстановлении.
Затем у вариантов с слишком заниженной ценой попробуйте найти подвох т.к. скорее всего он есть, либо не растаможен, либо афера где кидают людей у которых загорелись глаза от цены и готовых как можно быстрее не упустить » отличный вариант».
Особо можете не обращать внимание на заявленные пробеги т.к. по фото вы вряд ли определите его реальность, поэтому если мотоциклы 10-20 лет то пробег и плюс-минус 5 лет не имеют большого значения, и прежде чем делать выводы, надо смотреть состояние, а не цифры в пробегах или дату изготовления.
Пробег и дата изготовления имеют значение, когда перед вами два одинаковых по состоянию мотоцикла по схожей цене, и то при условии что пробег реален и фигурирует как минимум в аукционном листе, если таковой есть у хозяина. Если речь о 600 кубовых мотоциклах то пробеги по 50 тыс. км это еще немного, если за мотоциклом ухаживали. А вот например для 250 кубовых это уже многовато т.к. они не чаще работают в максимальных режимах.
Итак, когда едите на осмотр вы уже должны знать о развитии модели, чтобы быть уверенным какой мотоцикл стоит перед тобой, если по фото в объявлении этого не было понятно. Должны на зубок знать стандартные раскраски, где должны быть наклейки и каких размеров.
Check List расходников
Составьте Check List Расходников который сможет определить все дополнительные расходы после покупки:
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
- Передние диски
- Передние колодки
- Тормозные шланги
- Задний диск
- Задние колодки
- Задний тормозной шланг
ПОДВЕСКА:
- Сальники/пыльники
- Перья вилки
- Колесные диски
- Ступичные подшипники
- Подшипники рулевой колонки
- Подшипники маятника
ТРАНСМИССИЯ:
- Цепь
- Звезды
- Трос сцепления/шланги гидравл.
- Диски сцепления
ЭЛЕКТРИКА:
- Аккумулятор
- Лампы
- Свечи Обзвон.
Далее зайдите на сайт мото запчастей и выпишите в этот список стоимость расходников на ваш мотоцикл, распечатайте и возьмите с собой.
Скачайте руководство по эксплуатации на этот мотоцикл оно не большое и даст много полезной информации, если его прочитать.
Возьмите с собой штангенциркуль чтобы узнать остаточную ширину тормозных дисков, и обязательно изучите вопрос допустимой толщины тормозных дисков этой модели.
Не принимайте никаких решений пока не посмотрите все варианты. Поэтому на смотрины идите с легкостью мысли, вас никто покупать не заставляет.
Составили список удачных вариантов и начинаем обзванивать. При звонке с продавцом не надо пока нечего обсуждать, особенно цену. Если вы это сделаете это настроит на неуступчивость, как можно торговаться даже не видя этого мотоцикла.
Другой вопрос, когда ты приедешь с живыми деньгами и сможешь показать ему что в состоянии даже хуже, чем он сам думал до этого. Все основные вопросы должны задаваться врасплох и в живую, поэтому пока никаких обсуждений цены. Вам нужно узнать пока продается он или нет, спросить ставился ли на учет, это хороший показатель юридической частоты, но не панацеи.
Также спросите, сколько всего было владельцев, чем меньше, тем лучше. И если полученная информация вас устраивает, особенно относительно других вариантов, то договаривайтесь на осмотр и попросите продавца не запускать двигатель до вашего приезда, холодный запуск даст больше показателей, чем прогретый.
Ключевые моменты при осмотре
Ну вот мы приехали на осмотр и начинаем с ключевых моментов чтобы сразу понять стоит ли вообще разговаривать дальше или нет. Ключевые моменты это: общий вид, двигатель, рама и ходовая.
Общий вид
Покупка б/у мотоцикла это больше похоже на завершение шансов и вероятностей т.к. реальное состояние мы сможем узнать только разобрав пол мотоцикла. Поэтому нам придется ориентироваться на косвенные показатели, зачастую делая только предположения. И общий вид это самое важное, в этом кажется есть противоречия т.к. от внешнего вида нечего не зависит и на характеристики не влияет, но внешний говорит нам в каких райских условиях или кругах ада побывал мотоцикл.
Естественно иногда бывает что хозяину плевать как выглядит его мотоцикл, но с огромным трепетом следит за техническим состоянием. Но покупка б/у мотоцикла это всегда риск и шанс что у убитого мотоцикла три критерия идеальны одновременно: двигатель, рама и ходовая стремиться к бесконечности, но этот шанс все же есть. Как определить по внешним признакам был этот мотоцикл у хорошего хозяина или его и в хвост, и в гриву гоняли последние десять лет?
Самое время вспомнить как выглядят стоковые зеркала, поворотник и все что на руле, потому что при падении это ломается в первую очередь. если стоят не родные а китайские грипсы, а продавец говорит вам что вот поставил тюнингованные ручки, не верьте что он поставил их потому что они лучше, скорее всего он сломал клипоны или руль, порвал оригинальные грипсы и якобы тюнинговая стоит в несколько раз дешевле оригинальной.
Конечно, есть такие мотоциклы на которых все установлено специально для удобства или для улучшения результата в гонках, но как правило это все другого качества и гораздо дороже стоковых. У многих мотоциклов заглянув за предборку можно обнаружить следы сварки паука это говорит что мотоциклу в свое время хорошо досталось. Обратите внимание на алюминиевые детали со временем они окисляются это не страшно, но сравните одинаково ли они окислены.
Дальше смотрите на болты и гайки крепления пластика, где особенно важно крепление двигателя к раме, где то их нет и никто не удосужился вернуть недостающие, а где то может быть и сорвана резьба. Обратите внимание, чтобы везде стояли оригинальные болты к примеру с одной стороны болт под шестиграник с другой обычный. Когда общее состояние оказалось приемлемыми для вас, начинаем оценивать двигатель.
Двигатель
Как только подходите к мотоциклу посмотрите есть ли антифриз и масло, потому что некоторые горе хозяева ездят и не знают что эти жидкости нужно проверять и менять т.к. они имеют свойство уходить в направлении выхлопной трубы. Перегретый движок или испытавший масляное голодание может работать но в нем как снежный ком есть необратимые процессы, которые тянут одно за другим и довольно скоро могут выльется в очень недешевый ремонт.
Сразу спросите продавца, какие масло и антифриз залиты и когда менялись, если он скажет, когда менялись и какого цвета антифриз это уже неплохо. Многие меняют и даже не зная, что у них там залито. Антифриз должен быть чистым без крема и мутных примесей, не должно быть следов накипи.
Масло должно быть либо прозрачным желтоватым, если оно недавно менялось, либо коричневым, но просвечивать оно обязательно должно. Если масло черное и не просвечивает, значит, замена масла вовремя не стиль владельца. Если масло излишне густое возможно пытались скрыть признаки низкого давления масла или износа.
Японские мотоциклы действительно очень надежные и это не миф, но даже японские инженеры бессильны против двух вещей: времени и неквалифицированного сервиса. В наших условиях мы можем только слушать и смотреть, но есть весьма объективный способ узнать состояние это проверка компрессии. Этот способ не так прост и предполагает наличие компресометра и человека способного им правильно воспользоваться, но и возможность уговорить владельца снимать бак и выкручивать свечки.
Когда мотоциклу идет 2-ой или 3-й десяток лет лучше озадачиться этим вопросом, может быть компрессия в норме, а что если нет. Компрессия может быть низкая как от не отрегулированных клапанов, загазованных колец так и от износа цилиндра поршневой группы. Разброс значения компрессии должен лежать в пределах о,5 атмосфер, по всем цилиндрам. Проверять необходимо на прогретом двигателе с полностью открытом дросселем и живым аккумулятором.
При замере компрессии заодно не лишним будет оценить состояние свечей зажигания, нагар должен быть кирпичного цвета. Не узнав о значении компрессии вы покупаете мотоцикл и он у вас не едет, а устранение этой проблемы может выльется в большую сумму. Если мотоцикл относительно свежий эта процедура менее востребована.
Внешний осмотр двигателя
Вскрывали двигатель или нет проверить можно, посмотрите выдавлен ли герметик из под клапана крышки или головки цилиндра т.к. во время заводской сборки герметик нигде не вылезет и не важно какого он цвета. Обратите внимание на оригинальность и нетронутость крепежей хомутов, на возможные следы инструментов в разъемах деталей, следы сорванной краски или замятые грани на них. Если эти признаки есть сразу спросите, почему разбирали двигатель и где это делали.
Если его разбирали то лучше не связываться со всем т.к. очень малая вероятность что его собирали как положено, тем более что человек его продает. Еще что нужно изучить есть ли подтеки, присмотритесь двигатель чистый вследствие того что из него нечего не течет или его просто недавно протерли. Попробуйте найти следы сварки на двигателе спереди, снизу и по боком, если есть то лучше не рисковать, покупая этот мотоцикл.
Проверьте четкость переключения передач, щелкая рычаг немного толкая мотоцикл туда сюда, вылетают передачи вы сможете проверить если есть возможность прокатиться на мотоцикле, при хорошей тяге неисправная передача вылетит.
Запуск не прогретого двигателя. Приготовьтесь смотреть за какое время погаснет лампочка аварийного давления масла. она обычно гаснет в течении секунды после запуска при условии что процесс стартера не затянулся в таком случае она может погаснуть еще до запуска и это хороший знак.
Если двигатель карбюраторный то может первую секунду работать не стабильно и глохнуть это допустимо, но если он инжекторный этого быть не должно при условии что запуск происходит при плюсовой температуре. Приготовьтесь внимательно слушать звуки исходящие от двигателя, если на непрогретом моторе слышны стуки среднего тона в районе цилиндра усиливающиеся при резком открытии газа это говорит о повышенном износе цилиндра поршневой группы, либо излишне раннем зажигании.
Если после прогрева звуки пропадают то мотор еще поживет но откручивать уже не стоит. дайте двигателю поработать 2-3 минуты, мотор должен работать ровно без перебоев.
Если слышите небольшие звонкие клацанья высокого тона это приемлемо. Необходимо отличать клацанья форсунок от клацанья клапанов. Форсунки клацают достаточно различимо на слух, но характер работы более мягкий, меньше металла в звуке. Если слышно металлическое клацанье, которое сильно выделяется по уровню звука это уже хуже, но может разрешаться регулировкой клапанов.
Если слышен повышенный металлический перекатывающийся шум то это замена цепи ГРМ и натяжителя. Если слышны звонкие металлические звуки из картера то есть нижней части мотора, пропадающий при выжиме сцепления, значит диски сцепления или посадочные места поизносились.
Оцените выхлоп в процессе прогрева допустим белый дым, а после прогрева на установившемся режиме газовая струя выхлопа должна быть невидимой, если дым черный смесь богатая, если после прогрева продолжает идти белый дым смесь бедная, но это исправляется настройкой карбюратора, а если идет густой белый дым то может попадать антифриз в камеру сгорания, а это очень плохо, если дым сизый это горит масло значит, мотору предстоит капитальный ремонт.
Если все хорошо подбросьте стрелку тахометра до средних оборотов и подержите немного, обратите внимание, вылетают клубы сизого дыма, если это так предстоит замена масло съемных клапанов, мотор будет требовать доливки масла. Также может быть закосовка поршневых колец, о чем может сказать пониженная компрессия, в этом случае мотоцикл будет ехать хуже чем мог бы. Но, а на двухтактных мотоциклах сизый дым это в порядке вещей.
Если с двигателем нет проблем переходим к следующей не мене важной проверки рамы.
Рама
Рама не менее важна чем двигатель, если с ней что, то не так исправление будет вам стоит как минимум пол мотоцикла. И чаще всего замены рамы с последующим переоформлением документов. Ограничители руля очень важны их можно найти на раме повернув максимально руль. Если они замяты или сломаны это говорит о том что мотоцикл когда то прилично упал, и часть удара пришлась на вилку. Если эти признаки есть посмотрите все ли в порядке с вилкой и рамой в области траверса. Если на ограничителях стерта только краска это нормально. при падении рама может погнуться или лопнуть.
Попросите друга поставить мотоцикл вертикально отойдите на 20 метров и посмотрите на переднее колесо оно должно быть идеально ровно относительно заднего. Посмотрите раму вблизи если она лопнувшая и ее заваривали, как правило, в районе траверсы или топливного бака, в этом случае будет видно краску или неровные и громоздкие швы, либо обратите внимание на их не заводское расположение форм т.к. завод варит по ровным четким стыкам двух деталей, если шов не на стыке а на одной из деталей или геометрия шва произвольная значит, заварена трещина. Еще можно найти это место на симметричной стороне рамы и оценить схожесть.
Для алюминиевых рам как правило видны хаотичные следы зачистки и травления перед подготовкой перед сваркой, на заводе эти следы очень небольшие и равномерные. Если рама прогнулась будет видно потрескавшуюся краску или характерную гармошку если это рама стальная.
Ходовая
Очень хорошо когда есть центральная подставка, чтобы проверить подшипники достаточно поднять перед или зад мотоцикла и пошевелить колесо, вилку, маятник. Люфтов негде не должно быть. Если нет возможности поднять мотоцикл, придется его толкнуть и резко нажать передний тормоз. Если есть стук то это два варианта какому то подшипнику пора на замену это может быть бес ступичный подшипник, либо один из подшипников рулевой колонки, вписывайте все это в Check List , и второе это люфт тормозных дисков.
В ходовой очень дорого стоит колесные диски и вилка. Посмотрите по всей окружности диска не должно быть никаких следов удара либо правки. Если колеса окрашены в необычные цвет и если с завода они не глянцевые, а перед вами глянец то, скорее всего их правили, а потом красили. После правки все равно остается некоторая эллипсоидность, которая проявит себя на скорости плюс материал утрачивает былую прочность. Одно колесо в среднем стоит от пяти тыс. рублей. Если есть возможность вывесите колеса мотоцикла поочередно и крутите рукой, оцените на глаз есть ли биения обода или резины а заодно можно оценить ровность тормозных дисков.
Глаз достаточноточный инструмент и если заметны биения, значит колесо имело травмы или неравномерный износ резины. такое колесо будет бить на скорости и точно также с вилкой когда вилку вправят то на ней остаются волнообразные следы и как правило заметны только на ощупь. Обычно загиб вилки происходит прямо под траверсом, внимательно посмотрите на это место одно перо вилки также стоит от пяти тыс. рублей. Проверьте маятник на наличие следов не заводской сварки и царапин.
Шины это всегда хороший способ скинуть цену, если она изношена. Износ покажут специальные индикаторы в протекторе, а дату изготовления овальные штампы дата производства, где первые цифры это какая по счету неделя в году, а вторые две это год. Если резине 3-4 года ее желательно менять, даже если толщина протектора неплохая. Ее свойство значительно хуже чем у новой, особенно если мотоцикл хранился в холодном гараже.
Сальники и вилки требуют замены когда на рабочей поверхности пера есть масляная пленка или даже целые подтеки масла. Сальники необходимо менять в паре с пыльниками которые мы видим снаружи, нужно убедиться и перья не имеют люфта в направляющих, для этого нужно опять поднять перед и пошевелить колесо либо покачать на тормозах. Если есть люфт, а также продольные резки на перьях то замена сальников не поможет.
В этом случае скорее всего длительное время ездили с прохудившимися сальниками и пыльниками и вилка двигалась по грязи, в результате чего может потерять образ и вся вилка. Попробуйте максимально прожать вилку, в ней нечего не должно булькать и хлюпать, успокоение мотоцикла должно проходить за один цикл работы подвески это сжатие, отбой, остановка это очень грубая оценка, но это показатель того что подвеска хотя бы не убита.
Регистрация приобретенного транспорта в ГИБДД
Новый владелец должен зарегистрировать транспортное средство на себя в течение 10 дней. Для этого в ГИБДД необходимо представить:
- личные документы;
- диагностическую карту техосмотра;
- документы на мотоцикл (паспорт транспортного средства или таможенные документы, договор купли-продажи);
- документы об уплате всех необходимых государственных сборов;
- полис ОСАГО на мотоцикл.
В связи с последним пунктом часто возникает вопрос, можно ли купить мотоцикл без прав категории А. Да, приобрести мотоцикл, не имея водительского удостоверения, вы можете, но в полис ОСАГО придется вписать человека, который права на управление ТС имеет.
Состояние расходников
Итак, если в этих четырех главных критериях нет то, что вам бы не понравилось, остается решить ценовой вопрос. Если после всего увиденного мотоцикл вас устраивает пришло время смотреть состояние расходников, для того чтобы иметь представление какие расходы вас ждут после покупки. И в самом конце нужно будет убедиться что все хорошо с юридической точки зрения. Главная мысль которую следует помнить всегда найдется точно такой же мотоцикл, за эту же цену но без косяков, которые вы нашли вопрос лишь времени. Достаем Check List с заполненными вами ценами и начинаем считать.
Тормозная система
Нажмите рычаг переднего тормоза он не должен проваливаться и нажиматься рывками, если проваливается в системе воздух, если рывками нужно будет чистить главный тормозной цилиндр, но т.к. тормозную жидкость придется менять в любом случае то это все исправимо.
Самое дорогое в этой системе это тормозные диски попробуйте пошевелить диски они не должны болтаться, если болтаются то 100% замена, проверьте остаточную толщину каждого диска, обычно если новый диск 4,5 мм то допускается не менее 3,5 мм толщиной, износ должен быть не больше 1 мм, если больше подчеркните в Check List сколько это будет стоить.
Тормозные колодки как правило имеют специальную прорезь показывающую остаточную толщину, если от этой прорези осталось меньше 1 мм то плюсуйте и стоимость колодок. И последнее что нужно посмотреть в тормозной системе это шланги, если шланги не армированные посмотрите, если трещины и порезы их быть не должно, как и не должно быть каких либо подтеков в местах соединения.
Сцепление
Перед проверкой проследите, чтобы рычаг сцепления имел свободный ход, обычно это 5-10 мм. Далее запустите двигатель, включите первую передачу и попробуйте тронуться. если мотоцикл начинает движение в середине хода это хорошо, если только в самом конце впереди замена дисков сцепления. Выжмите рычаг сцепления и посмотрите на трос он должен быть смазан, а если вместо следов смазки есть следы ржавчины то в скором времени он порвется.
Если сцепление гидравлическое требования такие как к тормозной системе никаких трещин и утечек в жидкости. Цепи имеют такое не хорошее свойство вытягиваться, теперь вы должны понять насколько она изношена и насколько она сточила звезды. Критерии замены цепи: разное натяжение при повороте колеса, болтающиеся ролики, ржавчина на роликах, тугое проворачивание звеньев относительно друг друга, изменение цвета стали. Последние три критерия это следствие недостаточной смазки и как следствие этого перегрева. Плюс ко всему попробуйте оттянуть цепь от задней звезды, если становиться видно хотя бы половина зуба, то цепь изношена и повторите операцию откатив мотоцикл на пол метра.
Электроника
Состояние аккумуляторов сложно проверить без приборов, но для нас главный показатель запустил он мотор или нет. До запуска включите зажигание и посмотрите чтобы все лампочки на приборке зажглись. главный из которых индикатор аварийного давления масла и индикатор работы генератора, после запуска они должны погаснуть. также проверьте все световые приборы ближний и дальний свет, стоп сигнал переднего и заднего тормоза, поворотники передние и задние это все должно быть у всех мотоциклов и не забудьте про звуковой сигнал. спидометр может быть как цифровой, так и аналоговый.
Цифровой обычно считывает информацию с коробки передач, просто прокатите мотоцикл на нейтрале и спидометр уже покажет 1-2 км в час. Если аналоговый он как правило считывает с переднего колеса его нужно вывесить и крутануть. Не будет лишним снятие водительского сидения, под ним как правило скрыто вся проводка и мозги, посмотрите имеются ли лишние провода по принципу колхоз, окислена ли штатная проводка, этим все можно аргументировать на скидывание цены.
Внешний вид
В жизни всегда так что проблемы с внешним видом тоже могут помочь скинуть цену. Порваны сидения 2-3 тысячи, сломан поворотник 500 рублей, вмятина на баке 5 тысяч, потерт или лопнут пластик 5 тыс. рублей и мятая выхлопная труба тоже 5 тыс. рублей. Прочие элементы, влияющие на цену: если радиатор имеет вмятости то это значит что в него пролетали камни или прочищали не аккуратно, возможно мотоцикл будет греться сильнее обычного, также в бензобаке не должно быть ржавчины, иначе рано или поздно пострадает вся топливная система, а удаление ржавчины из внутренности бака это дело хлопотное.
Многие плюсы могут склонить к покупке конкретного варианта например: нужный тюнинг, дорогой прямоток, прогрев ручек, кофры, качественные слайдеры, сигнализация, комплект сервисных ключей этот набор идет у большинства мотоциклов с завода, комплект ключей зажигания 2 штуки. Ну а если мотоцикл вас полностью устраивает остается проверить только документы.
Документы
Возьмите ПТС и сверьте его номер с номерами на раме, чтобы понять тот ли это мотоцикл, он находиться справа на рулевой колонке. Если в ПТС написано что номер отсутствует это говорит что мотоцикл произведен для внутренне японского рынка, у них нет 17-тизначного номера, есть только короткий номер рамы, его и сверяйте. Внимательно посмотрите на графу особые отметки там пишется вся информация и нюансы по конкретному транспортному средству, например если мотоцикл под арестом или в залоге у банка.
Также обратите внимание на графу организация выдавшее ПТС, должна быть указана какая либо таможня, если указано сто это ГИБДД, то тут три варианта: хозяев было столько что кончилось место в ПТС, оригинальный ПТС был утерян или мотоцикл ворованный с перебитыми номерами оформляли через знакомого гаишника.
Обязательно посмотрите паспорт продавца чтобы убедиться что это собственник мотоцикла и сверьте данные с текущим хозяином ПТС. А если покупаете у юр.лица попросите доверенность у того человека который вам будет его оформлять, на ней должна стоять оригинальная печать и подпись директора этой организации, точно такая же печать как и на ПТС, в графе текущего владельца. Договор купли-продажи всегда типовой, бланки скачайте в интернете. В ПТС самостоятельно вписывается новый владелец, ставиться две подписи В ПТС и договоре. Ну вот и все вы являетесь владельцем.
Предыдущие посты: « MINI Cooper SD (Мини Купер СД) дизель | Прорыв белорусского автопрома »
Метки: Мотоцикл б/у
Как оформить куплю-продажу мотоцикла
В настоящее время при продаже транспортных средств, в том числе мотоциклов, заключаемый договор купли-продажи нотариального заверения не требует. Он может быть написан от руки или оформлен на бланке, распечатанном из интернета. В договор вносятся:
- сведения об участниках сделки;
- сведения о мотоцикле;
- стоимость договора;
- порядок расчетов;
- порядок передачи транспорта.
На договоре должна стоять дата его оформления и подписи сторон.
Приложением к договору является акт приема-передачи транспорта. В принципе, договор можно заключить и в устной форме, но тогда продавцу вместе с новым владельцем придется прибыть в ГИБДД на перерегистрацию.
